shneider_vova

А еще Ваше мнение - я разведу вентканалы сразу, а ПВУ повешу, как финансы появятся. Проблем не возникнет? Вытяжные анемостаты в санузлах могу полностью закрутить - будуд еще вентиляторы в каналах ЕВ

Обратные клапана запланировал - карман не тянут. Сервопривода - это за рамками моего бюджета. Но обратный клапан 100% не решит вопрос возможного, пусть и слабого, перетока запахов при неработающей вытяжке - из-за негерметичности.

Вы планируете поднимать такой вентканал над кровлей или только внутри помещения? Я не нашел его механических характеристик и морозостойкости. В покупных блоках, на которые давал ссылку - там керамзитобетон

Понял, подумаю, как у себя обыграть, что-то сэкономлю за счет запаса по толщине отделки, и стяжку еще на 10 мм можно уменьшить. У себя точный 0 отобью, как потеплеет.

Подоконный профиль вроде ставиться прямо на стену, как вариант - svoimirukami.lesstroy.net/doma/ustanovka-plastikovyh-okon-v-derevyannom-dome/ Не вижу проблемы в том, что рама окна будет не видна. Главное, чтобы окно открывалось.

Покажу, как планировал делать по окну на кухне. Показал на примере системы WDS 8, но можно посмотреть данные по любой другой. Рама ставится на подставочный профиль высотой 30 мм, расстояние от низа рамы до низа открывающейся створки - 38 мм. Итого столешница, будучи на отметке 87 см, впритык подходит под створкой, под ней остается место для утепления подоконной зоны - например, 20 мм ЭППС и остальное запенить. При этом я планирую использовать теплый подставочный профиль (из распространенных видел только VSThermo), их можно поставить 2 друг на друга и получить отметку столешницы 90 см. Уточню еще по высоте чистового пола - на плитку и клей для плитки сколько оставлять? У меня по проекту 100 мм ЭППС, стяжка с теплым полом 70 мм и 30 мм на чистовую отделку - что явно много.

А чем бетком не подходит? betcom-ukraina.com.ua/product_214.html

Из того, что я знаю и планирую покупать: 1) бетком - есть свои, есть plewa. Свои в ограниченном ассортименте, не соответсвует сайту 2) dymari.com.ua - продают блоки от plewa и schiedel. Plewa ещё сносно по цене , шидель уже кусается Больше не знаю. Сам постою послушаю

У меня подача в чистые зоны (спальни, гостиная), вытяжка из грязных (санузлы, кухня, добавил прихожую и кладовую для обеспечения минимальной вентиляции в этих помещениях). Переток возможен только при выключенной установке, а такое все таки может быть, как показывает эта тема Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200

Скажите, почему, потому что у меня ровно столько же. Сколько надо?

Физико-математические

Вот что я понимаю под перетоком: Зеленым показан обычный (правильный) путь движения воздуха - из санузла к рекуператору Красным - неправильный, ведущий к переносу запахов из санузла в прихожую (как пример). Касательно ссылок на нормы. ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания:

Я тоже собираюсь санузлы тянуть в рекуператор, но опасаюсь последствий. В какой то из тем ,возможно даже у Dmode, видел дополнительный фильтр, вставляемый в вытяжной анемостат. Возможно, это неплохое решение для локализации загрязнения. Насчёт чердака полностью согласен. Такие воздуховоды должны быть теплоизолированы на уровне стен, то есть не менее 150 мм ваты

В этом и вопрос, что для того, чтобы рекуператор имел смысл, надо в него все заводить. Это создает риск перетока всяких загрязнений (и повышенной влажности) из санузлов в жилые помещения. Запрет не разграничивает назначение зданий, хотя согласен, что для одноквартирных домов скорее всего можно его обойти. Но вот наглядный пример того, что может быть ( хотя возможно, причина грибка именно размещение установки в необогреваемом помещении, и как следствие, конденсат в вытяжном воздухе, который не успевает высыхать при отсутствии тяги)

По нормам запрещено соединять общеобменную вытяжку и вытяжку из санузлов. При этом на западе это разрешено. Такую же рекомендацию (объединить) я получил от консультанта Вентса, при этом он указал, что вентиляция при этом должна работать 24/7/365.

У аерока проблема с логистикой. Брать можно нормой равной фуре. Если надо докупить пару паллет, то придется брать удк

Я боюсь, что проблема в том, что санузлы подключены к вытяжке. Ваша система была для меня как образец работающей системы, в которой запрет на подключение санузлов был нарушен без последствий. Теперь для меня повод задуматься.

О, тогда скажите, сколько по факту в кухне. Потому что я сам себе придумывал решение, не уверен 100%, что в чем то не прошиб. А у Вас тут все фундаментальнее

Если 900 верх столешницы и 900 низ окна - имхо будет технически неправильно. Но может, существуют наработанные решения.

Спрошу у Вас, но как бы больше для себя. У Вас все таки дизайнер работала, может, этот момент больше проработан. На кухне - мойка, совмещённая с окном. Планируете ли делать сплошной плоскостью окно и столешницу? Если да, то вот мои соображения: Высота столешницы примерно 85 см. По крайней мере мне так удобно, так сейчас в квартире. Толщина столешницы - порядка 4 см. Снизу ещё заменить надо. То есть отметка НИЗА столешницы - порядка 800 мм от чистого пола. Я себе такие окна и заложил - 800 мм. А у Вас - 900 мм, по крайней мере по проекту. Наверняка более опытные застройщики делали, подскажите, как правильно

Может, не совсем подходящая тема, но попробую. Порекомендуйте электрокотел для использования совместно с БКН. Отопление - только ВТП без смесительного узла, напрямую с котла. То есть нужен котёл, который умеет выдавать от 25 градусов, и понимает, что надо переключиться на бойлер и греет по полной. Насколько я понял, протерм скат умеет это делать. А кто ещё?

Мне тоже давали рекомендации по совмещенному ТП водяному и электрическому в санузлах. До этапа отделки (плитки) дойду - там решу, но пока планирую использовать просто автоматику покомнатную для водяного тп - летом можно переводить жилые комнаты на летний режим (если он есть в термостате, или ставить температуру отключения, скажем, +25), а санузлоы оставлять на зимнем режиме. Хочу вернуться к перегородкам : А) как армировали? Б) особенно интересно про армирование и перевязку спаренных перегородок (я так понял, есть двухслойные перегородки из обычного и Екатеринославского кирпича).

Виктор, скажи, твои планы на центральный пылесос не поменялись? Что то у меня есть ощущения, что с учётом роботизации ещё 2-3 года - и совсем не будет смысла в ЦП. С учётом того, что порогов в доме нет, все выведено в одну плоскость, да и цена вопроса уже тоже совсем разная - робот можно до 10 тыс взять, ЦП в комплексе от 40 начинается.

Про армирование в приведенной мной ссылке указывалось. Понятно, что армирование снижает риск трещин, но это надо рассчитывать. Рекомендую все таки почитать (то, что это запоребрик - не отменяет суть явления - кирпич и газобетон трещит независимо от флага), там далее и в моем скриншоте написано, что приведенные данные из СНиП 2-22-81 - это расстояние между швами, при которых не будет трещин больше 1.5 мм. Волосяные трещины при этом возможны. А для облицовочной кладки - это дефект

Ещё и для восприятия перерезывающей силы, если она не может быть воспринята бетоном. Но и в противном случае шаг 0.75h и не более 500. Но это нормативное требование, при знании, зачем это требование, его наверное можно обходить