shneider_vova

вот это лучше делать после. в местах установки водорозеток почти наверняка будет плитка, а штробы под выводы радиаторов - под радиаторами, там возможные трещины на финишной отделке не видны. А вот вертикальные штробы под электрокабеля, по 4-6 на комнату - отразятся наверняка на отделке.

вы когда подключали газ и электрику? я подключил электрику за 20 тыс за 3 недели. газ мне посчитали 50 тыс, только посредники, внешнюю часть делали 2 года (труба лежит под забором на глубине 1 метр), уплочено 15 тыс. Внутреннюю часть решил не делать, пошли они ... с таким сервисом. а потом они будут считать площадь дырки в небо, а потом площадь стеклопакета, и трубу им по всему участку поверху пусти и желтым покрась...

это эквивалентно газу, который уже подключен. а если сравнить подключение газа и электрики - это небо и земля. И мозг потом никто ложечкой не выедает за вентиляцию, площадь остекления или замену котла на аналогичный.

все верно. у товарища точки на вещевом рынке (одежда) - аналогичная проблема. нет ни возможности вести учет товаров, ни предоставлять скидки, ни желания платить по много тысяч штрафа за продавщицу, тыкнувшую не в ту кнопку на аппарате.

у меня подрозетники сверлили и ставили после штукатурки. Важный момент - оболочку кабеля надо зачистить так, чтобы внутри подрозетника ее уже не было. это сильно облегчает монтаж электрофурнитуры

Ищите других штукатуров

А смысл, если воде некуда уходить? Ну будет раз в месяц приезжать вместо трёх, но откачивать тройной объем. Смысл септика в почвенной очистке, а так выгреб получается, маленький или большой.

при ковиде нехватка кислорода физически не ощущается. проверяйте сатурацию. это как бы намного дешевле и безопаснее КТ.

Сатурация сколько?

все проверить. у меня приключилось неожиданное испытание давлением из городского водопровода (было больше 7), так незамазанную водорозетку вырвало из стены. в общем, 1.5-2 раза от рабочего давления - нужно проверить. потечь может в любом месте.

6 атм все таки не мешало бы дать в систему

Так просто пишите в строке поиска требуемое. Не надо по ключевым словам. Их никто давно не пишет

А вы пробовали искать или так спрашиваете? потому что у меня поиск выдает 69 результатов

а денег сколько?

насколько шумит?

вот такое запенивание прохода труб через ПИ - вообще не феншуйно. поверх надо delta multiband

Как насчёт сменных плавких предохранителей ?

Сетка работает только в определенном положении. Если ее поставить неверно, из нее будет все выпадать назад в трубу. Для вертикального положения есть специальные грязевики, плюс видел у вальтека сетку, допускающую такое положение. Для ТТ полипропилен - не лучший выбор Добавлено через 1 минуту Можешь сразу не искать. Там есть допуск на падение давление при первой накачке системы. Можно довести до максимума теперь и подержать сутки.

термометры реально не нужны. у меня стоят, ну пару раз посмотрел для общего развития. а вот скажи: 1) как будешь получать ГВС? 2) грязевик под котлом специальный, допускающий такое размещение вверх ногами? 3) у тебя кажется везде ТП. зачем доп. гидроаккумулятор? 4) надеюсь, знаешь, что кран на ГА закрывать нельзя (ну по хорошему и делать нельзя, но у меня тоже есть для удобства обслуживания)?

насчет негорючести ППС - можно перейти на ссылку в посте на 3 выше моего, и найти там последствия, очень легкие последствия.

а почему до 5%, а не до 10%?

есть ДСТУ Б В.2.6-189:2013 "Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель" газобетона D150 в нем нет. для фасадной ваты плотностью 100 кг/м3 - теплопроводность для условий Б 0.048. Для газобетона D200 - 0.074 Для газобетона D250 - 0.088 Для газобетона D300 - 0.1 Если воспользоваться аппроксимацией и экстраполяцией (что в целом нельзя делать без исследований), то получим теплопроводность для плотности 150 - от 0,47 до 0,58. То есть близко к минеральной вате. P.S. к кружку ГИ себя тоже не отношу (в части теплоизоляции)

Я бы ещё поговорил с @Propeller - влажные помещения - его парафия. И не спешить с демонтажем. Ломать - не строить. Уже спешить некуда, надо разобраться с текущей ситуацией

сушка - не быстрый процесс. поэтому и предлагал осушители. они все таки посильнее потянуть влагу с воздуха, чем просто вентиляция. ИМХО

если срезать, то потом эта линия будет вся видна в отделке, ИМХО. Если не срезать, то судя по всему, гипс не будет отдавать влагу в гипсокартон, может сохнуть только в бетон. а бетон сейчас не настроен высыхать я предлагаю сделать так: отколупанный кусок гипсокартона поставить на место. и снять его через неделю и проверить влажность гипса. если будет уменьшаться - то можно будет оценить динамику и понять, когда высохнет само. Добавлено через 4 минуты почитал инструкцию в прибору - меряете ХЗ что. в гипсе он может мерять влажность от 0 до 6,8% (это шкала 5). А по шкале 4 - это древесина. максимум, что он может мерять - 41%. Ничего не напоминает?