Автоматчик

Лично я просто физически не могу представить как можно "засыпать 5 см перлита".Вы его реально в руках держали хоть раз?

Держал. Извиняюсь, не уточнил, перлит средней фракции. Ровнять по "маякам" из обрезков брусьев 50х50, двухметровым правилом, и сразу укладывать ПСБ. Брусья "похоронить", они уже много раз прокрутились на стройке, фактически в дрова сложены.

P.S. Может лучше керамзитовый песок?

P.S.S. Велосипед не пытаюсь изобрести. Если не прав или есть опробованное решение - ткните, пожалуйста носом в него и закроем вопрос.

Камрады, прошу совета. Дошел до стадии "инженерки". Хочу проводку и трубы (трубы отопления от котла на гребенку, холодная вода, горячая и ее рециркуляция, электропроводка в гофре) спрятать под ВТП. Черновой пол забетонирован давно, еще до стен. Далее хочу сделать так: все описанное спаять/проложить, опрессовать, а потом засыпать сверху 5 см перлита, а уже поверх него 5 см ПСБ-35. Ну а выше традиционный пирог ВТП. Смущает именно перлит, не будет ли он потом долго усаживаться или еще что непотребное с ним будет?

P.S. Изначально думал так делать - проложить трубы и гофры группируя, между ними уложить ПСБ-35 10 см (осталось больше 3 м3 от стен), а там где трубы засыпать песком на 5 см и сверху ПСБ-35 толщиной 5 см. А сегодня подумал - а не засыпать ли весь пол перлитом, а сверху ПСБ 5 см? Порезать имеющийся легко, как раз хватит на весь пол. А перлит и трубы теплоизолирует друг от друга и как негорючая засыпка вокруг гофр с электропроводкой... Кто что думает?

Поправлю Аню, есть 3 кВт, хотим 8 кВт, максимум что дают при однофазном подключении. Плюс на крыше нашего хозблока большей мощности солнечные батареи не поместятся, т.е. нет смысла в большей мощности. А при такой небольшой мощности одна фаза удобнее чем три, тем более у нас ТП рядом, 70 метров, т.е. проблем с напряжением нет.

... По первому пункту, похоже, нужен только проект на отопительное.

Нет, нужен проект электроснабжения дома. В нем облэнерго в первую очередь интересна расчетная мощность, отсюда и пляшется сколько кВт указывать в заявлении на выдачу/замену техусловий. Ну и чтобы нормативные документы были соблюдены.

И нужен паспорт на дом, в котором указано что отопление электрическое или комбинированное, включая электрическое, например - газовое/электрическое/твердотопливный котел.

Я регулярно отслеживаю уровень, просто Ане не говорил, а то она иногда мнительная. В общем уровень в колодце-отстойнике растет, но очень медленно. Видно по стенкам, что при больших сбросах поднимается на несколько сантиметров, а потом постепенно опускается. До перелива в дренажный колодец еще не добралось 42 см, измеряю иногда )))

Как все поры/трещинки замулит так и пойдет в дренаж. И начали появляться предвестники коржа, жировые "островки".

О! Обозвал мой расчет "самопалом")))

 

:oops:

Два раза пытался написать типа:

- мой расчет и расчет профессионалов (думаю скажут обращайся к ним)

- мой расчет и уважаемой форумчанки (думаю спросят кто и будут тебя доставать так же как и я)

Решил не писать вообще

P.S. Катя уже объяснила что и как писать в проекте электроснабжения, вопрос снят.

Тяжело бороться с ветряками в лице облэнерго... У них есть допущенные конторы, которые делают проекты, выходите на них...

Не все так депресивно! Стучитесь, и Вам откроют.

Комрады, кто-нибудь может выложить или прислать в личку реальный расчет теплопотерь дома, который использовался при оформлении тарифа на электроотпление? У меня расчеты есть, но это все "самопал", правильный по содержанию, но неправильный по оформлению. А нужен образец такого, который устраивает облэнерго, как обоснование величины мощности электроотопления.

...

И снова мы спрорим с мужем! Он не хочет обшивать вагонкой гостинную (мол это будет очень долго, и надо кого-то нанимать, потому что мы не бум-бум как обшить ГК стены). Ищем компромиссы - из вариантов бамбуковые и пробковые обои.... я ЗА пробковые, но они в 3-4 раза дороже;)

Катя, Вы уж определитесь что имели ввиду

sov1178, у Вас металопластиковые трубы, поэтому можно было крутить как захочешь (в разумных пределах). А у меня PPR трубы.

А зачем в скетчапе трубы отопления рисовать? Как по мне, то кабели и трубы отопления в нашем деле укладываются на месте, длину можно достаточно точно посчитать просто пройдясь с рулеткой по "маршрутам" труб.

 

Вот если бы речь шла о вентиляции с диаметрами от 120мм, тогда да, лучше нарисовать.

 

P.S. К скетчапу раньше были видеоуроки (наверное и сейчас есть) - очень полезное дело.

Например в районе мойки кухни под теплым полом, будут идти семь труб:

- подача и обратка отопления

- подача и обратка на бойлер косвенного нагрева

- холодная вода

- горячая вода и ее рециркуляция

Часть труб вдоль стены уйдут в ванную, часть завернет в прихожую, на гребенки (теплый пол, гребенка рециркуляции горячей воды, гребенки отопления). И таких мест... не одно. Раньше, когда делал автономки в квартирах (своей, родителей, кумовей), то сложные узлы просто в изометрии рисовал. Тут система намного сложнее, хочу попробовать все разрисовать в объеме. Если терпения на SketchUp не хватит, плюну, нарисую в изометрии.

Ну вот и солнышко дождались. Наблюдал сегодня как работает подкачка с акб.

 

[ATTACH]476266[/ATTACH]

 

[ATTACH]476267[/ATTACH]

 

есть массив, работающий через МРРТ на АКБ, и когда там уже все зарядилось и девать некуда включается сброс в сеть и от АКБ и от основного массива.

 

а если нагрузка превышает выработку то в нагрузку идет.

 

это так называемая - подкачка сети от АКБ

 

ИМХО. удобная функция, малоли какие еще альтернативные источники зацепить нужно будет. А так льем на АКБ, а оттудова в сеть.

Так у АКБ ограниченное число циклов заряд-разряд, так АКБ быстрее потребует замены.

tollyn, дело в том что я купил диплом за сало, немного понимаю в электричестве... Но не много, только до 35 кВ включительно... но в плане генерации никакого опыта, кроме одного парогенератора на 1,8 МВт.

Ну а серьезно - всегда есть нюансы! И в том числе и в ценообразовании. И в целесообразности тоже...

Десятка трехфазка 3600. а 4квт гдето а 1500выйдет.

Спасибо за ответы!!!

Т.е. резюмирую:

- на мою крышу 10 кВт СБ не поместится, а 8 кВт может быть

- инвертор 10 кВт (три фазы) дороже чем 2 шт по 4 кВт (одна фаза)

- стоимость увеличения мощности при 3ф выше

- необходимо дооснащать вводную группу электроснабжения дома

Т.е. все говорит что надо увеличивать разрешенную мощность до 8 кВт (1 фаза) и не морочить голову.

...

а по поводу инвертора, как-то не встречал я 10кВт в однофазникак, как и 8кВт. хотя может у кого и есть, но сомневаюсь. 5-6кВт доступны.

А два однофазных (например по 4 кВт) в параллель поставить можно же? Насколько они дороже трехфазного на 8 кВт?

Комрады, собираюсь увеличивать разрешенную мощность, сразу думаю и о "зеленом тарифе" через пару лет. Вариантов увеличения мощности в РЭСе предложили два - 8 кВт (одна фаза) или 10 кВт (три фазы). Три фазы дороже почти на 5000 грн. Ну и переделать кое-что придется в электропроводке. Место установки СБ в будущем - плоская крыша (плиты) хозблока размером 7,5х10 метров. На какую мощность СБ можно расчитывать в будущем, если СБ будут без трекеров? И какая разница в цене между однофазными и трехфазными гибридными инверторами на 10 кВт?

...

Можно я тоже приведу пару аргументов? Насколько помню, стационарная проводка в доме не монолитным кабелем ( в смысле монолитных жил) запрещена по ПУЭ/МЭК или подобным НПА. Отсюда всеобщая анафема шнуров/проводов типа ПВС/ШВВП. Но это не главное. Меня другое настораживает. Много раз читал в профильной ветке о желании/необходимости застройщиков делать ввод в дом не 3-5 жильным кабелем, а например 2+1, либо подобным образом. Форумские профи всегда отвечают категорическим нет. Обоснование очень простое - защитный проводник должен идти рядом (под одной оболочкой) с фазными/рабочим нулевым проводниками. Именно для этого они же категорически рекомендуют 3-жильный кабель на осветительные приборы, хотя в большинстве случаев в светильниках реально некуда подсоединить РЕ-проводник.

П.С.: это не критика, а мысли вслух об обсуждаемом предмете.

Я проектант (электроснабжение и проавтоматика). Действующие ПУЭ говорят четко - можно провода в жилых и бытовых помещениях. Если интересно, почитайте, раздел ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК, Глава 2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ,

АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ

пункты 2.5.3, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.11... в общем там все однозначно - можно.

Запрета "не монолитных" (одно проволочных) жил проводов и кабелей так же нет.

О том что фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник ("РЕ-проводник") должен быть в одном кабеле первый раз слышу. И ничего такого в ПУЭ не нашел. Да и логика против - как тогда выполнять проводку проводами, которые прямо разрешены? Кстати, в "бытовухе", как мы ее называем, провода запрещено применять только в особопасных помещениях (например ванных) и то, при открытой прокладке.

И открою Вам "страшную тайну", мы тоже во всех проектах (кроме распределительных шкафов и т.п.) указываем только кабели. Потому что так удобно нам, проектантам. По куче причин - легко считать заполнение кабельных конструкций, сальники, допустимые токи (считаются с учетом способа прокладки, заполнения каналов). А монтажники провода просто терпеть не могут. Кабель затянул, откусил и все. А провода надо примерять, сложить в сколько надо жил, затянуть так чтобы петель не получилось... В общем проектанты привыкли закладывать кабеля, а монтажникам так легче, вот и все причины.

По поводу светильников без клеммы для заземления:

2.8.4. Допускається застосування підвісних світильників, не обладнаних затискачами, для підключення захисних провідників у приміщеннях без підвищеної небезпеки за умови, що гак для їх підвішування ізольований. Вимоги даного пункту не відміняють вимог пункту 2.5.5 і не є підставою для виконання електропроводок двопровідними.

...Просто ведь морока это все немалая. Не жаль вам своего времени?

Я же для себя делаю А еще меня иногда перфекционистом называют ))) Увы, идеально редко получается, но я считаю так - надо стараться сделать хорошо, плохо оно само получится )))

Ставил на обратке, по совету опытного монтажника, и опираясь на целую кучу фото монтажей. Один из аргументов, которые мне назвали - лучше что бы насос работал на толкание (ОК на подаче), чем на разрежение (ОК на обратке)

если у вас не гравитационка, то забейте на гравитационные ОК.

Да и на гравитационных они часто залипают.

 

Ставте обычные

FOX.kissfm, по поводу дополнительного разряжения на циркуляционном насосе от ОК (отсюда кавитация) думал. Т.е. ОК ставим на подаче, не на обратке. Обычные лепестковые.

Недавно посмотрел ролик об обвязке котлов (жаль ссылку не сохранил). Чувак вроде знающий рассказывал. Специалист со стажем. Весьма складно говорил... Но вот вызвало вопросы его утверждение, что при использовании ТТ котлов на радиаторы нельзя устанавливать термоголовки. Аргументация - если мол термоголовками практически перекрыть поток через большинство радиаторов, то оставшиеся не смогут рассеять избыточное тепло и котёл взорвётся. Это правда? (Как же тогда группа безопасности на котле? Не защитит? )

Если он прав, то с ТТ котлами вообще нельзя использовать никакие краны на радиаторах.

Это разве что в случае если котел совсем без автоматики, даже простейшей. А так - терморегулятор заслонку прикроет (или вентилятор снизит обороты). Группа безопасности это уже крайний случай, до нее доходить не должно. А если есть ТА, то совсем хорошо.

FOX.kissfm, спасибо за содержательные ответы!

Одно уточнение - обратные клапаны ставили на подаче, не на обратке? Это для того чтобы он лучше закрывался? Если Вам не сложно, посоветуйте тип ОК. Думаю о гравитационных, как создающих меньшее гидравлическое сопротивление.

И да, у меня еще ТТК будет в схеме (параллельно ГК), поэтому конечно же нужны ОК на обоих котлах, чтобы теплоноситель не циркулировал через выключенный котел.

Доброго дня всем. Собираюсь обвязывать котел одноконтурный BUDERUS Logamax U072-24 с бойлером косвенного нагрева. В инструкции по монтажу такая схема:

Честно говоря, схема очень смущает, есть несколько вопросов, по которым прошу помощи специалистов:

- подключение к теплообменнику бойлера мне кажется перевернутым, т.е. подача от котла на змеевик должна быть сверху, а обратка снизу

- нужен ли обратный клапан обозначенный стрелкой и знаком вопроса?

- обратки СО и от бойлера так раздельно и делать? в котле входы раздельные, так и не понял, объединены они внутри или нет

- подпитка СО делается самостоятельно, в удобном для обслуживания месте?

Заранее спасибо за ответы!

blacktigra, у Вас кабель лежит в пластиковой трубе, т.е. "на землю" изоляция = изоляция жилы + изоляция кабеля + изоляция трубы. Тройная. А между собой жилы имеют изоляцию двойную = изоляция жилы + изоляция жилы. Двойная. Как бы перебор с изоляцией "на землю". Я понимаю, у Вас труба не для этих целей применена, но она же есть. Получается что за оболочку кабеля заплачено зря.

Далее о заменяемости кабеля. Два кабеля в одну трубу прокладывают в исключительных случаях, и при этом диаметр трубы должен составлять не менее 1,4 от диаметра трубы для одного кабеля (большего по сечению). И на поворотах должны быть протяжные коробки. С двумя поворотами протягивают только одиночные кабели (или жгут проводов).

У меня по одной гофре лежит только к розеткам, а там где группы, сделаны штрабы под две или три гофры, например к телевизорам по три:

в одной - L+N+PE розетки 220В

в другой - TV кабель

в третьей - Ethernet.

В одном месте в первой гофре будет еще два провода на выключатель, т.е. 3х2,5+2х1. Но с учетом что это не кабель, а провода, уверен проблем не будет.

Да, и гофра гладкая внутри.

Что касается "затоптать" при монтаже. Это учитывается:

- прорезаются штрабы

- паяются трубы воды и отопления

- укладывается ПСБ-35 100мм толщиной, оставляя "канавки" там где лежат трубы и будут лежать "гофры" . На ПСБ кладутся остатки OSB и доски, чтобы не затоптать его

- гофры отмеряются, затягивается провод, гофры крепятся к полу, замазываются в штрабах, под электрошкафом крепятся хомутом к планке

- "канавки" засыпаются на 50 мм сухим песком (для труб возможность двигаться при нагреве ,для электрики противопожарная засыпка). Сверху песка ложится ПСБ-35 50 мм.

Далее теплый пол.

P.S. Покрасовался какой я предусмотрительный и только сейчас понял что забыл о песке! Песка куча, но он же сырой А скоро будет еще и смерзшимся. Надо что-то думать.

Таня, какие импульсные реле применили?

Менее 1.5мм2 в стационарной проводке не положено.

Я знаю, я профессиональный проектировщик. И знаю почему - по условиям механической прочности. Но для тех же внутрищитовых проводок допускается 0,35 мм2 при многопроволочной жиле, по термической стойкости. Мне хватило бы и 0,22 мм2 по падению напряжения... В общем осознанно сделал выбор - 1 мм2. И крепкий при протяжке, и оконцовывается нормально, и наконечники еще не рахитские, не ломаются в присоединениях, и в клеммы любого светильника влезут (не во всякий светильник влазит 1,5 мм2).