Автоматчик

sidus, я бы не ориентировался на радиосеть из кучи датчиков, кнопок и исполнительных механизмов. На Wi-Fi вообще не советую смотреть. Радио может быть на чем-то второстепенном, типа метеостанции, чтобы если заглючит, то не создавало проблем, которые надо срочно решать. Плюс распределенную автоматики тяжело апгредить, а на начальном этапе отладки вообще станет кошмаром.

Мой выбор - централизованная система. И никаких витых пар на выключатели, только нормальный кабель или провода.

5 см бетона+15(20) см ППС +5 см бетона и у Вас точка росы внутри стены. Так строить нельзя. А торкетировать - это разве просто и дешево?

Посмотрите на технологию Tilt-up. Я так построил.

Или термоблоки с 10 см ППС снаружи.

- Купил вчера FullHD-шкаф в прихожую!

- Как это?

- Ну ты чо, не знаешь FullHD? Ну это, типа, ширина 1080 мм, высота 1920.

UltraHD шкаф лучше! :D

Мощность есть, узнавал у РЭСовских электриков обслуживавших транс на улице.

На сайте моего Облэнерго можно зайти и посмотреть мощность трансформаторов для любой ТП, нагрузку, мощность выданных, но еще не подключенных ТУ и свободную мощность.

PS: Подтяжка R4 2K - не слишком мала? Зачем тратить лишний ток? ИМХО, вполне хватит и 10K.

Согласен! Уменьшу. Привычка подгружать везде где можно, для помехоустойчивости.

 

Конденсатор C1 выбросил - борьба с помехами программная.

Буфер с триггерами не использую (соответственно, резисторы R3 - тоже не нужны).

Конденсатор лишним не бывает (см. выше) :D

 

Это не просто буфер, там триггеры Шмитта с хорошим гистерезисом.

Это сильно усложняет схему. Да и в случае токовой петли ИМХО не требуется (в токовой петле ток либо есть, либо нет).

Я последние 12-15 лет использую на входах оптроны с триггером Шмитта на выходе. Работают отлично в условиях промышленных помех (тысячи модулей). Стоят рядом с пускателями, частотниками и УПП. На одном объекте с десяток модулей стоит в одной сборке с УПП на 500 кВт, больше 5 лет, полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу). Но это не дешевое решение.

В шнайдеровских PLC на входе такая цепочка:

Потом все входа идут на сдвиговый регистр и опторазвязка.

В своем домашнем модуле из соображений что плата не резиновая, дома помех меньше чем в промшкафах и бюджет не бесконечен, делаю так:

P.S. Не согласен с Вашим термином "токовая петля" применительно к дискретному входу. Токовая петля это интерфейс. ИМХО, в данном случае правильнее говорить "входной ток".

Будет фото?

Будет конечно, пока что с месяц ждать пока платы придут (условно-бесплатная доставка), даже детали еще не заказывал.

Разъем между платами типа NX1250-06SMS.

Подробнее, плз...

Вот фото:

Вид сбоку в телефоне не нашел(((

Смысл такой - стоят светодиодные сборки 4х10, похожие на те что в моем сообщении 4. А к ним приклеена маска. А сверху, с зазором, затемненный пластик. Такое видел у Шнайдера и у некоторых других производителей PLC.

У себя ставлю 3 KIT-набора с матрицами 8х8, буду индицировать состояние входов и выходов. К сожалению, и у нас, и в Китае, предлагают наборы только красного цвета. А брать россыпью, ради зеленого цвета индикации, получается в разы дороже (((

Например? Честно - не в курсе.

Сори, уже спать хотел когда писал, попутал с любимыми RM40, те да, на 8 А.

О входах. Мой опыт говорит, что при входах на 24(12) VDC не так важна гальваническая развязка входов от питания, как то, чтобы само питание было отвязано. Т.е. например при питании устройства и входов от 24(12) VDC источник питания должен быть гальванически отвязанным и желательно импульсным. Минус 24 вольта не заземлять!!! Т.е. сеть 24 (12) В ни с чем гальванически не связана. И тогда будет счастье.

Второй фактор - ток входа. Хотя бы 4 мА, лучше 6-7 мА. Это при входе 24В. При двенадцативольтовых входах нужно 10 и более мА входного тока - энергия (мощность) помехи должна где-то гаситься! Одной обработкой "дребезга" всё не вытащить.

Третий - гистерезис входных цепей.

otark, по одной фазе не дают больше 8 кВт. И 100 Вт/м2 - такого нет. Для обоснования необходимой мощности подключения выполняется проект. В нем определяется расчетная мощность исходя из количества и мощности электроприборов + освещение. Если планируется электроотопление, то в проект включается расчет тепловых потерь, исходя из чего выбирается мощность отопительных приборов. При этом можно сразу оформить и тариф на электроотопление, но надо будет прилагать оригиналы паспортов и гарантийных талонов на отопительные приборы. К сожалению, тепловые аккумуляторы, тепловые насосы, теплые полы, не включены в перечень отопительных приборов (((

toksoft, спасибо за комментарии! Возможно Вы и правы. Но менять уже ничего не буду, по нескольким причинам:

1. категорически не собираюсь комерциализировать этот проект, поэтому подстраиваться под какие-то стандарты нет смысла

2. я как раз тот самый "пересчитанный на пальцах" ))) который на этапе строительства протянул кабеля и провода везде где вспомнил. Индивидуальные кабеля, которые сходятся в один шкаф. От каждого выключателя, каждой розетки и каждой группы светильников. Поэтому мне и блочность как у InSAn не нужна.

3. алгоритмы отлажены, обмен с панелью и удаленными модулями тоже, теперь можно просто перенести это с Structured Text (EN 61131) на язык Атмеги и добавить то, что не мог сделать на PLC.

4. ГЛАВНАЯ причина - домашние привыкли жмакать на пимпочки как оно есть :D И у гостей не возникает трудностей с простыми действиями, типа включить и выключить свет.

P.S. Платы уже изготовлены трудолюбивыми китайцами и отправлены. Заказывал на JLCPCB. 27,05$ с доставкой за пять комплектов плат.

toksoft, увеличивать время работы чего? Вентиляции? Тут датчики влажности нужны (со временем добавлю), а не усложнение алгоритма. Домочадцы у меня не программисты, зачем их загружать? За два года удобные и понятные для моей семьи алгоритмы найдены. И к ним привыкли. Я просто поделился с теми, кому это может быть интересно. Тому же InSAn может быть интересен способ короткое/длинное нажатие для его модуля.

P.S. Фиксации у моих выключателей и нет, импульсные. Нажатие дольше 250 мс считается длинным не зависимо от времени нажатия, сразу как время превысит порог. Кстати пороги могут различаться если использовать выключатели другого производителя. У себя я подбирал экспериментально, они у меня довольно жесткие и с большим ходом клавиши.

Как у меня реализовано управление освещением.

В доме все выключатели импульсные, шнейдеровская серия Уника. На выключатели идет 24VDC от отдельного БП (он же питает панель СП307 + модуль приемника радиодатчиков + клапан отопления на второй этаж) и оттуда на входа PLC Modicon Micro. Светильники сидят на реле PLC.

В освещении задействовано 38 входов и 28 выходов. В каждом помещении есть один светильник запитанный от бесперебойника. Если пропадает основное питание и в помещении включена какая-то группа, то включается "аварийный" светильник. На том же UPS с внешней АКБ и "синусоидой" на выходе, сидит PLC, газовый котел, насос теплого пола и в перспективе твердотопливный котел.

На выключателях обрабатывается два вида нажатия - короткое и длинное.

Короткое - более 50 мс. Включается/выключается соответствующая группа света.

Длинное - более 250 мс. Если горела хоть одна группа в помещении, то выключаются все, если нет, то наоборот, все включаются.

Для некоторых выключателей сценарий отличается. Например нижний выключатель лестницы при коротком нажатии включает подсветку лестницы на 1 минуту или выключает. При длинном нажатии - если свет в зале выключен, то включает весь свет в зале кроме бра, а если хоть одна группа (включая бра) горит, то выключает весь свет на 1 этаже и на улице. Это удобно когда идешь спать.

Возле кровати в спальне один из выключателей при длинном нажатии так же выключит весь свет на 1 этаже и улице (это чтобы жена вниз не спускалась, если я заснул на 1-м этаже, а свет не выключил :D ).

Выключатели вентиляции при кратком нажатии включат соответствующий вентилятор на 5 минут, а при длинном на 20 минут.

Так же подключен газовый котел, насос теплого пола, клапан отопления на второй этаж, были еще четыре сервоголовки гребенки теплого пола, но пока отключил, не хватало выходов PLC.

Вот печатки:

+ две кнопки, один ползунковый переключатель и 10 джамперов.

Индикация входов/выходов на основе трех VAX7219-KIT.

Что в модуле:

- 48 входов 24VDC с триггерами Шмитта и оптронами;

- 40 реле RM40 (8 реле переключающих изолированных друг от друга и 32 NO собранные в группы по 4 шт. с общим COM);

- 2 изолированных RS-485 (всегда использую протокол MODBUS RTU);

- часы реального времени с батарейкой. Их поставил не только ради времени, но и для энергонезависимого ОЗУ;

- развел одну ИМС I2C FRAM/FLASH (шоб було :D )

- индикация входов и выходов + 4 RGB светодиода (думаю будет питание/режим + два RS-485 + резерв)

- оставалось несколько выходов, развел четыре входа под DS18B20, с отдельным питанием и защитой (может все же смогу запихнуть в теплый пол датчики) и два входа под нестандартку с питанием и тригерами шмитта на входе (в ванные не кинул в свое время кабели под датчики влажности, но остались свободные провода, предназначавшиеся для датчиков движения. Вот на них поставлю самопальные блочки с питанием на 9-12 В и пусть передают хоть со скоростью 10 бод, для влажности не критично.

Камень - Atmega xx4PA в корпусе TQFP44 есть от ATmega164PA до ATmega1284PA, сколько памяти понадобится - такой и поставлю.

Давненько у меня лежало несколько корпусов CP-22-83. Для такой поделки очень интересные да и симпатичные. Но не сказать что дешевые.

От корпуса и начал отталкиваться. Сначала думал сделать пять блоков (1 этаж, 2 этаж, хозблок, разное и резерв. 24 входа + 20 выходов) Несколько вариантов компоновки перебрал, в итоге остановился на варианте, что блоков будет три - в доме и хозблоке, ну и резервный. Но уже не на моноплате, а с двумя платами, чтобы больше поместилось входов и выходов. Ставить монструозную Атмегу не стал, а скомпенсировал недостаток количества ног сдвиговыми регистрами. Да и разъем между платами тогда маленький, а корпус не резиновый! И с индикацией нашел понравившееся решение (подсмотрел в промышленном PLC).

Сейчас проект на стадии проверки печатной платы. Потому как динозавр я еще тот. На продвинутые САПРы не перешел в свое время, а теперь лень. Я еще на 580-х делал и 1816, разводя печатки на диаграммной бумаге (там шаг клеточки 2,5 мм был). Поэтому "малюю" схемы в sPlan, а печатки в Sprint-Layout. Печатка заказная, поэтому семь раз проверь, один раз закажи)))

Построил дом и как всегда, сапожник без сапог. Проводку под "умный" дом кинул на 90% (кое-что естественно забыл), а о "мозгах" не побеспокоился. А заселяться надо. Поэтому собрал на скорую руку на основе того что было под рукой - Modicon Micro (48 входов + 36 релейных выхода). Только для освещения и части вентиляции. Хватило в обрез. Прошло два года, на работе затишье появилось, в стройке напряг закончился, стал думать чем заняться в рабочее время свободное от работы :D

За время проживания система добавлялась, появилась панель управления (Овен СП307), радиодатчики температуры (самопал), подключилось управление отоплением и некоторые мелочи. Micro давно себя исчерпал по выходам, да и входов почти не осталось. Плюс скорость Modbus у него до 19200, при управлении светом с панели задержки заметны. А еще хочется прицепить хозблок к системе (освещение, вентиляция, ТТ котел), полив в планах и по мелочи, но много... В общем если расширять систему за счет удаленных модулей, то время обмена станет совсем неприличным. Да и PLC резервного нет и скорее всего не будет. Хотя конечно программировать по сравнению с микроконтроллером - одно удовольствие, да и отлаживать тоже.

Поэтому решил пилить свое - и полезно, и интересно. Тем более опыт есть, правда давно не практиковался, лет пять. Но глаза боятся - руки делают.

Прозевал Вашу тему. Хорошее устройство! Для замены импульсных реле и небольших сценариев самое то.

Какая у Вас скорость Modbus? Почему именно на Таобао заказывали платы?

Насколько я помню, в этом формате есть реле и на 8А, но только NO, впрочем у Вас переключающие и не используются. Может быть актуальным для управления ледовскими светильниками. У меня дважды сваривались контакты реле на 6А, пока не заменил на восьмиамперное (а светильничек всего 36 Вт).

P.S. у меня дома "умный дом" на Modicon Micro. Стало не хватать выходов, расширить не могу, да и скорость Modbus у него перестала устраивать после установки панели управления (Овен СП307). Поэтому начал делать свой блок (благо на работе затишье) на замену Micro. Тему Вам засорять не буду, заведу свою тему. А на Вашу подписался.

Расскажите, пожалуйста, там где у вас машины в гараж заезжают, что под плиткой тротуарной (гравий, песок, клеющая смесь)????? И какая толщина самой тротуарной плитки?

А то мне строители рассказывают.....

У нас там щебень (30-50 см) утрамбованный послойно виброплитой, потом гарцовка в соотношении 1:4 с цементом (толщину слоя точно не скажу, на глаз 5-7 см, утрамбовано ручной трамбовкой перед укладкой плитки) и плитка 60 мм. После укладки плитку осадили виброплитой и три дня мы обильно поливали утром и вечером, прежде первый раз заехать на плитку.

Там где машина ездить не будет (например вокруг дома), щебень как получалось для выравнивания, но не меньше 15 см, виброплита, такая же гарцовка и ручная трамбовка, плитка толщиной 40 мм и опять виброплита.

А шо за ху@йло в нижньому ряду, друге справо? Та й справа від ху@ла невідома звірушка, принайми для мене.

а где Валуев?

Оно не классифицированное...

Олег, вы же написали, что сами наберете

И снова я виноват! )))

На следующий день после моего поста, Вы позвонили и мы договорились, что через день или два (Вы не были уверены), Вы позвоните, что все в силе и приедете к нам. Обговорим, начертите, осметите. Мы "созреем" и начнете делать.... В общем пока не доехали... И не позвонили... Опять... Но я виноват)))

Так, а где же барбекюшка на террассе?

А мы с апреля ждем когда Вы перезвоните ;)

Котяра, ссылка битая

а какой крошкой будете делать фасад?

Siltek, точную марку не помню.

Кстати, забыла написать - мы побороли две прошлогодные проблемы в нашем доме.

1. Дуло с мансардного окна, а под ним наша кровать( ПО ходу, все-таки не дуло, а именно циркулировал прохладный воздух. Поставили электроконвектор мин. мощности под этим окном, включаем на 19-20 градусов, он отсекает поток воздуха от окна)

Спать стало комфортно

Эх... Два года назад насколько страниц подряд обсуждали эту тему у меня в ветке https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3716170&postcount=1074

Один blacktigra тогда меня поддержал

У нас та же проблема. Временно решил еще той зимой, наклеив на двусторонний скотч термоусаживаемую пленку. Помогло отлично, но она не вечна, и не очень эстетична... Когда дойдут руки думаю поставить третье стекло, "родного" стеклопакета явно недостаточно.

2. И эта проблема была намного хуже. Ужасный запах канализации в туалете второго этажа, особенно при смене давления/погоды. Решили эту проблему - загильзовали фановую трубу в дымоходе, в котором она проходила, параллельно с каналами вытяжной вентиляции из кухни и санузлов. Вывод - фановую всегда нужно выводить ОТДЕЛЬНО!!!

Я вывел фановую трубу в один из вентиляционных грибков кровли мансарды, тот который самый дальний от мансардных окон.