shneider_vova

а какая термическая неоднородность в перекрытии по плитам? если бы были балки, я бы еще понял.

Вы бы указали местоположение, потому что мне, например, надо, но через почту я везти не буду, а было бы в моем городе - заехал бы

У тебя Орион. У меня Ajax. Думаю, ситуация с датчиками там по другому. Разница в цене датчиков от Ориона проводных с датчиками от Аякса беспроводными - в 2 раза. При этом централь у Ориона существенно дороже, плюс работы по подключению, плюс кабели и т.п. Мне система встала с работами и постановкой на пульт (выезд инженера) - в 16 тыс. Пересчитал сейчас по смете проводной - были бы те же деньги на аналогичных датчиках. Да, при этом отсутствует пока возможность сделать ночной режим, но система расширяется и масштабируется в любой момент.

Потому что в моей системе нет проводных датчиков Регулярно - это заявлено раз в 7 лет. Легко расширять. Делаешь сам, никого не трогаешь, нигде не тянешь провода. Стоимость системы без наворотов (не буду описывать онлайн) оказалась меньше, чем для проводного варианта. Модно. Красиво. Управляешь с телефона. Опять таки для нештукатуренного дома - легко снять, перевесить в ходе работ. Есть возможность подключения камер и т.п. В самих устройствах (датчиках) есть датчик температуры. Насколько он точный - не могу сказать. Но все показания видны у меня в телефоне. Например, сейчас температура двери металлической 23 градуса, металлопластиковой 25 градусов, по помещениям от 23 до 27 - больше всего в котельной, где меньше свес крыши и открытая дырка на чердак. Скоро на чердаке повешу сирену, тогда и там смогу мониторить.

Из свежего. В понедельник подключил сигнализацию. Все как и обсуждалось. Контора собственно одна, система беспроводная и очень украинская Мне нравится. Заодно мониторю температуру по комнатам. На металлической двери к утру температура падает до 17 градусов, на металлопластике - держится 23. Попутно подергал бурьяна и пофотографировал все окна. Вчера забрал все документы по окнам (расходную накладную, счет, договор, паспорта). Оформил заявку на грант IQ Energy - загрузил документы, фотографии окон со стеклопакетами, дома до и после. На фотографиях дома дополнительно возле каждого окна подписал номер изделия согласно паспорта - чтобы инженерам было проще идентифицировать (не знаю, поможет ли). Заявка была отправлена в 23-37 31.07, за 20 минут до окончания действия программы. Утром уже пришло подтверждение "прийнятності запиту", в принципе, кредит можно закрывать. Займусь на той неделе. Добавлено через 1 минуту тут есть медная шайба. но она тонкая - 1 мм, если стержни плотно соединяются, то она расплющивается и дает контакт, но я так понял (подтверждено поставщиком), что для мягких грунтов не всегда есть плотное соединение, и для передачи тока достаточно контакта по внутренней поверхности стержней.

Не добрался сегодня до гаража, нашел просто в интернете: Одна часть стержня выглядит как на картинке сверху - локальное утоньшение стержня, длиной примерно 4 см. На второй стороне стержня - соответственно выемка такого же диаметра. Вставляются друг в друга они очень нелегко - бОльшая часть стержней заходила в землю на моменте, когда в стыке оставался зазор еще 5-10 мм. думаю, если и обламывается что-то - то на нижнем (дальнем) стержне, так что визуально это будет не видно. Только по росту сопротивления. Но если сам бьешь - то наверняка без прибора, так что не узнаешь никак в процессе.

вставляются. я бы сказал - забиваются у меня они не лезли даже. S_Vladimir сказал - что это нормально, что они там по ходу добьются. Я тоже переживал насчет соскочат, но у меня не такой плотный грунт. Если встретится глина или камень - то вполне реально. Я забил 6 стрежней, хотя производитель заявляет, что без муфты можно 4. PS посмотрел картинку - вот так - нет, а вот на излом пойти - если стержень будет заходить криво, а не вертикально - возможно. PS2 В гараже осталось 2 стержня, если надо - завтра пофоткаю

Согласен. Себе тоже хотел, но не сложилось. Обычные плиты пляшут по толщине

Можно просто разогнать этот зазор 300 мм между всеми плитами. То есть сделать 3 задач по 100 мм, вставить туда доску и залить бетоном после монтажа плит, можно пару арматурин кинуть. Можно и 1500+1200, вообще нет проблем. Главное, чтобы были в наличии

Василий, а что не так с демпфером?

А откуда модуль - 9 мм? Я как потребитель наивно считаю, что если щиток на 48 модулей - то платить я (при условии полной забивки щитка) буду по тарифу 48*х, а не 96*х.

На первый взгляд ничего так. 1) вент. каналы из ванны и туалета, фановые трубы - не предусмотрены 2) по кухне - попробуйте все таки добить расстановку мебели. У меня сейчас этап электропроводки, а мы до сих пор не согласовали сами с собой кухню, и это очень тормозит процесс. Стул, ближний к кухонной стене - будет неудобным

Чего это она должна усесться? ППС горючий, это сразу изменение категории пожароопасности здания, не говоря о том, что с этим жить. Я лично максимально против ЭППС/ППС в открытом виде, только по необходимости (как, например, себе четверти на окна делал, и то выбирал ЭППС с категорией горючести Г1, а не Г4, как большинство на рынке). Согласно ДБН, достаточно 200 мм (сопротивление 5.25 требуемое). Я себе буду скорее всего делать 200, потом при необходимости добавлять. Все равно первые пару лет дом будет сохнуть

Вчера завершил этап коробки - установили окна. Rehau 70, стеклопакет 40 мм 4i-16Ar-4-12Ar-4i, фурнитура GU с базовой противовзломностью, квадратное армирование 1.5 мм. Дверь со створкой Т118, наружного открывания, копыта и все такое. Долго выносил мозг установщикам ("Азбука окон"), в итого выработали такое на мой взгляд оптимальное решение по установке: 1) окна крепятся на фирменные пластины 1.5 мм Rehau с поворотной головкой, головка крепится саморезом в раму в армирование 2) крепление в газобетон - на нейлоновые дбюбеля: и винты 8 мм. Хотел еще крепить дополнительно (второе крепление на пластине) на турбовинт, но монтажники не стали, и я когда увидел, с какой силой винт притягивает пластину, то не стал настаивать. Очень понравились и мне, и монтажникам дюбеля 3) изнутри пенный шов защищен пароизоляционной лентой. С какого-то перепугу на подоконную зону они ленту не заказали - поставим вместе с подоконниками: 4) снаружи - псул 9/20. Отливная часть защитили гидроизоляционной паропропускающей лентой. По идее, при наличии отлива это не актуально, но отливы решили ставить после наружной штукатурки откосов, и за пару месяцев бы пена пострадала. 5) в перемычку пластины крепились на турбовинты. Для установки двери потребовалось опустить верх блока первого ряда на 75 мм (для минимизации высоты порога двери). Примененные инструменты - болгарка, молоток, зубило, терка для пенопласта, ручной штроборез. Куча пыли и 8 часов работы, и вот почти готовый порог перфекциониста: Двери получились огромные: По бокам два глухих окна, соединяются они с рамой двери вот такими соединителями-пластинами (6 мм): Установленные двери: С креплением двери были проблемы в верхней части - не могли найти бетон на перемычке - одна арматура. А я всего лишь кинул туда 2*2 16 арматуры Дверь закрывается легко, ее 80-100 кг никак не чувствуется. Некоторые фотографии после запенивания и приклейки пароизоляции (было поздно, фотографии не очень качественные): Двери купил б/у, металлические, 2400 + 300 установка. Правильные двери будут в конце, после всех работ: Из косячков (помимо вышеупомянутого отсутствия пароизоляции на подоконнниках) - забыли гидроизолировать пенный шов снаружи двери по низу, хотя проговаривали там применение битумного герметика. Ну, отливы еще ставить, доделают. И мой косячок - четверти были сделаны неидеально, поэтому снаружи видно кривую линию. Надо будет все это закрыть штукатуркой, но как сделать ровную линию в месте псула - пока не пойму. Надо будет с фасадчиками поговорить. Минутка благодарности. Ребят с Азбуки окон мне порекомендовал Эдик Novik , и меня - им. Если бы не Эдик, меня бы послали еще на второй встрече с моими заморочками Очень много меня консультировал Алік, порой в час ночи, за что ему огромная благодарность. Кириллу спасибо за двери - убедил таки на наружную дверь Завтра пофотографирую все, если успею, заберу документы (расходную накладную, счет, договор) - и буду подавать заявку на компенсацию по IQ energy. Пока устанавливали окна, тоже с отцом не теряли времени - повесили лотки для кабелей. Лотки ДКС, анкера mungo mhda (для пустоток). В одном углу лоток опущен на 200 мм от потолка, так как в том месте будет проходить труба вентиляции.

Леонид, я же написал - без претензий. Согласен, в данном случае террасы считаются. Я написал для ТС о том, что цена за 1 м2 не показательна, и надо оценивать объект. Кто то считает метры по площади фундамента, кто то добавляет чердаки, и т.д. чтобы была объективная картина и для сравнения разных подрядчиков, нужна просто стоимость объекта. P.s. мои террасы действительно попроще, плита с лентой 1 метр, но с крышей 8м2. У меня ушло примерно 50 тысяч на 36 м2 (терраса плюс крыльцо)- земляные и монолитные работы, арматура и бетон; и исходя из стоимости крыши, примерно 7 тысяч на крышу над террасой.

Тогда у меня тоже цена коробки с окнами 280 уе Я без претензий, но для ТС напишу - выясняйте не цена за м2, а цену за готовую коробку по вашему проекту. Потому что каждый по разному понимает, как стать площадь и что считать коробкой.

Тогда легко поверю в такие цифры. Для маленького одноэтажника будет по другому Уточню: вы в расчете стоимости на какую площадь делили- 188+49?

Какая площадь дома, одно или двухэтажный?

Вроде обычно пенят, но это для плит. Может, для деревяшек как то по другому, но вряд ли

У всех местных

можно насосом откачать. как по мне - перекрывать и потом сушить. еще 2 месяца будет тепла, высохнет В плитах в каждой пустоте снизу сверлить отверстия, сливать воду (после откачивания сверху)

Про армировочную сетку (полимерную) писал tansss, я потом находил у Глеба Грина (Гринфельда) аналогичную информацию об использовании сетки как передового метода. По своему опыту - арматура из газоблока выламывается минимальным усилием, поэтому, несмотря на то, что именно так положено делать по руководству, применение сетки скорее всего имеет право на жизнь.

у двух участков есть еще плюс - можно на одном сделать солнечные батареи и подключить зеленый тариф, а потребление делать через второй участок с обычным счетчиком. Можно нормально сэкономить

Так я выше и написал. Из влияющих на надёжность там только использование провода вместо кабеля. Остальное - перерасход материала или неоптимальное его использование (не соответствующее техкартам или выработанному на форуме "феншуйному" мнению).

Так а какой критерий выбора? С точки зрения надёжности кровли (герметичности) лучше битумкой. С точки зрения эстетики - керамика. С точки зрения стоимости - металлочерепица.