!Dimin!

Нет, не человеческий фактор. Так работает их софт. Рахунок "...генерується після 10 числа за попередній місяц"(с) см. инструкцию к особистому кабинету.

 

Господа, если прочитать мат.часть на сайте, отпадает бОльшая часть вопросов, которые здесь постоянно крутятся и задаются друг другу. Кроме мировозренческих и/или политических.

Точно, спасибо Привык, что раньше там было "в разработке" и не глянул туда.

В общем и целом, у меня 104.уа, пока что, работает как часы: показания принимал и показывал мгновенно (1 Декабря, правда, висел как и у всех, но в тот раз я 30 Ноября подал и все норм зафиксировалось), платежи, что через почту, что через Ощад, видны на 2-3 рабочий день.

По тарифу, кстати, вопрос, который тут обсуждается уже 3 страницы:

В кабинете пишет как-то "по де*ильному" (с)

Мол, 1200 это с Октября по Март (включительно), но в Октябре только 200 по 3.6, а все, что выше, по 7.188 Напуркуа было так запутывать и себя и людей ...

Там можно выставить только или на каждый день отдельно, либо на все 7 дней скопом. Если выставить на все 7, то нельзя изменить для каких-то конкретных (изменится для всех или собьется - хз, не пробовал).

Но там есть чудная функция КОПИ. Выставил на понедельник, вжал копирование и перебираешь остальные будние нажимая для них копи тоже. Все быстро и без вопросов. А главное - потом можно индивидуально каждый день подгонять, а не все оптом.

Кстати, или меня глючит, или программатор, но такая ситуация недавно случилась:

Взял передатчик (что в комнате, с кнопками) и начал на нем нажимать на угад SET и PROG, пытаясь вспомнить как войти в режим корректировки программы (инструкция далеко была). Несколько раз понажимал разными способами и тут, вдруг, температура в комнате резко на нем увеличилась (была 19.7, а стала что-то в районе 22)

Думал, что он в руках нагрелся. Поставил на место. Но он и за 20-30 минут никак не захотел приходить к нормальной т-ре. Рядом стоит другой электронный термометр - у них раньше была разбежка в 0.5 градуса (в разных местах стоят): Q7 показывал больше, чем второй. А теперь КУ7 стал показывать намного больше.

Я положил рядом еще 2 спиртовых и поставил все в кучу на полке. Как результат - Q7 дал на 1.5 градуса выше остальных (хотя по спиртовым десятые доли градуса особо не засечешь, но все же визуально понятно, что стал заывшать ).

Сделал пару раз сброс на заводские. Заменил аккумы (стояли изначально энелупы) на какие-то батарейки (не дюрасел, правда, но свежие и значок "замена батареек" исчез - значит норм). А он все равно завышает слегка.

Даже возле открытого окна держал его, думал если его загнать в +5-10*С, то мозги выровняются Все равно высит.

Пришлось лезть в корректировки. Внес поправку на -0.7*С. Сейчас он стоит в 1 метре от того второго и на 50см выше, но стали показывать одинаковую т-ру (вплоть до десятых).

Хз чего это с ним такое. Теперь ищу какой-нить другой электронный, чтобы проверить по нему и понять насколько надо делать корректуру

скажи мне пожалуйста, что такое баланс и как он расчитывается?

отправил данные 31декабря днем и 2 января, ничего не поменяли, как была цифра выдуманная так и осталась, а именно на 290 куба больше чем по факту.

ps. спасибо

Поточный баланс (справа вверху). Рассчитывается автоматически, раз в сутки (так у них написано), после того, как поданные показания "зафиксировались в базе".

Я отправлял 2го, вроде. Данные в таблицу занеслись 31м декабря (мгновенно, кстати и баланс, соответственно, мгновенно скалькулировал мне эти кубы по 3.6).

Сегодня зашел - туда еще и субсидия наплюсовалась (позавчера еще не было, видимо, первый рабочий день - значит, все же, какой-то человеческий фактор там присутствует (как минимум, внесение данных по новым поступлениям/начислениям)).

Начислили субсидии задним числом за 3 месяца (подавали в середине Ноября, а в конце Декабря ездили/звонили - еще ничего не было, т.к. какие-то там тормоза были с делом). Соответственно, был минусовый баланс позавчера, а сегодня далеко в плюс

При входе пишет сообщение, мол, господа, все ваши показания, что подавались за крайние 4 дня - мы обработали и они должны уже быть корректными. Проверьте Mojoy, может у вас уже обновилось корректно?

Хотя, опять же, на лицо разная скорость и качество работы 104.уа в зависимости от региона

ЗЫ: кстати, а платежку дает скачать старую только, за Ноябрь еще. Декабрьская, не смотря на то, что уже все цифры высвечивает (показания и сколько платить), еще не готова - опять человеческий фактор?

Вам подойдет двухканальное реле времени РЭВ 201м производитель Новатек. Второй канал реле будет гулять или используйте для звуковой сигнализации процесса.

Почитал описание - так оно, вроде, только на задержку включения заточено? И суммарно там можно "паузу" взять в чуть меньше 4 минут (если вдруг его можно переиначить на задержку отключения).

А мне, как раз, надо вариант с длительностью постоянной работы устройства (не более, например, 30 минут без выключения).

Для этой функции подойдет любое реле времени с нужным диапазоном плюс какой нибудь звоночек. Динреечные звонки на долго включать нельзя!

Да, я уже думал вывести просто лампочку/светодиод, подключенный к реле давления соответствующего насоса, туда, где можно будет его наблюдать не шастая в подвал.

Но насосов 3 и логика работы у всех разная. И время работы до "отсечки" должно быть у каждого свое. А 3 лампочки - это уже гирлянда получится, которую пади потом запомни когда какая должна гореть

Но мне кажется лучше снизить давление на 0.1 атм и принять другие меры препятствующие возникновению такой ситуации.

А реле времени, так, для перестраховки.

Оно, вроде, и лучше, но есть нюансы:

а) насос подачи воды в дом - если снижать максимальное давление, то он будет "тактовать" при использовании душа, например (что снижает комфорт). А так я его настроил, чтобы, при использовании душа на усредненной для семьи температуре воды, насос не отключался пока не закроешь кран.

б) насос подачи воды на фильтр - если снизить максимальное давление, то он, так же, будет "тактовать" при работе станции очистки воды (а это недопустимо, т.к. стоит осмос и ему важно наличие стабильного давления на входе (иначе следующий, нагнетающий, насос создает меньшее давление в мембране и это снижает эффективность очистки))

в) насос дренажный - тут вообще нет настроек давления, а врубается по поплавку. Просто, прошлой зимой, замерзла труба сброса и он работал часов 10, примерно, пытаясь впихнуть невпихуемое Вода в баке, где он стоит, была градусов 40, наверное в итоге

И второй момент - все эти DIN-приблуды - их же, в теории, можно поставить в разрыв кабеля питания устройства? Т.е. насос -> din-штука -> розетка ?

Подскажите, пожалуйста, есть ли какое-либо устройство аля таймер, которое бы ограничивало продолжительность непрерывной работы оборудования?

Т.е., например, если насос маслает Х минут без остановки => разрывать цепь на Y минут/секунд => снова замыкать цепь.

Хочется для нескольких насосов (подача воды + водоподготовка + дренажный) что-то такое прикрутить, т.к. они стоят в подвале и, если напряжение в сети гуляет (или по каким-либо другим причинам), то, при определенных настройках реле давления, могут быть ситуации, когда насос не может докачать 0.1 атм до отсечки и тужится-пыжится долго. А его не слышно (или ночью).

Ну или дренажник, в случае подмерзания трубы сброса, может пытаться выкачивать бак (работает по поплавку).

Ну или что-то, что сигнализировало бы о том, что оборудование работает непрерывно эти Х минут (лампочку какую-нибудь или зуммер вывел бы туда, где можно это услышать/увидеть).

Разложите ЭППС 50мм, все равно пол утеплять надо, хоть с ТП, хоть без.

Выстелить пол прям под ковер поверх стяжки листами ЭППС - анриал:

а) пол имеет неровности/перепады/уклоны (хоть и мизерные, но, все равно, не уложить ровно и без гуляния листов)

б) я не представляю как по всему этому комфортно передвигаться Оно же будет сдвигаться, сбиваться, гупать и т.п.

Хз, надо попробовать с парой-тройкой листов, но что-то я не уверен (плюс, поднять на 50мм "пол" не получится - пороги, двери и т.п. будут ниже ведь).

Можливо у Вас краще все налагоджено.

До речі я думав, що вносить і розраховує все якийсь скрипт, а йому по барабану кількість абонентів і вихідні, невже це робиться руцями?

Скрипт, конечно. А вот кол-во абонентов - не факт, что ему по барабану. Нагрузка, кривой код, необходимость "синхронизации" сайта и "базы" облгаза - вариантов почему у одних все норм, а у других косяки - масса.

вчера внес показания (киевоблгаз) и по сей день в кабинете ничего не появилось. Написал им на support@104.ua

подожду до понедельника, если не появятся, позвоню в колцентр продиктую. все через одно место, впрочем как всегда...

Вот и подтверждение. Видимо, в нашем (Запорожоблгаз) клиентов много меньше, чем у Киевоблгаза.

Рано я радів. Як і раніше сайт зроблений через жопу. Вже не висне, але подані вчора ДВІЧІ показники так і не зявились. Сьогодні подав знову. Але чує моє серденько буде те саме.

Мабуть до наступного нового року допилять сайт. Хоча я починаю сумніватись, якщо за півроку не справились.....

Минут 40 назад подал через 104.уа. Уже в ЛК занеслись и, что самое мерзкое, уже и баланс рассчитали, редиски

Может это как-то зависит от кол-ва зареганных клиентов конкретного облгаза?

Все остальное тупо выброшенные деньги.

Не разбрасывайтесь средствами, лучше их потратить на качественный теплый пол к следующему отопительному сезону.

Понятно, спасибо!

Жаль, конечно, думалось, что можно каким-то материалом временно снизить передачу холода от стяжки к коврам Укрыть коврами всю площадь нереально - остаются кое где открытые участки, от которых "веет холодом" + сквозь 2 не тонких ковра ноги все равно стынут ...

Думал уже кинуть в некоторых местах мат электро ТП. Но это еще глупее, имхо, т.к. 95% тепла пойдет вниз. А цель не прогреть, а просто отсечь основную массу холода.

Всех с Наступившим!

А подскажите, пожалуйста, чем можно (и есть ли вообще смысл) временно утеплить пол внутри помещения под линолеумом/ковром?

Ситуация такая:

Полы по грунту без утепления. Сделаны криво. Стяжка тонкая. Плоскость "не плоская" (и перепады высот, и микро-бугорки всякие). Покрытие линолеум + ковры (а кое где и 2 ковра друг на дружке - не помогает ).

Фундамент не утеплен снаружи. Плюс, к фундаменту примыкает две такие "блямбы" в виде опорных подошв фундамента, размером, примерно, 2х2 метра каждая (т.е. такой себе гипер-мостик холода ).

Из-за этого сейчас в комнатах пол дико холодный. Даже пирог из 2х ковров не помогает.

В следующем сезоне планирую, если все будет нормально, полностью полы переделывать (может ТП там сооружу или подумаю насчет пробкового покрытия (детские комнаты это)). Но хочется сейчас временно как-то решить вопрос с дико холодным полом - дети вечно стремятся сидеть на нем ...

Можно ли что-то подстелить под ковры/линолеум? Что-то аля пробковой подложки под ламинат или какого-нить изолона толщиной в 5-8мм? Даст ли это эффект? Будет ли задерживать холод от ЦПС?

А то в комнатах, получается, радиаторы кочегарят нормально. На уровне выше колена - вполне себе Ташкент. А вот по ногам тянет и стоять/сидеть на полу нереально.

Есть ли какое-то бюджетное и быстро применимое решение этой проблемы?

Спасибо!

Да наклон кривой не меняется. Просто эти кривые по умолчанию рассчитаны на поддержание определенной т-ры воздуха. И ее смещение вверх должно привести к повышению этой температуры. Просто если Вас устраивает наклон некой кривой, но Вам как вы упоминали немного зябко, (кривая эта рассчитана условно на поддержание скажем 20 градусов), то повысив смещение котел повысит мощность с целью удержания температуры воздуха на 5 градусов выше. В Протерме этот шаг 2 градуса.

Какая модель котла у Вас?

Baxi Ecofour 1.24F. Там, увы, нет привязки именно к т-ре воздуха внутри (все же без "штатного" комнатного программатора, а сторонний, Computherm).

Когда использовал ПЗА, то ставил значение между 2 и 3 кривой (третья нравится Т-подачи в межсезонье, но чуток крутовата и максималка 85, а у второй нравится более пологая траектория и максималка в 75, но не нра Т-подачи до 0*С за окном). Увы, оптимального варианта не получилось

А смещение кривых у Вас никак не настраивается? Просто у меня в протерме електрическом, и в бакси газовом есть опции смещения кривой. То есть, если некая кривая Вам как-бы подходит, но хотелось бы немного повысить температуру внутри, сохранив наклон кривой, то ее просто можно сместить настройками вверх или вниз.

Увы, не нашел. Там можно, в принципе, задать промежуточный коэффициент (т.е. кривая может быть смещена левее/правее), но я хз как оно точно работает и все равно, как мне кажется, ее "угол наклона" не меняется, а просто она начинает срабатывать на чуть сдвинутых значениях температуры за бортом.

Добавлено через 4 минуты

Если настройки смещения кривой нет (как у меня в котле) можно попробовать подобрать доп сопротивление к датчику уличной температуры. Оно и "сдвинет" кривую ...

Я могу ошибаться, но как раз эту роль и выполняет выставление промежуточных значений (когда вместо 50 на панели, что означает kt=5 и соответствующую кривую, выставляем 55 и оно кривую смещает как-то условно между 5й и 6й).

Правда, в силу отсутствия много-много свободного времени сейчас, сложно отследить как оно изменится (все же привязка еще и к т-ре на улице и надо поймать 2 одинаковых цикла).

Вот если бы можно было задать условно свои значения соответствия Т-подачи от Т-уличной, то это решило бы эту проблему (пусть и частично надуманную ).

Добавлено через 1 минуту

Вадим, а уточните, плиз, на что обратить внимание в этом пункте? Выносной панели нет. ПЗА управляет автоматически исходя из кривых, но заданных вручную. Параметр F16 (на моем котле это F06) имеет только 2 установки максимальной т-ры: либо 45, либо 85. Если бы можно было задать произвольную или, хотя бы, было еще и 65-70, то, тоже, это мог быть выход.

Поставьте модулирующий термостат и выбор кривой будет вам "до лампочки"... точнее - это будет проблема котла. У меня так Бакси работает уже не первый сезон...

Почитаю. Но я только в этом сезоне обычный поставил. На следующий, если будет час та натхнэння, можно и с модулирующим поиграться.

С другой стороны - у Вас КК, а у меня обычный турбик. Мне низкие Тподачи не так подходят (потому, в т.ч., и не подходит вторая кривая - котел дико конденсат проивзодит, что, кмк, не есть гут для не_КК).

Если бы ПЗА, в моем случае, не рулило само модуляцией и мощностью, то, может быть, третья кривая была бы в тему. Сейчас котел стоит на 60% мощности. При включении ПЗА - мои настройки котел игнорирует (даже на слух четко слышно если клацнуть выключателем во время работы котла - интенсивнее горение и счетчик скрипеть начинает шустрее ).

Основная претензия к ПЗА у меня - слишком круто вверх выстроены кривые (максимальная Тподачи 85*С слишком большая). А те, что пологие - те ближе к КК и в межсезонье не так комфортно (но это уже шашечки, а вот 85*С - это лишнее, кмк). Ну, и игнор моих настроек мощности, да

Все зависит, мне кажется, от котла и его мозгов в плане "кривых" по этому датчику. А если еще и можно самому настроить - то это идеальный вариант.

А так, уже писал, что на моем Бакси из 9 кривых:

а) одна для ТП (максималка выше 45 не поднимается, но в котле и так есть отдельная настройка, которая сама ограничит максимум 45 подачи)

б) одна имеет максимум 75*С подачу, но, в диапазоне +5 +10 наружной, подача крутится в районе 35-40*С (имхо, мало очень и в межсезонье зябковато ...)

в) одна, почти оптимальная, как по мне, в +5 +10 наружной держит 47-55*С подачу, но у нее максималка 85*С, что, кмк, перебор (хотя, 85 оно достигает только после -12)

г) 6 кривых вообще непонятно для кого сделаны - резво стартуют до 85 уже в диапазоне +7 +12

В итоге, как для меня, ни одна из настроек не подходит. Все в той или иной степени вызывают снижение комфорта. Думал, что связка ПЗА + комнатный пр-тор будет работать эффективнее - не работает в моих условиях

Врезал в провод ПЗА выключатель и теперь использую его только для определения более точной температуры за бортом

Привет всем!

Что то упустил такой момент : если есть тариф на электроотопление то применяется ли к этому тарифу и ночной коэффициент(двухзонный счетчик)?

Пример : потребление в месяц сейчас 3000кВт. Считаем по 0.456 или 0,456хК(коэффициент)???

 

Спасибо!

Конечно. Тариф на эл.отопление + многозонный учет => профит

Надо только прикинуть какой выгоднее в Вашей конкретной ситуации (2х или 3х-зонный).

500 грн. это намного лет? Емкость для воды дороже, но это просто емкость утепленная.

Ну хз. При моем нынешнем профиле потребления (в районе 600кВт*ч в месяц), если бы у меня был обычный учет без зон, то новый 2х-зонный давал бы экономию в месяц порядка 60-70грн.

Но у меня на ночь повешены:

- стиралка (2 ребенка маленьких, это почти через день гоняется)

- посудомойка (ежедневно)

- освещение участка (там ватт 50-70 в час, но все же)

- набор и фильтрация воды (3-4 кВт*ч ежедневно)

- циркуляция через УФ лампу (она, в принципе, 24/7) - тоже ватт 100-150 в час

- иногда эл.духовка (но сейчас уже тупо забили и печем просто не в "пик", ибо экономия 50-80коп за один сеанс нифига не оправдывает бдения до 23-00, а потом еще и ждать пока выпечется )

Бойлер все никак руки не дойдут протестировать (косвенник газовый, но с эл.теном) - что выгоднее газ или электрика ночью (3х-зонный).

А у подавляющего большинства в квартирах, имхо, средний расход раза в 2 меньше в месяц. И из перечисленного только стиралка/пмм/бойлер (первые 2, если вменяемые/современные, то могут иметь встроенный таймер отложенного запуска).

Т.е. экономия, в абсолютных деньгах, в районе 25-30 грн/мес (по текущим ценам, конечно). А в этой сумме бойлер (а таймер мы только под него покупаем по вводной) - ну пусть 50%. Т.е. 250-300грн за таймер будут отбиваться 1.5-2 года.

Ну, да, не долгие годы, но и правила игры за эти 2 года могут кардинально поменяться

А если прикинуть стоимость 2х-зонного счетчика и работы по замене ... Имхо, для среднестатистической семьи из квартиры без эл.отопления, овчинка выделки не стоит.

А я специально не утеплял полы первого этажа, только цоколь и в землю на глубину промерзания, зато летом на первом этаже всегда прохладно, как будто кондиционеры работают,а кондиционеры мы не любим.

У меня и цоколь/фундамент не утеплен, и в "пристройке" (2 комнаты) тот, кто строил (предыдущий владелец), наваял такие "блямбы" по углам оной аки подошвы, т.к. накосячил с фундаментом и пристройка у него начала отваливаться от дома В итоге получились не просто мостики холода, а цельные мостищщщщааааа (бетона в них, наверное, суммарно как во всем фундаменте этой пристройке и он на поверхности открыт всем ветрам и холодам ...).

Ну и вообще там пирог пола аля отсев + 5см стяжки (и вполне может быть, что и связанной с фундаментными блоками (хз, под гипсом - пока не заглядывал)). В общем - тянет холодом зимой только в путь

А зачем утеплять фронтоны, если утеплены перекрытия?

п.с.У меня холодный чердак с хорошо(помоему) утеплённым перекрытием.

Там фронтоны в пол кирпича и, местами, с щелями в цементе Зашивали их сайдингом, чтобы дожди не заливали, ну и кинули туда 50мм ваты на всякий случай.

А перекрытия утеплены всего 150мм ваты, которая проложена между деревянными балками (а под самими балками пуууусттооооо ). В общем - не проконтролировал нормально рабочих - сам виноват

Мои манипуляции с регулируемыми параметрами котла, ни к какой экономии расхода газа не привели.

Уменьшение времени постциркуляции или увеличение времени блокировки горелки- приводили к тому что через 10 минут батареи холодные, у меня Т подачи установлена +35*С, временами меняю на +38*С(за окном +5*С -4*С) в доме +18*С.

У меня было в районе 10-20% расход меньше при урезании мощности и/или увеличении пауз между включениями + Тподачи урезал. Но при Тподачи ниже 40*С и больших паузах - радиаторы тоже быстро стынут + в системе вода остывает до 20-25, примерно, и, при стартовом нагреве на заниженной мощности, внутри котла просиходило обильное выпадение конденсата. Страшно стало, чай не КК, решил работать с Тподачи не ниже 55-60.

Вообще, даже при нынешней цене кВт*ч и стоимости дополнительных прибамбасов для переноса активности на ночь, это не для массового потребителя тариф.

Отложенные старты, таймеры и т.п. есть у малого количества народу. Специально покупать их - не отобьется много лет.

Сейчас, мне кажется, это больше на разводняк какой-то похоже. Посмотрите на обратной стороне квитанций по эл.эн. "до 40% меньше!" и дальше "стоимость электроэнергии для Вас будет на 50% меньше". И всего 3 простых шага ... Ну как тут не поверить

У меня, BAXI Nuvola comfort 24Fi ,два этажа ,площадь около 125м2, 18*C = за ноябрь 325м3:(.

Летом, около 50м3.

У меня в Ноябре на втором этаже, ради эксперимента и экономии было в районе 16-17*С (отопление там было отключено и тепло поступало только через лестничную "шахту" с первого). На первом в районе 20-22 днем и на ночь 18.5 пр-тор держал (а сколько там реально по комнатам было - а хз).

В доме постоянно 4 взрослых + 2 ребенка (те еще генераторы тепла, кстати ). Дом, походу, на 100км южнее Вашего (Запорожье). Стены - силикатный кирпич + то ли шлакоблок, то ли что-то подобное.

В доме есть несколько диких косяков в плане "тепла" (особенно полы первого этажа, которые сейчас практически ледяные и даже 2 ковра не помогают ). Из утепления только перекрытия чердака (их 2 у меня) и фронтоны одного из них.

А шо с расходом газа, сколько за ноябрь?

За ноябрь 305 м3 (отопление+гвс+кухня). Летом ГВС+кухня тянут в районе 50-60м3 в месяц (сейчас, из-за того, что г.вода в кранах остывает быстрее + т-ра вокруг БКН ниже + люди больше в помещении, чем на улице, имхо, процентов на 15-20 больше будет).

В прошлом году отопительный сезон у меня начался в середине декабря, так что сравнить не могу.

Как и писал - надо ждать устоявшейся минусовой температуры, чтобы можно было напрямую сравнивать с отдельными днями прошлого сезона.

Писал уже, но все же:

1. Котел Baxi Ecofour 1.24f + БКН

2. 2 эт. 170м2. Без утепления (чердак слегка и то с косяками )

3. Радиаторы на обоих этажах.

4. ТП на 1эт 7 контуров + 2эт 2 контура (с/у).

5. На радиаторах термоголовы Danfoss старенькие (из-за их тормозов и лагов и решил ставить программатор + из-за маниакальной тяги детей их вечно крутить )

6. На ТП тоже датчики старенькие Danfoss + сервоприводы (в каждой комнате).

7. Отдельный насос для РО (врезан в подачу да еще и без байпаса )

8. Всего 1 общий насос на оба этажа ТП (да еще и термодатчик для 3-ходового примотан к ППР трубе, а не вставлен "внутрь гребенки" как подобает ).

9. Тподачи сейчас стоит 65 (греет до 68 или 70 вроде).

10. t задержки между включениями горелки - 10мин (сейчас неактуально почти в виду наличия программатора)

11. Мощность котла для СО выставлена на 13.3кВт (периодически туда-сюда её переключаю ради эксперимента, пока остановился на такой).

12. Температура в комнатах в районе 20-21 градуса (в с/у и кухне теплее, на 2эт в районе 18-19 - там только рабочий кабинет).

13. Программатор ночью выставлен на 18.5С.

14. Программатор подключен в этом Октябре. Прошлый сезон (первый) работало без него. Компьютерм Q7RF (увы, счетчика моточасов, как в Ауратронах, в нем нет ).

В итоге, по ощущениям / наблюдениям:

а) Термоголовки на РО почти не используются/срабатывают на 1эт, т.к. выставлены на 23С, а в эталонном помещении пр-тор держит не больше 21. Только на 2эт они сейчас пригождаются и держат нужные 18-19С.

б) Ночью стало комфортней, т.к. "оно само" понижает т-ру, а не бегаешь перед сном крутишь термоголовы в спальнях на радиаторах

в) Удобнее делать залповые проветривания, когда дети на улице (одной кнопкой на пр-торе отключая котел, а не в котельной вкл/выкл котел + когда возвращаются и жена может назад включить, а к котлу её никто не подпустит )

г) Изменения в расходе пока особо не замечал (все укладывается или в пределах статистических погрешностей или влияние готовки/гвс, или изменяющихся погодных условий). Жду -5 -10 -20, чтобы можно было сравнить с прошлым годом.

д) Без понижения мощности котла при использовании пр-тора ТП имел хронический недотоп и был дискомфорт (котел работает редко + нагрев идет очень быстрый и ТП не успевал натянуть в себя).

е) При пониженной мощности - разогрев подачи от 32 до 70 происходит минут 30 (плюс/минус лапоть) и за это время ТП успевает какую-то порцию себе взять

ж) Т.е. только утром ощущается небольшое похолодание плитки, т.к. ночью котел почти не работает (но пр-тор настроен на включение за час до первого просыпающегося и это слегка нивелирует на коротких контурах в с/у)

з) Тподачи в СО не падает ниже 30-34 (утром, увы, не замечал - встаю поздно ), так что ТП, в принципе, гоняет вполне вменяемую водичку, кмк. Полы становятся просто слегка прохладными (так я их держу нехолодными и еле-еле теплыми).

и) В прошлом году был явный перетоп в ванной и кухне (там только ТП в них), т.к. котел маслал круглосуточно + т-ра ТП выставлена была так, чтобы пол был тепленьким. Если срабатывал датчик ТП в комнате, то он просто отрубает же подачу. А гистерезис у моих датчиков не в дугу и получалось или постоянно надо было держать ТП включенным (перетоп), или пол был то теплый, то холодный. В общем, как появился пр-тор, я их все отключил, а сервоприводы снял - теперь подача ТП всегда открыта на всех контурах. Допускаю, что просто неразобрался или из-за того, что регуляторы ТП у меня меряют т-ру воздуха. С датчиками в стяжке все могло быть значительно лучше Сейчас в кухне и ванной т-ра на 1-2 градус ниже прошлогодней и нет явной жары.

й) Т-ра в комнатах стала "ровнее" чтоль за счет того, мне кажется, что термоголовы на РО имели дикий лаг срабатывания + меряли т-ру у себя там в районе подоконника (а если их еще и шторами завешивали регулярно, то и подавно). Т.е. приходилось их иногда подкручивать больше/меньше в течение дня. Сейчас такого нет.

к) Раньше котел часто включался в периоды, когда все термоголовы закрыты. Прогонял теплоноситель по "малому радиусу" и вырубался секунд за 15-30, т.к. никому его тепло в тот момент было ненужно. Максимальное время между включениями горелки у меня всего 10мин. На котлах, где оно больше, может быть было бы лучше и меньше пустых циклов.

Остальные буквы алфавита я не помню, так что, пожалуй, достаточно

Реализовать возможно,потребуются дополнительные "примочки", возможно трехходовой клапан. Ну, я думаю гуру подскажут. Сам приобрел 2 года назад комнатный термостат Auraton 2025 RTH(беспроводной),сейчас лежит без надобности. Если кому-то из форумчан нужен могу предложить.

Кстати и с системой РО тоже может быть дискомфорт, но там тоже есть решение. Вот что пишут форумчане : Котёл включается программатором, работает минут 7-10 и затем отключается. Температура в помещении достигнута. За эти 7-10 минут прогреваются все батареи (верх и низ горячие). Следующее включение котла минут через 15-20. За это время батареи остыли, т.к теплоноситель стоит на месте, и температура в помещении падает на 0,5 градусов и программатор снова включает котёл. И так по кругу. Батареи то горячие, то холодные. Варианты: ограничить максимальную температуру подачи в котле с 70 до 50 градусов; поставить насос на обратку и когда в котле выключится подача он включится и будет гонять теплоносительНу а по поводу пренебрежения комфортом, для экономии газа, то да тут у каждого свое мнение

У меня стоит насос (правда в подаче ) на РО помимо котлового. Когда программатор отключает котел - теплоноситель продолжает гонять по кругу (даже когда уже холодный - насос маслает 24/7 ). Хз насколько это влияет на комфорт, т.к. все равно радиаторы остывают в итоге (а может даже и быстрее, чем без насоса).

А для борьбы с угнетением ТП, как уже писал, просто уменьшил мощность котла - теперь максимальная Тподачи набирается намного дольше. И ТП успевает себе натянуть "тепленькой", и радиаторы плавнее нагреваются (хотя, мож это слегка увеличивает гистерезис в итоге, т.к. нужное тепло из РО идет не сразу после сигнала программатора, а с задержкой в сколько-то минут).

Взял сейчас данные из платежки за Октябрь:

Полупик: 212+72 (48.38%)

Ночь: 162+56 (37.14%)

Пик: 63+22 (14.48%)

При таком раскладе, если откинуть разделение на до 150 и выше (процентаж-то сохраняется), получается такая картинка (+ означает, что заплатил бы больше, - - меньше):

Сейчас у меня 3х зонный (1.5 / 1 / 0.4) 2.3.2 "а"

		Июль		Октябрь
1 зон			+17.28%		+17.71%
2 зон стар (2.3.1 "а")	-5.20%		-4.15%
2 зон нов (2.3.1 "б")	-8.25%		-7.04%
3 зон стар (2.3.2 "а")	---		---
3 зон нов (2.3.2 "б")	-5.69%		-5.42%

Если бы был 1 зонный

	
		Июль		Октябрь
1 зон			---		---
2 зон стар (2.3.1 "а")	-19.71%		-18.57%
2 зон нов (2.3.1 "б")	-21.77%		-21.03%
3 зон стар (2.3.2 "а")	-14.74%		-15.04%
3 зон нов (2.3.2 "б")	-19.59%		-19.65%

Т.е., при моем профиле потребления, новая линейка все равно экономнее даже нынешних. Только 2.3.2 "б" чуток криво посчитан - без учета того, что там сметились зоны! Так что по нему, может быть, и не все так радужно.

Добавлено через 3 минуты

А от 3 тарифний лічильник з цими новими планованими коефіцієнтами виглядає непогано (для тих в кого електроопалення):

Там заковыка в том, что ПИК стал больше на 1 час и его сместили в самые неудобные промежутки (убрали утренний 1 час полупика с 7 до 8 и вечером пик стартует на 1 час раньше (19 против 20), а заканчивается так же в 22)

День/Ночь – 1,8/0,35

Какой-то зело жуткий расклад. Для казино разве что выгодный

Ночь/Пик/Полупик – 0,25/1,02/1,8

Новый 3х зонный для частников почти такой, только Пик 1.5 против 1.8 (у Вас, как понимаю, перепутано Пик/Полупик?)

Тариф у нас (пока) – 1,825 грн./кВт.

Имхо, скорее всего, тянуть они будут в эту сторону (т.е. сравнивать тарифы, а не коэффициенты), т.к., в теории, производство легче переориентировать на ночной режим, чем население.

В пересчете на деньги за день получается (при среднем расходе в 1575 кВт в месяц, приборы работают постоянно 24 часа в сутки):

Обычный тариф – 95,8125

Д/Н – 126,153

Н/П/ПЛ – 94,894

 

Делаем вывод - экономии не будет. А если учитывать стоимость самого счетчика, то это вообще не вариант. При таких коэффициентах

А тут, в принципе, все зависит от "профиля потребления". У кого сколько попадает на пик/полупик/ночь. Когда эти новые зоны озвучили - я примерно прикинул по своему потреблению и, в принципе, выходит экономнее: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3683574&postcount=325

Ну, на самом их форуме сегодня (а проект решения мы обсуждали, емнип, в Октябре) НКРЕКП написал уже об этом как о свершившемся факте ... Однако, никаких новостей/актов/законов/поправок к zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0599-12 что-то не видно

Интересует вот этот момент:

або ж, у разі здійснення розрахунків за спожиту електричну енергію за періодами часу, за зверненням побутового споживача, вони можуть бути змінені на нові тарифні коефіцієнти.

Интересно, подразумевает ли это что, если у меня уже есть 3х зонный и я хочу перейти на 2х зонный, то они просто могут вести у себя учет (показания и расчеты) по-новому без необходимости перепрограммирования счетчика? Вроде же, только новый 3х зонный имеет сдвиги по времени, а у всех остальных "ночь" одинаковая ...