shneider_vova

60 мм общей толщины (от утеплителя до верха стяжки) будет достаточно. обычно 7-8 см, с учетом неровности чернового пола, чтобы 60 - было в минимальном месте.

такая - это какая?

Насчет гостинной и крыши. Мне очень нравится идея от Аллы - делаете обычную двухскатку - она понятная строителям, простая в исполнении и надежная. Утепляете по скатам. Потом в одной половине делаете плоский потолок - получаете свой хламосборник с доступом сбоку, а не снизу, и разные высоты потолков. Потому что изначальная конфигурация крыши действительна проблемна в реализации

в фундаменте важны: а) глубина (высота). оно должна быть такой, чтобы них фундамента опирался на грунт достаточной несущей способности. у вас там пригорок - может, он насыпной, то есть грунт достаточно малой плотности, который просядет, если его нагрузить весом дома. Плюс, если фундамент недостаточной глубины, а грунты определенного сложения - при намокании и замерзании такой грунт будет увеличиваться в объеме, давить на фундамент снизу и ломать его б) ширина - должна быть с одной стороны такой, чтобы удельная нагрузка на грунт не превысила его несущую способность, с другой - быть такой, чтобы поместилась несущая стена в) армирование - чтобы в бетонном фундаменте не появились растягивающие напряжения, от которого бетон лопнет, а арматура - удержит. Вот для решения этих трех пунктов нужен конструктор. стоимость геология + проект - думаю, 500-600 уе на сегодня, что равно примерно 4-5 м3 бетона с армированием и работой. То есть, например, если конструктор позволит сэкономить 20 см по высоте по сравнению с тем, как делают соседи - он уже окупится. Я уже не говорю о том, сколько стоит лечение фундамента в случае просадки

Вот так. Трубка в стену была заложена перед штукатуркой стен. В сип стене будет немного сложно разместить. Но сама трубка у меня немного маловата. Ее обсуждение где то уже было

на поверхности пола, если верить термометру (а это инфракрасный детский, и ему полного доверия нет) - +24 градуса. то есть разница пол-воздух еще меньше, в раойне 2-2.5 градусов, что дает 20-30 ватт с м2, или 2,5-3 квт/ч потерь. На нынешнюю погоду (средняя около 0) - близко к моим расчетным теплопотерям (8 квт/2 - вентиляция).

инфильтрация, боюсь, никак не связана с вентиляцией. это же НЕконтролируемые потери. при чем обычно они считаются с потолка. У меня есть результаты блоуердор теста, там было 1.5 объема в час = около 500 м3/час. Это с выявленными недостатками и до натяжного потолка. По факту на сейчсас - думаю, это порядка 300-350 м3/час. Это при разнице давлений 50 Па (создается специальным вентилятором). Для обычного режима эксплуатации, насколько помню, надо эти цифры делить на 10, то есть неконтролируемые потери в районе 30-50 м3/час, что составляет только 10-20% от требуемого (и получаемого) объема вентиляции, что не страшно. Не думаю, что в нормально выполненном доме будут более существенные потери.

"все это " - это что? для тех, кто не в теме - дом на отопление потребляет столько, сколько теряет через ограждающие конструкции и ивентиляцию. Нужно сделать теплорасчет, и понять, сколько это будет в кВт. у меня такой расчет есть (и от проектантов, и сам делал). Это до 8 кВт*ч при -22 на улице. Эта величина подтверждена наблюдением за показаниями счетчика. Если я захочу уменьшить свои расходы - мне надо уменьшить мои теплопотери. Этого я могу достичь: 1) понижением температуры в доме 2) увеличением теплосопротивления конструкций (утепление перекрытия, стен, улучшение окон) 3) уменьшением вентиляции (незначительно сократит теплопотери). Все остальные разговоры без цифр - до печки.

а расходы на отопление не зависят от того, как топить. они зависят от утепления дома. Мои расходы в самый холодный месяц на все - в районе 3000 кВт, из них ГВС за 1000.

Температура подачи и температура пола - это разные вещи. Пора бы знать.... Можно вообще выключить нагрев, и на термометре гребёнки будет видна температура воздуха, и можно смело всем доказывать, что температура пола равна температура а нужно взять термометр и сфотографировать температуру стены и температуру пола, раз уж на датчики в свое время зажал

Без понятия, ещё не смотрел расход за этот месяц. Но аналогичная разница была всегда. Для того, чтобы ее видеть, нужно иметь датчик в полу. У тебя же он тоже есть, и можно увидеть аналогичное видео?

Сделано 5 минут назад. Видна температура воздуха 22.5 градуса и температура пола 25.5. выставлены целевые 22 и 25 соответственно. VID_20211120_094338.mp4

0) все эти вопросы имеет смысл задать монтажникам 1) воздух надо чистить. менять фильтры в самой установке (если они там есть) - возможно будет неудобно с учетом расположения и доп. утепления. отсюда идея с дополнительными фильтрами. но как оно продумано - не знаю. А установку уже выбрали? 2) не знаю 3) до нагрев нужен для пластинчатого. для энтальпийного - почти наверняка не нужен, он не обмерзает. пост нагрев нужен в обоих случаях. предподогреватель обычно утепленный, а пост - нет. предподогреватель по идее не надо утеплять дополнительно, а пост - надо - потому что он просто будет греть чердак иначе 4) думаю, не страшно. есть доступ к головкам? потому что это мини мостики холода, если есть возможность их заклеить утеплителем - я бы сделал

Специально для тех, кто не может контролировать свой желчный пузырь - пол надо утеплять вне зависимости от системы отопления. А значит, и пирог пола (и толщина) будет одинакова

1) вентилятор в стену - мне кажется, такое себе решение. Можно в потолок вывести. Но это зависит от схемы вентиляции. Плюс если именно вентилятор - то он будет жужжать, в спальне это лишнее 2) дело ваше, но все-таки подумайте. если, конечно, опыт ежедневного приема пищи за островом (с повышенной высотой столешницы) - есть, то без вопросов. И насчет ныкать - это вы сразу думайте, куда ныкать. а то будет некрасиво вдоль стенки стоять... 3) идея хорошая, понятная - но только у вас немного по другому нарисовано. По вашей схеме - там только узкие 600-700 мм шкафы помещаются, и все. на визуализации - там шкафы и на задней стенке, и перегородка толстая. В вашей схеме - мне кажется, это только забирает пространство 4) для квартиры 2.4 - ок. для дома 2.8-3 метра. У меня 2.75 получилось - немного не хватает.

По ТП - не там ищете экономии. Не время пока для этих изысков. решайте другие вопросы, дойдете до реализации инженерки - будете решать там. На этапе коробки без коммуникаций - это все не важно

По планировке: 1) решите, что будете делать с вентиляцией. Если ЕВ - то нужны вентканалы, их надо как то расположить, то есть занять место. Замкнутый гардероб - вероятно, тоже надо как то проветривать. 2) где обеденный стол? за островом есть все время неудобно. 3) зачем сдвинута кровать в спальне? 4) 2.6 метра маловато А так - мне нравится

И что оно вам даст? вы же не откажетесь от стройки. И на общий бюджет (100 к) оно не сильно повлияет (я, кстати, тоже считаю 100к на все, включая участок, а не только дом). Сам проект (планировки и т.д.) можете делать без геологии. проект фундамента - после геологии. потому что проектант, берущийся делать проект фундамента без геологии - не проектант.

А что именно вы хотите прикинуть?

На уровне интуиции - нет проблем и нет разницы.

дороже (при сохранении сечения)

да, так труба будет в теплом контуре. Даже 200 мм можно разместить воздуховод. в крайнем случае вдоль него дорожку сверху проложите толщиной 100 и шириной 600 мм

в чудеса не верю. если есть какой то цифровой териометр, с которого можно вычитать журнал, можно внутрь положить и замерять, что там происходит. в замкнутой системе конденсат выпадает 1 раз. Пусть у вас там 50 м.п. воздуховодов по 200 мм в диаметре - это 1.5 м3. При 60% влажности и температуре 25 градусов - это 20 грамм воды. Если выпадает 100 за день - то туда поступает новый воздух

ну если бы там только со стороны чердака попадал воздух, то он холодный, в нем нет влаги, выпадать нечему. выпадать в конденсат может только теплый воздух. надо понимать, откуда он там

так а откуда воздух попадает в адаптеры? насколько помню, Рома делал себе разводку от камина трубами атко - и дополнительно утеплял, так как текло