!Dimin!

Ну, маємо те що маємо. Тому тут і вирішив поради запитатись, бо в нас біда з толковими інженерами. Доречі коли шукав хто зробить опалення,так і незнайшов жодного, хто намалює проект і зробить прорахунки. Тому так.

Врядли программатор, который может управлять еще и доп розеткой + сама радио-розетка будут дешевле посчитанных выше 1200грн.

Но, имхо, это даст 100% работу в плане "вкл/выкл". Хотя, если насосы разнесены далеко физически и не могут быть воткнуты в один пилот ...

У меня gsm термостат-программатор так делает. Электроконвекторы в розетки можно включить, это да - очень удобно на даче. Но если нет удаленного управления - то вся прелесть такого варианта пропадает.

Ну по ТЗ же надо просто отключать насосы тогда, когда и котел. Удаленное ambaluk не упоминал.

Если уже заморачиваться с удаленкой, то надо смотреть куда-то дальше от "стандартных" программаторов, т.к. я не помню у обсуждаемых связки с gsm (у того же Computherm есть и gsm розетка, но, вроде, "дружба" с программаторами не заявлена). Т.е. это уже в сторону кастомных (ваших в т.ч.) систем.

нет, неверно.....

Может и неверно, но в мануале русским по белому написано:

2.3. Выбор режимов работы термостата «ОБОГРЕВ» и «ХОЛОД»

Предстоит возможность простого перехода между режимами обогрева (заводская

настройка) и охлаждения.

В режиме обогрева релейный выход 1 (NO) и выход 2 (COM) смыкаются при снижении

установленной температуры, а в режиме охлаждения при повышении установленной

температуры (с учетом установленной чувствительности). В режиме обогрева закрытое состояние

релейного выхода 1 (NO) и выхода 2 (COM) указывается иконкой , а в режиме охлаждения

иконкой в левом нижнем углу дисплея.

И в пункте про подключение:

Приёмник управляет работой котла (или кондиционера) при помощи реле с точками

подключения 1 (NO), 2 (COM), 3 (NC). Точки подключения управляемого прибора

(обогревающий/охлаждающий), изготовленные специально для подключения термостата, надо

подключить к клеммной колодке, на открытые контакты реле 1 (NO) и 2 (COM) соответственно

рисунку ниже.

Добавлено через 12 минут

Датчик поставити не проблема, проблема в іншому, 3 циркуляційні насоси, які я замудохаюсь вручну вмикати-вимикати.

У того же Computherm Q7RF есть возможность, помимо штатного приемника, который котлом управляет, подцепить еще и 1 доп розетку Q1 RX (только 1, вроде). И он будет одновременно и котел, и то, что воткнуто в розетку, вкл/выкл делать.

Вроде как (не уверен), пока выбирал, встречал программаторы, которые до 4х устройств могут так гонять (а может это были не 4 приемника/розетки, а 4 именно датчика - хз ).

Но, как минимум, можно на 1 розетку q1 rx повесить пилот/тройник и запитать через него все 3 внешних насоса. Тогда они будут отключаться вместе с котлом (но вот надо ли? может пусть они все еще гоняют теплоноситель по СО?)

Кондиционер там тоже подключается к 1 и 2, куда и котел. Просто на панели выбирается соответственно охлаждение вместо нагрева.

В беспроводной версии ничего про 3 не сказано. Но, учитывая обозначения (нормально-открытый и нормально-закрытый) - может он будет наоборот отключать тогда, когда попадает в диапазон программ, а когда не попадает - будет включать?

Купил таки и поставил Computherm Q7RF. Стало намного проще контролировать температуру в самой холодной комнате (детская, увы ).

Термоголовку на радиаторе поставил в режим "на всю катушку". Сам выносной блок на полку подальше от радиатора. Расстояние до приемника порядка 10м через 3 кирпичных стены.

Пока проблем с несрабатыванием/залипанием не замечено.

Включил снова ПЗА, которую в прошлом сезоне в итоге вырубил. Имхо, в паре они работают значительно лучше, чем просто ПЗА без программатора (может потому, что на радиаторах у меня простенькие термоголовы, а не что-то продвинутое).

Жду морозов - буду сравнивать результат с прошлым годом (хотя там и счетчик поменяли - может он смажет чуток результаты).

Но, все равно, возможность задать на ночь холоднее и не бегать крутить ручки и/или темп.подачи на котле - уже огроменный плюс к комфорту.

Для двухзонного счетчика:

 

• ночь (ТХ2*):
  c 01.04.2015 — 0.5 тарифа;
  (с 23:00 до 07:00).
  

Для трехзонного счетчика:

 

• ночь (ТХ3*) — 0.4 тарифа
  (с 23:00 до 07:00).
  

Вообще какой-то дикий разводняк с этим "подарком" для 2х-зонников произошел. Раньше ночь хоть как-то нивелировала пики. А теперь, по сравнению с 2х-зонным, выигрышь мизер, а гемор с часом пик (в т.ч. и эмоциональный - как же, плачу больше, чем все вокруг ) в наличии ...

А сколько стоит полный комплекс по перепараметризации с 3х на 2х ?

Пардон, что вклиниваюсь Но все никак не могу придумать - чем и, главное, как утеплить горизонтальные плоскости возле цоколя, чтобы они могли потом выдержать случайные (или преднамеренные) наступания ногой на них?

Речь идет про вот эти "надолбы"

У меня тож цоколь гулял. Себе делал так. Взял за точку отсчета наивысшую точку цоколя, отбил шланговым уровнем линию по периметру, по ней уже начинал лепить .

Спасибо! Так и планировал - пусть лучше на стену где-то залезет слегка

--- перенесу сюда эти чудеса ---

вот эти чудо "мостики" холода. Толщина каждого слоя - 20см над землей (на дальнем краю 2 слоя, т.к. уклон участка). Сколько под землю - пока не вкапывался не смотрел. Соединено жестко с фундаментом (это пристройка, делалась позже и, судя по всему, через не то место, т.к. начала оседать и отделяться от дома - вот они и сделали такие подошвы для упора).

Прошлой зимой полы в этих 2х комнатах были дико холодные, даже сквозь ковер (там еще и стяжка внутри сделана через то же место, но пока не дошли руки до переделки). Думаю, что процентов 20-30 всего газа на отопление ушло через эти штуковины

Как лучше их утеплить? Думалось:

1. Обклеить ЭППС и заштукатурить, а потом отгородить заборчиком, чтобы никто по ним не ходил и не поломал его и штукатурку. Но там еще утеплять стену + водосточку монтировать + крышу менять (все в следующем году или даже дальше) - подавят в итоге тот утеплитель и штукатурку

2. Обклеить гидроизоляцией и засыпать землей, превратив в клумбы Но там и так уже от этой блямбы до маленького окошка расстояние чуть больше метра, а если еще и земли 60-80см насыпать, то вообще будет клумба под подоконник .

Если утеплять, то там можно на ту часть, что над землей горизонтальная, положить ППС 25? Или лучше не рисковать и кинуть ЭППС, т.к. он плотнее?

Нэма там по цоколю ничо страшного, все выровняется.

С отмосткой засада, бо ежли по-уму, ЭППС нужно заводить за нее, соотв. придется вырезать полоску бетона.

Я ее вообще хочу убрать (там плиты 10см толщиной) и обкопать чуток фундамент, спустив ЭППС сантиметров на 40-60 под землю (сильно вглубь копать стремно, т.к. почва песок + пристройка к дому и так слегка "откололась" у прежнего владельца из-за чего он наваял такие чудные мостища холода с одного боку дома, что я до сих пор хз - то ли клумбу на них разбить, то ли стеной обнести ), а потом заменить на мягкую или тротуарную (а если позволят финансы, то, может быть, и отмостку сделать теплой, но выходит она дороговасто, если ЭППС закапывать).

А если цоколь по высоте тоже гуляет слегка (уклон участка небольшой есть + с лица дома отмостка и ступени потолще будут) от 40 до 60 см от уровня отмостки, то лучше:

а) делать эппс с заходом на стену (по самой высокой точки цоколя)?

б) делать эппс по самой низкой точке цоколя, а там, где не достало, уже будет пирог стены?

Или без разницы? Хочу 50мм ЭППС на цоколь (а можно положить 50мм ППС + 30мм ЭППС на цоколь пирогом?) и 150мм ППС на стены.

Смысл есть, потому как безобразный вид будет "радовать" глаз долгие годы.

Это да. Правда вот такие чудеса чудесатые придется ровнять вдумчиво (а там еще и у стен, вроде как, небольшой разгуляй имеется )

А, отчасти пересекающийся с вопросом от LM:

Если выступ цоколя относительно стены плавает от 60 до 0 мм (ну вот так строил предыдущий хозяин ) и планируется положить на него 50мм ЭППС, а на стены 150мм ППС (т.е. стена будет нависать над цоколем), то некритично, что где-то цоколь будет завален под стеной на 100мм, а где-то всего на 40мм?

Эстетику пока не берем во внимание. Просто хочется понять - есть смысл тратиться на "выравнивание уровня западания/выступа", заполняя пустоты пеной/доп.утеплителем или можно клеить прям плашмя на цоколь.

А вот и первая ласточка, что тариф все таки будут понижать, тут статья, примут или не примут - не знаю, но новость не может не радовать. На вскидку, сейчас рента доходит до 70%, а это дорого, предлагают ее снизить в разы

Как верно заметил юзер МыслиВслух в комментах к данной публикации:

- И что, теперь цену газа для населения наконец снизят до реальной, а не спекулятивной, как сейчас?

- Нет, просто у кого-то скоро появится следующий миллиард.

Ну вот сегодня в Раде Соболев, кажется, рассказывал, что Нафтогаз закупает у Укргаздобычи местный газ в районе 1.5-2к грн за тыс.м3 (точно не запомнил).

Т.е. как-то же Укргаздобыча продает его по такой цене и не париться (если не фейк, конечно)? Обе гос.конторы вроде как.

также заранее извиняюсь за глупый вопрос, но какое положение капельника правильное?

 

т.е. вертикально вниз

Клювом вниз

(иначе чем это отличается от варианта без капельника, кроме как отведения на 1 см в сторону от стены?)...

Он как-бы направляет струю вниз, не давая ей затекать по горизонтальной плоскости на цоколь (если без капельника и образован прямой угол, то по нижней плоскости подтекает).

вот эта выделенная канавка и есть капельник? т.е. сам профиль скажем 130 мм для 100 мм пенопласта и остаётся зазор для воды? Зачем тогда он перфорированный спереди, раз эта часть не идёт под штукатурку?

Штукатурится по вертикальной плоскости (т.е. нет перед ППС канавки). А капельник - эта вот та пипка, что вниз торчит (по всей плоскости профиля), которая плоскость и разрывает.

Шина е-буз?

Да. Как понимаю - это более продвинутый вариант управления и позволяет больше комманд отдавать котлу, акромя вкл/выкл? У всяких Vaillant сотоварищи.

Кстати, а может связка из программатор (или какое другое устройство) + котел с ebus управлять ГВС? Например, разносить дельту нижнего и верхнего порога (вряд ли, я думаю) или устанавливать/контролировать температуру ГВС по времени (как делается с СО)?

* окремим питанням стоїть алгоритм роботи погодозалежна + кімнатник. У кого приорітет і які нюанси. Прийдеться розбиратись...

ПЗА (на Baxi, как минимум) управляет температурой подачи, а комнатник (который простой, на сухих контактах, а не на шине) просто делает вкл/выкл, вроде.

Т.е. алгоритма никакого и нет (если это все сторонние датчики, а не единый комплекс с котлом). Первое дает копоти, а второе делает он/офф.

Режим 1 раз нагрели в сутки (ночью по спец.тарифу) и потом весь день с водой, имхо, удобен когда днем дома никого нет.

А вот если весь день постоянно идет мытье посуды, рук, дитёв, периодические помывки в душе нескольких человек, то подмес просто охладит весь бойлер.

У меня сейчас 200л косвенник включается на макс нагрев (до 60-65) дважды в сутки. Так вот, второй раз это происходит с 16 до 16-30. Если к вечеру 3 из 4х взрослых примут душ + 2 деток пару рас покупать + вечерняя часть посуды, то часам к 23 в баке вода уже 40 градусов или меньше.

Для утреннего цикла нагрева вода не успевает до 16-00 охладиться когда нет интенсивных помывок днем (частный сектор со всеми вытекающими в виде с/х работ и благоустройства придомовой территории ).

Справедливости ради (уже описывал где-то) - когда бойлер работает весь день (а не 2 включения по 30 минут на нагрев), но с пониженной температурой (40-45 против 60-65), то расход газа почти один-в-один. Просто чуть больше э/э на работу котла (копейки, но все же) и вода чуть прохладнее (но и 60 градусов из крана - это для мазохистов, т.к. больно).

ЗЫ: я, кстати, повышенной температурой ГВС борюсь с чрезмерным расходом воды на мытье посуды. Когда вода горячее - делают меньше напор

Но можно же выставлять темп. теплоносителя в СО.(но это дрочево бегать).

Вот я в прошлом сезоне, за неимением программатора, как раз этим и занимался (мав час та натхнэння ).

В среднем 10-15% удавалось выжулить. Но я котельную посещал в день чаще, чем остальные "жизненно важные помещения" вместе взятые

Термоголовки на радиаторах, старенькие Данфосс, (из-за небольших ниш под окнами + периодически западающих на них штор + дюже любопытного киндера, который задался целью крутить всё, до чего дотянется, проходя мимо ) эффекту желаемого не давали

Надеюсь, что установка датчика программатора вдалеке от радиатора даст +100 к комфорту и чуток к экономии.

Котлом довольны, ставили датчики комнаты и улицы?

Более чем (пока отработал 1 сезон всего-лишь, с прошлого Декабря).

Автоматика к нему шла уличная (погодозависимая). Поставил. Не очень понравилось в итоге (но может это только в контексте моего дома без утепления и с некоторыми старыми окнами в половине комнат + очень унылым фундаментом с ОГРОМНЫМИ 2мя мостиками мостами холода в виде "подпорок пристройки).

Отопление радиаторы (сталь) + ТП в кухне, холле, санузлах обоих этажей.

Игрался с разными кривыми коэффициента ПЗА. С разными установками мощности (хотя 90% экспериментов были напрасными, т.к. оказалось, что изменение мощности от 0 до 30%, это один и тот же уровень мощности 9.3 кВт ). С разными режимами работы.

В итоге, под конец сезона, перешел на режим подачи 40-50 град и без автоматики (воткнул туда в разрыв выключатель и использую тот датчик вместо термометра ) и мощность в районе 15-18кВт.

Не устраивает только малое время между включениями горелки (максимум 10 мин). Но, надеюсь, с покупкой комнатного программатора, данная проблема уйдет

А подскажите, если есть неравномерность кладки (точно не замерял, но когда ночью светит прожектор вдоль стены - заметна лесенка местами в кладке кирпича), т.е. плоскость далеко не идеальная, то чем "лечге" утеплить - минватой или ппс?

Хотели утеплять вата + сайдинг. Сделал в том году только фронтоны холодного чердака (он там в пол кирпича и дырявый что твое решето был) + встроенные лоджии минватой 50мм + сайдинг (чтобы дожди не заливали). Но вот не понравилось как рабочие "делали" (технология там явно была далека от идеала со всеми этими креплениями профилей для сайдинга и пиханием ваты между ними).

Сейчас думаю низ дома закрыть "мокрым" способом. Но возникло несколько вопросов:

1. При "кривой" кладке - что бюджетнее выйдет вата или ппс?

2. Вата под штукатурку - рационально ли? Все же вата больше под сухой метод заточена, кмк.

3. Как технологически состыковать "мокрый" метод и выпирания сайдинга на углах дома (сейчас закрыты временными заглушками из оконных отливов согнутых фигурно и пристреляных к стене, на которой еще нет утепления ).

4. Если вдруг захочу низ делать 150мм ппс, то как его крепить правильно (100+50 я так понимаю, т.к. 150 одним куском не встречал)?

5. Если низ дома будет 150-200мм, а фронтоны у меня под 100мм сайдинг стоит, то чем закрыть верхний стык? Там сейчас, в принципе, снизу приделаны отливы Просто сдвинуть их чуток, чтобы накрыли пирог низа?

6. Хочу утеплить сперва фундамент, убрав отмостку (бетонные какие-то плиты самопал отлитые) и вкопавшись в грунт. На какую глубину будет оптимально? Или копать до самого низа фундамента (если обкопать весь дом до низа фундамента - он не уплывет у меня в процессе? Почва - песчанная все же)?

Особенно волнуют вопросы крепления 2х слоев утеплителя (если 150мм ппс, т.к. вата 150 вполне доступная) и стыковка с нынешним сайдингом.

Котел Baxi Ecofour 1.24f + косвенник 200л + вар.поверхность 4 конф (духовка электро отдельно).

4 взрослых + 2 маленьких ребенка

ГВС (по датчику котла) 40С (греет до 45 по датчику котла или до 50 по встроенному в бойлер - они разные и на разных высотах ). Максимальная мощность у котла выставлена на 50% примерно.

Расход, в среднем, от 1.5 до 2.3 м.куб газа в сутки (смотря как много помывок и/или готовки, в т.ч. консервация). Котел на ночь пока отключается программируемой розеткой (с 22-30 до 6-30).

Если крутить круглосуточно - еще +0.5 м.куб за ночь, примерно (косвенник таки дико охлаждается, по сравнению с электробойлером ).

Игры с час работает - 3 часа отдыхает и т.п. ни к чему не привели (много экспериментировал). В результате остановился на варианте с 6-30 до 22-30 котел всегда включен с выставленными 40 град ГВС.

Все никак не дойдут руки замерять расход от эл.тэна в косвеннике (3кВт) в связке с ночным тарифом. Но, имхо, то на то и выйдет, учитывая стоимость 1 кВт/ч после 600 в месяц.

по сути, программатор работает как вкл./выкл. для горелки котла (идет замыкание-размыкание реле). ....

Это я понимаю. У меня есть погодозависимая автоматика (которой, в итоге, перестал пользоваться, т.к., имхо, она не дает ничего полезного). Но в ней не отрубается горелка, а просто "плавает" температура подачи. Соответственно, и ГВС работает в штатном режиме (кстати, приоритет у ГВС судя по всему, т.к. когда падает температура в бойлере, то работа котла на отопление прерывается и переключается на ГВС). Но вот как именно он отключает - наглухо или на ГВС не влияет (хотелось бы, чтобы влияло, т.к. летом позволяло бы управлять ГВС )?

но у меня обычный 2-контурник.

А вот у Вас летом программатор выставлен на что-то? Или просто отключен за ненадобностью, а котел переведен в режим "только ГВС"?

У меня Baxi Ecofour 1.24f и, в принципе, с установленным клапаном и автоматикой для косвенного бойлера, он превращается в 2х контурник почти классический.

а зимой - я даже не знаю, котел же походу будет работать практически все время.

Ну вот как раз зимой, по идее, программатор будет какое-то время держать котел в режиме "тепла не надо - и так жарко". Вот как в такой ситуации будет вести себя ГВС:

- тоже не будет включаться нагрев ГВС

- будет работать в штатном режиме, как будто котел включен, а отопление еще не достигло нижнего порога и/или не прошло время между включениями горелки (у меня максимум 10 минут можно выставить )

Т.е. как программатор "вырубает" котел, когда в отслеживаемой комнате не наступило событие "холодно, пора подтопить"?

что значит зазря? он у вас к гвс не подключен?

Подключен к косвенному 200л бойлеру. "зазря" значит, что ночью никто не пользуется гор.водой и промежуточные подогревы воды в бойлере - не нужны.

Т.е. у меня сейчас розетка отключает котел в 22-30 (основные потребители - маленькие дети и пожилые родители - уже спят) и включает в 6-30 (основные потребители - еще не проснулись). На периодическое использование в ночной период, бочки в 200л хватает с головой.

Если грубо, то в сутки у меня уходит сейчас в районе 1.8-2.2 м.куб на ГВС + готовку (семья большая, плюс сейчас консервация периодически ). Ночной периодический подогрев кушает, примерно, 0.3-0.5 м.куб. (т.е. грубо 10-15 кубов в месяц мелочь, а приятно ).

При установленных 40 градусов для ГВС (нагревается до 45 вроде), 1 промежуточная подогревалка (когда никто не потреблял гор.воду с прошлого нагрева) потребляет, примерно 0.13-0.15 м.куб.

При установке на ГВС большего значения 50-55 градусов - цифры больше, само собой.

не по феншую его постоянно вырубать с розетки.

внутри дорожки с реле отрезаются от схемы 220в и выводятся наружу, вкл. на контакты реле термостатирования котла.

Я вообще пытался найти возможность программно управлять установкой ГВС (днем чтобы было 55, а на ночь ставилось на минимальные 40) или вообще переводом котла в режим выкл (в котле 4 варианта: выкл / гвс / отопление / гвс+отопл) без физического отрубания от электрики. Но, увы, не нашел ничего подходящего

На досуге, скорее всего, поиграюсь еще и с электро-тэном в косвеннике. На ночь его включать через эту прогр.розетку на большее, чем у котла, значение ГВС (3х зонный тариф). Но, учитывая, что там 3кВт тэн + все равно за ночь вода там чуток остывает (штатное утепление у косвенников - обнять и плакать по сравнению с обычными бойлерами ), то выйдет, по идее, в месяц в районе 100кВт, мне кажется (с учетом вылезания за лимит в 600кВт и последующим ростом цены за 1кВтч - экономия будет в пределах статистической погрешности ).

А программатор полностью выключает котел или просто "паузит" его "отопительную" часть?

В смысле - как себя ведет какой-нить AURATON 2030RTH или Salus RT500RF, или COMPUTHERM Q7 RF (основные претенденты) в ситуации, когда котел одноконтурный + бойлер-косвенник через 3х ходовой клапан ?

Когда температура в комнате достигает установленного значения - котел как гасится? Пока не сработает "нижний порог" - котел сможет работать на ГВС?

Среди перечисленных 3х - какой наиболее оптимальный для такой связки?

На "лето" котел пришлось повесить на программируемую розетку, чтобы ночью не греть воду зазря

Какой нестабильностью?

"слышал", что беспроводные могут "теряться"

А подскажите, плиз, можно ли такой программатор использовать для управления ГВС?

Котел 1-но контурный + косвенник 200л. У котла есть возможность работать только на отопление, на отопление + гвс, только на гвс. Летом работает только на ГВС.

Последил чуток (первый сезон все же). В режиме 24/7 ГВС + готовка уходит 2.3-2.5 м.куб. (изменение мощности котла и/или температуры ГВС особо роли не сыграло при 24/7).

Если поиграться и периодически отключать котел вообще (на ночь, чтобы не поддерживал температуру или днем, когда нет особого разбора гор.воды) + поиграться с температурой самой воды, то расход в сутки падает до 1.3-2 м.куб.

Вот подумалось, что хорошо бы что-то более гуманное, чем программируемая розетка (с отрубанием котла наглухо от эл-ва даже посреди процесса нагрева ), использовать.

Программаторы так умеют? Можно им задать работу не по температуре подачи или температуре в комнате, а по времени вкл/выкл?

И будет ли этот вкл/выкл работать в режиме "только ГВС" (котел Baxi Ecofour)?

Профессионал, по утеплению - да, в курсе. Это в планах (как раз теперь уже и "окупаемость" уменьшается до приемлемых сроков, по сравнению с прошлым годом).

Но интересно другое, не заметил (может пропустил) вариант с неотключаемым насосом (радиаторов), почему решили подключить через таймер? А что происходит, если будет работать 24ч? Пробовали?

При постоянной работе насоса радиаторов получался расход "стандартный" (т.е. 15-18 при +5-10 наружной и 20-22 при 0-минуспять). Но это было при работе совместно с наружным датчиком.

При отключенном и заниженной мощности еще не проверял - сегодня ночью планировал переключить и посмотреть.

Но, в принципе, если посмотреть на расход при текущей мощности, то выходит где-то в районе 1.2 м3/час работы котла (нагрев подачи с 30 до 50 при мин/макс мощности 1%/25%).

Надо просто засечь среднее время нагрева с 30 до 50 и добавить 8-10 минут на "отдых" горелки. Тогда можно будет посчитать примерный расклад за сутки.

Пока что, в силу растянутости "такта" и рабочей недели - не получалось Сегодня-завтра поэкспериментирую и посмотрим.

До того как отключил наружный датчик, такой эксперимент кушал много (см.вверху). Но я еще грешу на не очень резвую работу терморегуляторов на радиаторах ("устаревшие" RAS-C2 + радиаторы, частично, в нише под подоконниками + их вечно пытаются шторой закрыть ). И еще один мега-недостаток крутилок-терморегуляторов - ну ОЧЕНЬ уж они сильно привлекают детей Часто приходится, проходя мимо радиаторов, смотреть не накрутило ли пытливое чадо там что-нить Периодически нахожу выкрученные до +18 или вообще на незамерзайку

Пока что, если отбросить тягу к экспериментам (исписано уже несколько листов А4 всякими замерами и т.п. ), то комнатный программатор напрашивается, аж пищит Но все еще не решился какой (беспроводной смущает нестабильностью + ценой, а проводной в нужную комнату уже и не дотянуть ...) и чьего производства (у всех свои недочеты, судя по отзывам).