stegno

По поводу промерзания я не переживаю - накрою пенопластом + на грунте планируется слой щебня, если успею - слой бетона + камень

Пенить не пенить...Я когда себе делал я обматывал листовым материалом из вспененного ПЭ насколько это возможно чтобы влезло в трубу 110. Я даже не представляю себе как его пенить в этой трубе. Это разве что одевать продевать в каналии трубку, конец трубки на пистолет с пеной и по мере выхода пены вытягивать из трубы. И то сомневаюсь что качественно пропенится. Есть знаю технология запенивания труб и полостей, но для этого нужна специальная смесь пены и машина которая эту пену подает. Именно так кстати делаются предизолированные трубы, которыми ложат городские теплотрассы.

Ложить на трубу сверху пенопласт - возможно смысл и есть, но если делать по уму - то надо делать герметичный короб, иначе вчера равно промерзнет, т.к. мостик холода по бокам трубы из грунта вы не уберете. Впринципе труба чехол и выполняет функцию этого короба, а уже в ней труба должна быть в утеплителе.

Если у вас там больше пространство между трубой-чехлом и трубой рабочей - забейте его какой-нить ватой, просто чтобы убрать конвекционные потоки. Статично стоящий воздух и есть теплоизоляция. Именно так работают все утеплители.Их задача удерживать воздушную массу от движения, ибо движущаяся воздушная масса это уже теплоноситель и она будет искать место для теплообмена.

Хотелось бы видеть свежие фото.

Пока нечего показывать. Жду теплоаккумулятор.

Дело не в синусоиде, оно в синхронного генератора особо не отличается, а вот частота и напряжение у мелких и дешовых генераторов постоянно скачут, и УПС это воспринимает как проблемы с сетью, и переходит на батареи. Как вариант попробуйте СМАРТ УПС АРС 1000-1400-1500, снизив чуствительность у них на минимум (кнопкой сзади) Может и прохавает он то напряжение, что выс....ет ваш генератор.

О, вот это конструктивно! Спасибо.

ваши хотелки на дешовых епицентровских устройствах не получатся, тут либо функцыонально и само либо дёшыво.

Чето я вас хорошо непонимаю. Вы как-то общими фразами говорите. Можно конкретизировать?

Мой вопрос решается достаточно просто on-line упской. Но я подозреваю, что возможно есть линейно-интерактивные, которые нормально переваривают плохую синусоиду с генератора.

Нужно было ваш китайский генератор ТИПА фирман отдать в хорошие руки. Странно, с гг пулю клеить, полетит, а толк?!?

Генератор как генератор. На самом деле, в таком диапазоне мощностей от фирменных аналогов ничем не отличается, кроме величины бензобака. У хонды такое же дерьмо а не синус. Большинство бытовой техники его хавает.

Задача запитать отопительное оборудование так, чтобы при отсутствии меня и света, оно продолжало работать до возобновления электропитания хотябы часов 10. Обычно этого вполне достаточно, чтобы починить аварию на электросети или подключить резерв. Снова же, УПС должен уметь заряжать акк на случай если прийдется жить без света вообще. Тогда при запуске генератора на несколько часов, мы сможем создать запас электроэнергии для дальнейшей работы отопительной установки.

И самое главное, что все это должно быть стационарно установлено и не должно требовать хитрых манипуляций, которые может осознать только изощренный мужской мозг. Система строится так, чтобы даже моя жена и теща могли пойти, завести генератор (установленный стационарно в теплом гараже с стационарной системой отвода выхлопных газов!) и больше ничего не делать. Через несколько часов потушить, а отопление просто работает, как ни в чем не бывало.

Блин, неужели так никто не делает?

по ходу у вас 12 вольт АКБ? хотите зарядку которая даст 170А и прекрасно будет работать.

 

вот этого я не понял, перевидите. 12 вольтовая система это утопия. ИБП оптимально 24-48 вольт, тогда токи разряда будут гуманными для АКБ.

 

УБП не будет заряжать, ибо нет сети.

Ну как же нет сети, если я сказал, что при включении генератора - "плохое" напряжение появляется во всех розетках, в том числе и в той куда подключен УПС.

17 Амперного зарядника нормального на рынке не найти.

Ток разрядки зависит от нагрузки. В данном случае он будет как раз около 17А максимум и 4Ампера минимум.

купите обычную зарядку для АКБ, с напряжением таким как у батарей УПС, и от генератора просто подавайте напряжение на клемы АКБ, и пофиг упсу будет ваш генератор, ибо он про него не знает, а АКБ пофиг откуда она заряжается

Фишка в том, что в какую бы я розетку в доме не воткнул УПС, при включении генератора в этой розетке появится напряжение от генератора, поэтому УПС не будет пофиг.

Я не думаю, что подключить зарядку на батарею хорошая идея, потому как упс имеет свой алгоритм зарядки, зарядка свой...И если они одновременно будут заряжать - то будет превышение тока зарядного.

Я уже думал сделать двойное преобразование с помощью нескольких девайсов. Зарядка + АКБ + Инвертер. Вот только ни одна зарядка не даст такой ток, какой инвертер попросит при нагрузке в 200вт (около 17Ампер).

Добавлено через 33 секунды

Генератор на выход дает синус или "типа синус"?

Уже писал!

Какие линейно-интерактивные упс нормально дружат с китайскими генераторами типа Firman. Ибо RuCelf был продан из-за того, что питание от генератора он нормально не переваривал. Все что-то щелкал, пикал, на батарейку переходил...вообщем страшно за него стало. Пришлось отдать в хорошие руки.

Знаю что подобное уже здесь обсуждалось много раз, но я так и не смог найти ответ на такой вопрос:

Какие линейно-интерактивные упс нормально дружат с китайскими генераторами типа Firman. Ибо RuCelf был продан из-за того, что питание от генератора он нормально не переваривал. Все что-то щелкал, пикал, на батарейку переходил...вообщем страшно за него стало. Пришлось отдать в хорошие руки.

On-line упс должны работать на УРА. Но они дорогие и я не вижу в них никакого толку, когда надо запитать пару нанососов.

Но подключено это хозяйство будет в розетку, которую может (и будет) питать генератор в случае если отключат центральное электроснабжение. И по-этому надо чтобы когда я перевожу электросистему дома на автономное питание, она не требовала пляски с бубном а просто перешла на входящее питание генератора и заряжала себе акум до следующего пропадения питания.

Вот.

потому что это жесткий китай....

хотите для себя - найдите Giacomini

Ну у нас тут 1 1/4 выбор не ахти...посмотрим что можно сделать...

Краны эти часто текут по штокам.

Вы имеете ввиду шаровые нижние?

Че херовые? Поменять мож?

Теплотрасса шикарная, жаль что ввод в дом наверно нельзя уже было сделать подземкой.

"Ладдомат" тоже классный, если можно подскажите модель теормостатического клапана и почему именно на нем остановились, я вот ни как не выберу... чего только не читал на форумах и трехходовые с датчиком и автомобильные термостаты(!!!) ставят.

Краны эти часто текут по штокам.

Клапан ESBE 511. Остановился на нем, потому что он для этого разработан. Единственное только взял на дюйм с четвертью, потому что все остальные диаметры внизу дюйм с четвертью для есстественной циркуляции, вот как-то так. Можно было брать дюймовый (меньше 511 серии просто нет), тогда можно было сэкономить на фасонине всякой при обвязке и сам клапан гривен на 50 дешевле...

Серьезные производители таких штук по какой-то причине не делают, потому и данных по их мощности не найти.

От котла Вам придется еще разместить ревизию и тройник, так что для радиатора останется место только под потолком.

А в нормальных условиях радиаторы ставят внизу.

Трубы из марки нержавейки, которая подходит для ТТ делают не все производители.

Ну тройник с ревизией (дренажем) находится на уровне дымоходного патрубка котла. Вверх ещё 2 метра. Так что радиатор на высоте около метра от пола.

Ну на рынке сейчас дымоходов из нержавки хоть отбавляй. Черняги захочешь не найдёшь...

Далее следует монтаж и обвязка котельной в гараже. Уже приехал котел (viadrus 30квт), жду ТА (заказал по месту, фирменные больно дорогие).

Вот уже собрал "ладдомат". Не знаю правда нахрена я 1-1/4 трехходовик купил. Можно было еще грн 200 сэкономить на клапане и фасонине всякой...

Вот так труба входит в дом. 110ку дополнительно утеплили снаружи листовым утеплителем и обернули алюминиевой самоклеющейся лентой. Зазор можду трубой и отверстием в стене запенили. Пену прикрыли заранее надетой на 110ку накладкой (составная деталь для проходки стены в вентсистеме Vents), ее тоже оклеяли лентой, чтобы УФ не покоцал.

На трубах на участке с риском промерзания (в случае простоя теплотрассы, т.к. газовый котел дома, а ТТК в гараже) прикреплены саморегулирующиеся греющие кабеля мощностью 30ватт на метр (были обрезки в хозяйстве).

К слову сказать, фитингование в колене 110ки было возможно только системой wirsbo, т.к. нужно было присоедениться к фитингу, который уже в колене, куда никаким инструментом не подлезешь. Экспандером трубы снаружи расширяли с кольцом и одевали на фитинг который уже был в колене. Круто получается! После монтажа колено запенили внутри и собрали все в кучу.

Все Ваше оборудование в рабочем режиме даст столько тепла в гараже, что можно и не ставить радиатор на дымоход. Но если хотите, то ставте.

И даже утепление ТА не поможет?

Гараж то все-таки не маленький, аж 60кв. Просто нигде не могу даже найти данных по мощности этих радиаторов. И какая будет температура выхлопа котла тоже пока не знаю. Поделитесь опытом. Как бы хотелось бы использовать максимум тепла, но соразумно капитальным затратам.

Всем привет!

Ставлю себе ТТ котел (Viadrus Herkules 30квт). Котельная будет располагаться в гараже.

Гараж имеет внутренние размеры 9.5м на 6м. Стоит перегородка которая отделяет часть где стоят авто и котельную таким образом, что ширина котельной 2.5м а зоны гаража 7м.

Также в системе будет теплоаккумулятор на 1.4т воды, который также стоит в котельной.

Так сложилось, что котел будет стоять как раз рядом с перегородкой таким образом, что дымоход пройдет сквозь нее и пойдет вверх, но уже в комнате где машины стоят.(чтобы максимально придвинуть котел к стене)

Вопрос следующий:

Имеет ли смысл одну секцию дымохода делать радиаторной, чтобы снимать с дыма тепло и тем самым немного подогревать пространство гаража, т.к. другого отопления там не планируется, а в трубе тепло вроде как халявное. И насколько это эффективно. Но труба эта недешевая, поэтому и спрашиваю.

Второй вопрос. Какую толщину стенки дымохода выбрать (планируется нержавка), чтобы дымоход выдерживал режим работы котла в максимальном КПД (насколько я понимаю режим почти полной мощности).

Спасибо!

Ну нормально, а че ?

 

я иногда подобное делаю, иногда прошу ц клиента по 50 евро за ментр и укладываю Термо твин от упанора.

Самое интересное, что трубу использую Uponor Wirsbo 25x2.3 Pex-a

Труба Uponor Pex-a 25x2.3 утеплена трубным утеплителем из вспененого полиэтилена 6мм, между трубами закреплены кабеля коммуникаций и все плотно стянуто скотчем.

Затем обернуто 4-5 слоями листового вспененого полиэтилена 3мм и обмотано скотчем.

Сейчас на все надеваем (или нанизываем 110 канализацию). Фото выложу позже. Максимальный поворот 30град (если надо повернуть на 90 - 3 фитинга 30град.)

Бюджет мероприятия 4500грн - 100м Pex-a

Канализация плюс фитинги всякие - 2000грн

Утеплитель трубный - 230грн

Скотч - 40грн

Сборка - самостоятельная, оцениваю в 6 человекодней, условно 250х6 = 1500 (включает в себя также и укладку)

Доставка комплектующих, транспортные, накладные расходы, копытные = 400

Итого: 7170

Труба предизолированная MicroFlex 25x2x2.3 - 34Eur/метр х 50м х 18(текущий курс) = 30600грн.

Прошу комментов.

Потому-что вода идёт по пути наименьшего сопротивления, а так как давление воды и в баке и в системе одинаковое, то вода будет проходить мимо бака прямо на кран (если конечно Вы не купите мембранный бак проточного типа (отдельный вход-отдельный выход),который стоит в разы дороже, чем обычный.

Если ставить накопительную ёмкость, то необходимо ставить и насосную станцию, тогда вода в баке будет постоянно обновляться. Или сделать байпас, когда давление в Вашей системе упадёт ниже давления включения насосной станции будет включаться насос, но периодически придётся переключать систему на работу только от бака для обновления резерва.

я точно не знаю как он называется, по-этому собственно и спрашиваю здесь. Но у моего друга такой стоит на скважину.

 

А еще если повезет, теплой, вонючей, застоявшейся воды.

А почему вонючей и застоявшейся?

Я бак хочу врезать в разрез питающего дом трубопровода. Т.е. когда вода есть, в баке она постоянно обновляется за счет разбора в доме.

Хотелось бы вообще, чтобы ответы были обоснованы немного. Если в тему не вникли - лучше не отвечайте вовсе.

Надо понимать, что производители дают номинальный объём - полезный меньше порядка 30%. Также необходимо учесть давление воздуха в мембране, в зависимости от давления воды на входе в дом.

Т.е. из бака 100л я смогу взять только 30?

Есть котедж подключенный к центральному водоснабжению. Но как известно, в центральных водопроводах любят отключать воду (аварии, профилактика, подключение новых домов, ремонт и т.д. и т.п.). Просходит это нечасто, но как говорится в самый "нужный" момент и несколько раз в год точно..

Для того чтобы забыть о дискомфорте от отключений воды и перепадов давления, появилась идея поставить на ввод воды гидропневматический бак литров на 100-200 (запас на сутки-двое). На вход ему поставить обратный клапан. И когда воду отключили - обратный клапан закрылся, а дом спокойно себе разбирает накопленный запас, воду включили - бак опять наполнился и работает сквозняком. Короче водяной УПС.

Но это только идея. Я до конца не знаю тонкостей подключения таких баков, и поэтому вопрос знатокам: насколько жизнеспособно, как реализовать?