shneider_vova

з класифікацією S2. я брав такий www.mira.ua/products/kleiovi-sumishi/mira-3130-superfix він є в 5 кг упаковці, мені вистачило.

Не така була ідея. Другу частину треба покласти або на еластичний клей, або на липучку (рідкий клій). Сілікон тільки для швів

бойлер непрямого (не знаю, чи корректно перекладено) нагріву drazice OKC NTRR BP 250 літрів, гріється від котла через 3ходовий, як вище писав. в кімнатах стоять терморегулятори. до них підключені різні датчики температури, та в них налаштовуєтеся потрібна температура та потрібний графік. далі вже цей регулятор видає команду для замикання-відмикання конкретного контура на сервопривід, що стоїть на гребінці теплого полу. котел нічого про це не знає. Якщо багато контурів замикаються, то об'єм води в системі зменшується, котлу стає простіше і швидше її нагрівати, і він сам знижує свою потужність. температура подачі на котлі налаштовується рідко, якщо це початок опалювального сезону, то температура подачі +25. при 0 на вулиці я ставлю +30. Якщо -10, то вже десь +35. А вже терморегулятори в кімнатах відкриттям/закриттям контурів підлаштовують температуру в конкретній кімнаті

саме так. для скату є майе рідний (рекомендований) клапан, що управляється безпосередньо котлом. По вентиляції є моя тема: може, після неї частина питань відпаде, на ті, що залишаться - відповім

На цій картинці графік за 2 дні, в цей період (згідно архіву погоди, середня температура на вулиці була десь -7) опалення тільки нічним тарифом. в минулому році вмикав вдень ще на 1-2 години, але в цьому році економив для країни електрику як можна побачити, набір температури починається десь за 2 години після увімкнення котла (вмикається в 23-15, десь 40 хвилин гріє ГВС). Котел вимикається в 7-00. Далі нагрів йде вже від стяжки та від сонця з вулиці (бо температура вдень на вулиці росте). І десь в 13-14 починає падати. В цілому температурний комфорт високий. к вечеру пол на дотик холодніший, ніж хотілось би, але я в тапках, мені однаково... комфортніше було б змістити десь години на 4 цей графік уперед, але для цього потрібно знехтувати нічним тарифом. регулювання покімнатно через датчики danfoss по температурі повітря та підлоги, вони в мене найпростіші, провідні. зараз би (при наявності грошей) брав би ті, що можно засунути у розумний дім (з wifi). Котел Скат 18 кВт, на пол зазвичай він починає з 10 квт та швидко виходить десь на 4 квт потужності. Зазвичай зимнє споживання 3000 квт в місяць (багато гвс на дітей, готування їжі)

Будинок 120 м2, 1 поверх, водяний ТП від електрокотла по нічному тарифу, кондиціонерів нема, утеплення трошки меньше за ваше буде, вентиляція примусова з рекуператором. На графіку температура в одній з кімнат на протязі року: проблем немає. можливо, при використанні денного, а не нічного, тарифу - трошки додало б комфорту, але несуттєво.

ну може, але ж треба щось там робити всередині колодязя, для цього руки треба відростити. я можу тільки порізати щось (типу люка) якщо люк пластиковий, то не думаю, що це буде завадою для сигналу але ж він проводний, я не хотів тягнути нічого. вистачає подовжувача до насосу

ні, це його штатне положення: чорне - це те, що повинно всередину резервуару увійти, а біла частина, з антеною-передатчиком - зовні

Згідно інструкції, батарейок повинно вистачити на рік. В мене тільки 2 місяці пройшло. Сьогодні побачив, що рівень зростає. Підійшов - насос хапанув повітря і не працював, чи поплавок запав. Потягнув-опустив - все запрацювало. Без датчика міг би і пропустити

@Фрай значить, так. стосовно проблем свого септика я писав, досі вони так і не вирішені. тож в мене була зроблена "виносна" додаткова дренажна яма, куди я відкачував дренажним насосом "очищену" воду. насос був увімнений через подовжувач у вуличну розетку, розетка вмикалась/вимикалась автоматом у щитку. алгоритм дій був такий - ввечері увімкнув ненадовго, потім вимкнув. Але ж - увімкнув, пішов пити чай, почитав Facebook - забув вимкнути - насос все викачав та маслає повітря (там звісно є поплавок, але він то чипляєтся за шланг, то ще щось)... або навпаки - забув за справами і не увімкнув. Потім насос згорів, я не знав, знову перебор по дренажній камері. Дістало. Купив вимірювач рівня такий: www.aliexpress.com/item/1005002467756496.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.5a1c7adeeHQHSk&algo_pvid=6ec0ea64-ee48-4fc5-9bfa-39f92413b635&algo_exp_id=6ec0ea64-ee48-4fc5-9bfa-39f92413b635-6&pdp_npi=3%40dis!UAH!1506.54!1280.51!!!!!%4021021f7b16878864005941013d076d!12000020760916063!sea!UA!698898813&curPageLogUid=ndHwOxUPWp5u раніше дав посилання на цей же товар, але із заказу, тож може він не відображається у інших. це посилання вже повинно працювати. В люку (пластиковий) зробив отвір коронкою. вставив, навіть не закріплював. обмотав пакетом від дощу. екран в домі. відстань в мене метрів 15. заявлена більша відстань, якщо цікавить, я спробую поекспериментувати. Автоматизацію не зміг зробити - бо він на 433 Мгц, тож для мого НА треба ще якійсь приблуди, руки не дійшли до цього. частота оновлення даних - декілька хвилин. Зараз насос увімкнений через розумну розетку, там налаштовано увімкнення на 10 хвилин 2 рази на день. Час - 10 хвилин - підібрано так, щоб рівень приблизно був однаковий. За 2 місяці було раз, що він перестав показувати рівень, показував 0. заглянув - а там слизень маленький забрався в нього потім ледве вичистив від слизу, навіть боявся, що не запрацює, бо десь з півдня ще нічого не показівало. але попустило. Колодязь з метрових колец, 3 шт. ще й шланг від насосу болтається. але це не заважає міряти. Коли сонечко припікає, то покази дещо зменшуються, потім ввечері повертаються. але зміни десь може на 10%. Фото завтра зроблю. Якщо ще є якісь питання - давай

offtop

думаю, якщо потім стіна буде оздоблена з використанням сітки з двох сторін (або виносне оздоблення, типу утеплення чи вент. фасаду) - то армування непринципове

не дуже зрозуміло, навіщо це. навряд чи буде поганіше, але принципово не допомогає, не є заміною армування

якщо вже гідроізоляція є під першим рядом, то його армувати треба.

1) нагадую, що це армування для попередження тріщин, а не конструктивне. тож впливає тільки на естетику 2) композитку не треба 3) зосередьтеся на довгих (більше 6 м) стінах без вікон-двірей. якщо там короткі стіни - то те, що пропустили - непринципово буде.

перший ряд теж треба

де армування кладки?

Ну так і ми лише об'явили про контр наступ, а до того місяць мовчали. Тож це багаторівнева багатоходовка, із багатьма фальшивими цілями та фігурами. Як би там не було, але але, як раніше, в них але не буде

судячи з якості кладки, ЕППС при утепленні з середині, складок чи то пароізоляції, чи то мембрани - щілини мауерлату - то верхівка бескінечного айсбергу під назвою "будинок під продаж"

На форум у 50% заходжу з телефону, ніколи не було проблем

а чому б і ні? я не кажу, що там -5 градусів, але там температура явно нижча, ніж на утепленій стіні, тож безконтактний термометр, та гідрометр в кімнаті дасть багато відповідей

IMHO: проблема в холодній кладовці (хоча якщо проблема виникла навесні чи зараз літом, то це ні до чого) - бо промерзає вказаний кут, та кут шафи, що межує з кладовкой. вихід - утеплення кладовки з середини. теплий контур повинен бути замкнений

було б непогано знайти спочатку оригинал запису, а не користуватися ІПСО....