мурк

Я про стяжки не читаю в тырнете, я по ним работаю и за 20 лет не видел ни одной стяжки с задраными и бухтящими краями. Даже теоретически не могу сообразить какие силы могут приподнять края и за счет чего они могут возникать. Хотя если в интернете пишут-наверное правда, то мне просто не везло.

края излишне увлажнённой при заливке стяжки приподнимаются по краям вверх при высыхании.

ГЕНИАЛЬНО! больше слов нет.

Есть задача, есть цифры, а посчитать никто не может(даже академик), одно бла-бла-бла, так и я умею.Когда ко мне подходит ребенок и просит решить задачку про бассейн и трубу я беру листик и решаю и даю ответ, а не расказываю про эвклидову математику, теорию вероятности и плотность воды вкупе с качеством плитки уложеной в басейне.

Класс эмиссии вредных веществ (по формальдегиду) имеющих маркировку Е1 обозначает всего лишь что из 100 гр какой то хрени в воздух в сутки выделится НЕ БОЛЕЕ 10 мг формальдегида

Давайте пойдем от обратного. Допустим я произвожу ДСП плиту, провел испытания и получил выделение 5 мг формальдегида из 100гр плиты в сутки. Я получаю сертификат Е1(норма ж до 10 мг не нарушена). Какая концентрация фор-да будет в комнате 50 кубов, в которой будет стоять шкаф сделан из этого дсп весом 50 кг при 20 градусах. У меня получается смертельная доза, как так этож Е1? Может я считаю плохо, посчитайте вы плиз.

ласс эмиссии вредных веществ (по формальдегиду) имеющих маркировку Е1 обозначает всего лишь что из 100 гр какой то хрени в воздух в сутки выделится НЕ БОЛЕЕ 10 мг формальдегида

Интерпритация здесь всего лишь два слова-в сутки-, которая и ставит все с ног на голову, т.к. при таком расчете результат ни в одни ворота не лезет, шутка ли, превышение предельно допустимых норм в тысячи раз. Пришлось разбираться самому.

Прочитав интерпретацию академика про е1-"Класс эмиссии вредных веществ (по формальдегиду) имеющих маркировку Е1 обозначает всего лишь что из 100 гр какой то хрени в воздух в сутки выделится НЕ БОЛЕЕ 10 мг формальдегида" решил посчитать, сколько выделится формальдегида из моей новой стенки, сделаной из дсп Эгер класса Е1. Стенка весит условно 50 кг. Считаю: из 100гр выделиться 10 мг(пусть будет верхний предел), из 1 кг-100мг, из 50 кг-5000мг. Теперь делим на обьем комнаты 50 кубов и что получаю-100мг/м3, при норме 0,01мг/м3. Норма превышена в ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РАЗ. Хорошо, возьмем пусть выделится не 10 мг, а 1 мг(в десять раз уменьшил верхний предел, вроде не мало) и всеравно получил превышение нормы всего в ТЫСЯЧУ раз. Что не так, где ошибка?

Если пол за 30 лет не сгнил, то ничего ему не будет, капон уже лет 10 как не использую и скрип вероятнее всего уйдет, все имхо естественно.

Подскажите какой клей оптимально использовать для укладки масивной доски дуба на фанеру(по лагам).

 

Доска: толищина 20мм, ширина 140мм

Фанера: 15мм

 

В часности интересует отзывы по производителю "Штауф" и "каучуковому клею" для этого случая, ну и какой клей вы бы посоветовали.

 

Спасибо.

Себе ложил доску портавита вскрыту маслом, шириной 140 мм и длиной от 50 см до 180см на фанеру 10мм(фк) на штауф вфр 360 однокомпонентный и за 4 года эксплуатации проблем нет ваабще.

Брать ? www.olx.ua/obyavlenie/dubovyy-parket-20-sm-6-5-sm-h1-5-sm-IDl9iAi.html#5b4e5d513a

Дрова, имхо

Доброе утро.

 

Квартира была залита водой, прорвало трубу. Паркет был залит и сейчас, когда все высохло, стал немного подниматься.

Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией и сможет порекомендовать дальнейшие действия или мастера.

Работы очень мало пара квадратов, Печерск.

Разобрать, дать высохнуть, уложить на место или заменить. Для более правильного и полного диагноза нужен осмотр, по телефону, вернее по описанию сложно дать совет именно для вашего случая.

После всех мокрых и грязных работ.

100% согласен

Добрий день

 

Стоїть питання вибрати клей для укладки масивної дошки з дуба. Майстер пропонує два варіанти двохкомпонентних: Kiilto 2k або Tovkol Tover tp2c.

 

По ціні Kiilto приблизно в 2 рази дорожчий. Дошка шириною 50, 70 і 130 мм, товщина 16мм. Основа - фанера марки ФК товщиною 10мм.

 

Якому клею надати перевагу в даному випадку?

Я за штауф 446, себе вообще массив 140 мм шириной и длиной от 50 см до 180 см положил на однокомпонентный вфр 360 и за 4 года претензий нет.

Добрий день

 

Стоїть питання вибрати клей для укладки масивної дошки з дуба. Майстер пропонує два варіанти двохкомпонентних: Kiilto 2k або Tovkol Tover tp2c.

 

По ціні Kiilto приблизно в 2 рази дорожчий. Дошка шириною 50, 70 і 130 мм, товщина 16мм. Основа - фанера марки ФК товщиною 10мм.

 

Якому клею надати перевагу в даному випадку?

Как это в цыфрах выглядит? К примеру один стоит 50 грн за кило, другой 100.

Був там на виробництві, це не в гаражі, але оскільки були з ними питання з якістю обробки дерева то сьогодні перевірив вологість вже покладеної чорнової підлоги: 11,5-12,5% при замірах в різних місцях.

Масив дубовий обіцяють з вологістю 8-9%

 

 

Трошки помоніторив ринок, як бачу дещо відрізняється по присутності брендів в регіоні.

Чомусь в основному пропонують Recoll, Tover, є STAUF, зокрема 2К клей PUK 446

Штауфом работал, по моему хороший клей цена-качество.

Можно, только жёстким методом - фанера на дюбеля и клей, потом доску на клей+гвозди.

Согласен, так делал, лет 5-все нормально.

Я просто думав, що всерівно потрібно робити перев'язку дощок ламінату і пиляти їх на дрібні шматочки (шахматний порядок).

Чи буде у такому випадку забезпечена необхідна жорсткість підлоги при з'єднані тільки по довшій стороні ламінату?

Что крепче, стык или цельная доска?

забув написати: розміри ламінату: 1,38 х0,193

Я бы поперек делал- меньше стыков, естественно ложить целую доску без вставки кусочков.

Все бы ничего, если бы кусочки лежали у стены (я бы даже не подымал вопрос), а так на краю ступени.

Нечего тут оправдывать, потому как с точки зрения нагрузки на краю ступени, легче отломать кусочек 4-5 см, так и с эстетической точки зрения.

 

Паркетчик в конце концов признал свою ошибку. Нечего "гнать", головой нужно думать. А то он гнал через один ряд, когда начинал с края, подрезал целые плашки, от стены тоже целые, а пришел на край - и выщло то что вышло. А ведь плашки были 3 размеров!!!

Тут больше эстетика, на эксплуатационные характеристики не влияет, нормальное основание, хороший клей, что еще надо для для длительной службы паркета.

Если стяжка ровная, то что бы горб получился(4 фото) надо постараться.

Звоните проффессору, он подскажет и научит, диагноз по телефону поставит экстрасенс, до такого уровня мне расти и расти, да и то...

А что такое вальцевая шлифмашина, барабан что ли? Шкуры 35 не видел, 30, 36, 40, 50, 60 есть. От распила стружка,по моему она крупная для шпаклевки, пыль от шлифовки 100 или 120 подойдет для этого дела лучше. Шлифовка плоской машиной в процесе присутствует?

Скрип врятли убрать можно малой кровью (я не знаю таких способов), а шпакленуть по лаку можно, но я всегда старался накрывать шпаклевку лаком,так по моему вид лучше.

Вент69, я так понял, что вы купили изделие(паркет или массив) еще дешевле, чем 390грн за квадрат. Раскажите плиз поподробней:там цена, размер, сорт -для неверующих.

Весь олх забит масивом 16 мм толщиной по 390грн. Если есть васыли, которые платят за ламель 3мм 16 эвро- то кто им доктор.

так в описании нет ни слова о паркете! И что же может быть дешевле?;) но лучше?

мне как кажется что если приклеить плитку к плитке SCHONOX 2K PU - то фиг оторвешь, но блин дерево не плитка. ей другой подход надо. я так цемент с пва смешаю, пару легушачьих лапок кину, припудрю кропивкой и монолит такой будет - египтяне позавидуют. :D

А плитку уже на церезит не клеят? Нафига там два компонента? Сосед зубами выгрызал три дня ванную плитку положеную 30 лет назад его батей на цемент с пва.