!Dimin!

Котел Baxi Ecofour 1.24f. Есть только наружный датчик. 2эт, не утеплено, 175м2. ТП (9 контуров (8 помещений, в кухне 2 контура на 1м термостате) с комнатными термостатами простенькими механическими + радиаторы стальные с термоголовками. В сутки, в среднем, 20-22 м3 при наружной -5. У некоторых комнат 1эт есть реальный косяк с полом (что фундамент, что плита по грунту - делались альтернативно одаренными личностями, судя по всему). При +5-10 наружной температуры - расход в районе 15-18 м3 (это все с ГВС через косвенник 200л с установкой 40 градусов). Т.к. комнатный программатор пока не купил (хз какой выбрать ), то игрался с настройками котла и остальных "частей": Игрался с задержкой включения горелки (в моем котле от 1 до 10 мин) Игрался с настройками макс/мин мощности котелка (жаль, что зависимость расход / мощность не линейная ) Игрался с кривыми для внешнего датчика (от самой пологой, не выходящей за 45 градусов, видимо, для ТП, до самой жестокой, жарящей почти постоянно на 75) Игрался с физическим отключением котла от сети через программируемую розетку Аналогично с насосом на радиаторы (не котелковым, а в систему врезан еще один - WILO) В итоге, на сейчас, остановился на таком, примерно, раскладе: а) Внешний датчик - "выбросила в пропасть" (с) Врезал в провод выключатель и отключил его, дабы внутрь не лезть. Ибо с ним никак не хотела работать функция снижения мощности (хз, мож не доглядел) + плавающая температура за последние 1.5 недели (днем +12-16 и солнечно, а ночью 0 - фик подберешь кривую, чтобы давала стабильную температуру подачи) б) Мин и Макс мощность котла (модулятор ? ) выставил на 5% / 25% в) Тподачи - 45 (котел греет до +5 от установленной) г) задержка включения горелки - 8 минут (5 мало, расход больше, 10 много - остывает подача сильнее = больше конденсата внутри (?)) д) На насос для радиаторов поставил розетку с таймером и включаю его на час-полтора раз 5 в сутки (утром, днем пока дети не спят/на улице, вечером пока спать не легли, ночью для поддержки 19-20 в самой холодной). В результате, когда он выключен, котелок включается на 1.5-2 минуты, нагоняя Тподачи до 50, которая расходуется только на теплые полы. В результате, расход при +12 днем, +4 ночью - в районе 10-12 м3/сут (на глаз, экономия в районе 2.5-4.5 м3 по сравнению с "работа на автомате от внешнего датчика"). Что не устраивает в такой "системе": а) нет все же стабильности в температуре в самой холодной комнате (детская ). Температура плавает от 18.7 (когда долго не включался насос радиаторов и/или холодно на улице) до 21 (под конец "полуторачасового цикла" работы насоса вечером). б) Тподачи крутится вокруг 40-50 градусов. Но, когда насос радиаторов выключен (доступной воды мало), Тподачи падает за 8 мин простоя котла до 30 бывает. При включении слышно внутри как капает конденсат А котел нифига не КК в) Жена ругает, что на батареях белье не сохнет долго (т.к. умудряется его вешать все время когда насос только-только выключился ) г) Жалко котелок. Суммарное время работы "как положенно" (с насосом радиатора) 8 часов и "вхолостую" 16 часов. В эти 16 часов, когда Тподачи на старте ниже 35, бывает слышен конденсат (в принципе, задавленная мощность и более медленный нагрев, почти свели до минимума, а когда была 100% мощность и нагрев с 30 до 50 шел 20 сек, было слышно, что чуть ли не лилось внутри ) ИТОГО РЕЗЮМЕ: а) 15-25% расхода можно срезать легко, при системном подходе и регулировках б) давно пора было купить программатор и не любить себе моск

Так вот у меня мысль попробовать сделать именно так, чтобы он НЕ смог достичь выставленной температуры подачи, чтобы котел работал постоянно (без стартов-стопов). Вот и переживаю - не угробит ли его работа 24/7 (пусть и на мощности 20%) по сравнению с нынешними 50-70 раз старт-стоп в течение суток. Возможно, проще было бы купить программатор и не выедать мозг Но, пока еще не выбрал - есть время для экспериментов (да и морозов нет особых уже - проще ). Цель - уменьшить расход газа и сохранить комфортную температуру внутри + уменьшить циклы старт-стоп.

Т.е., сперва заклеиваем всю стену "ватой". А затем уже каркас каким-то образом сверху всего этого к стене "крутим"? Кто-нибудь подскажет корректный запрос для поисковика, чтобы ознакомиться именно с такой технологией? Ибо как сделали мне (сперва профиля, а между ними вата) - мне не очень нравится. Сколько ваты ни кинь - все равно площадь профилей, прилегающих к стене и ничем не изолированных, зело большая ...

А если вместо редкого включения (а с моим котлом на дефолтных настройках максимальная задержка включения горелки всего 10 минут ) использовать его постоянную работу на низких оборотах (занизить мощность максимальную до разумных пределов, а желаемую температуру подачи поставить повыше (чтобы он не мог никогда её достичь))? Как в таком случае получится расход по сравнению с работой на обычных настройках?

А как утепление "мокрым" способом (ппс/эппс + штукатурка) держат осадки? В прошлом году начал утепление дома (пока только фронтоны и лоджии) после того дикого шторма весной (фронтоны оказались "дырявыми" - вот и начали с них ). Дом из кирпича. Северная сторона, откуда дул ветер весь день, сколько лил тот дикий дождь, отсырела капитально. Визуально просыхала недели 3, примерно. Из-за этого было принято решение утеплять вата+сайдинг (чтобы не промокало и не напитывало влаги). Но, увы, что-то мне не очень понравилась технология монтажа (сперва набирался каркас из профилей, а между ними напихивалась вата = мостики холода под профилями???). Задумался нижнюю часть дома утеплить пенопласт+штукатурка (да и дешевле, вроде, раза в 2 выходит (?)). Но встал вопрос - как такое утепление относится к сильным осадкам с сильным боковым ветром (буквально вдалбливающем воду в стену)?

И ТП (9 контуров на 2х этажах), и радиаторы-сталь (7шт в местах, обделенных ТП). Но там, где критична температура (зал, детская) - только радиаторы с термоголовками. Да он, вроде как, и работает отлично, без нареканий. Единственная претензия - настройка задержки включения горелки ограничена максимум 10 минутами (а хотелось бы до часа, хотя бы). Сейчас экспериментирую с погодозависимой автоматикой - все устраивает. Выбрал кривую самую пологую после теплопольной (которая не поднимается выше 45). Хотя вот склоняюсь попробовать и её (благо в котле есть в настройках функция выбора максимальной температуры подачи 85/45). Но, все же, хочется чуток экономии газа (дом не утеплен и расход грустный в районе 18-22 м.куб при +10 / -10). В ручном режиме (отключаю котел на 3-4 часа днем, а потом на 3-4 вечером/ночью) - экономится 2-3 куба без проблем (и без какого-либо дискомфорта в плане температуры в помещениях). А пока нет программатора - захотелось поэкспериментировать с "постоянной работой". Если ограничить макс.мощность, скажем, до 20-30% и выставить цель темп.подачи в районе 60 - то такой режим не угробит котел?

А если котлу, допустим, выставить максимальную мощность на 20-50%, а желаемую температуру подачи задрать, то, при прочих равных, котел будет работать не выключаясь? У меня сейчас котел (Baxi Ecofour 1.24f) работает через наружный датчик. Греет подачу до 45С, минут за 15-20 (при +5 +10 на улице). Затем уходит в стендбай на 10 минут (максимальное время между включениями горелки в настройках). За это время подача успевает остыть примерно до 30 градусов. И так по кругу. Т.к. нет пока комнатного программатора (никак не определюсь какой + цены сейчас скачут), то приходится ручками иногда днем отключать его на несколько часов Экономия в районе 10-15% по газу. Если его придушить и заставить работать без отключения на "низких оборотах" - его это не убьет?

А подскажите, пожалуйста, по такой вводной: 1. Котел Baxi Ecofour 1.24f 2. Бойлер косвенник на 200 л (galmet с доп.тэном на 3кВт) 3. Подключено все это через трехходовик от Baxi. Можно ли как-то увеличить дельту срабатывания котла на ГВС в режиме ожидания? Т.е. стоит себе бойлер, в настройках котла 40 градусов выставлено. Температура падает до 38-39 - он переключается на ГВС, греет до 44 примерно (хотя температура по мнению котла и по мнению встроенного термометра бойлера - чуток отличаются). Когда водой не пользуешься (или пользуешься мало), котел врубается раз в час-два. Ночью, например, такое не нужно. Можно как-то "отключать" у котла функцию ГВС на ночь и/или задать дельту больше (чтобы включался, допустим, при падении на 10 градусов от установленного)? Или, допустим, автоматически снижать температуру для ГВС на какой-то период (аля программатор)? Днем стоит 50. На ночь переключается на 40. Пока остынет с 50 до 38 - уже и утро

Петр, спасибо. А если учесть, что автомат в доме, в щитке, а поплавок и вся "музыка" в подвале на много метров от оного (что по вертикали, что по горизонтали)? Нет ли "чего-нибудь", что можно было бы в разрыв силового провода "вставить"?

Подскажите, пожалуйста, как собрать такую "схему: 1. Есть линия с 2мя розетками, куда воткнуты 2 насоса (провод от щитка в подвал, на своем автомате 16А). 2. Есть емкость дренажная, в которую сливается вода с фильтра. 3. Есть поплавок, размыкающий аля Pedrollo 3M (10А ). Надо как-то этот поплавок "врезать" перед розетками, чтобы, при наполнении бака, он разрывал цепь (2 насоса должны отключиться путем "электричество кончилось"). Через какое устройство это можно реализовать (какой-нибудь контактор, реле или т.п.)? Поплавок, насколько я понимаю, просто замыкает/размыкает цепь при опускании/всплытии.

Андрей, спасибо! Там же не принципиально, чтобы эта "колодка", в которой лежит колбочка, прилегала всей поверхностью? Если её попробовать приладить к насосу ТП - будет точнее? Он намного горячее трубы, естественно, но горбатый Он же сам по себе не греется (т.е. от работы его температура не будет добавляться к температуре протока)? Т.е. ТП в любых конфигурациях или греет, или выкл? Настроить "уменьшение интенсивности" можно только изменяя температуру подачи сразу всем, получается? Индивидуально на каждый контур настроить не выйдет? А если рассчитать по инструкции от Данфосса и выставить на нижней (обратка) соответствующие значения, то на верхней (подача-ротаметры) нужно будет поменять? Или верх можно будет не трогать (из 9 контуров у меня только 2 открыты "на полную до упора", а остальные выставлены в районе 1 л/мин)? На нижней балке оставил стандартные N пока, т.к. пока не просчитывал параметры (хотя, когда на старте верхняя вся стояла на 0, то внизу как ни крутил - протока не было а как у ротаметров открутил с 0 - пошло тепло).

Всех с Праздниками! А подскажите, пожалуйста, по таким вопросам: 1. Правильно ли располагать "зонд" на трубе обратки ТП? Он же считывает вообще температуру трубы, да еще и обратки. Каким образом можно достичь корректной Т подачи в трубы ТП (если, скажем, в котле Т подачи 65, а я хочу в ТП загнать 30)? При такой компоновке только экспериментальным путем? Может лучше, тогда уж, прикрепить его к трубе подачи ТП, чтобы хоть её мерить? 2. Вот у меня такая компоновка ТП, т.к. по проекту, видимо, с целью удешевления, поставили 1 цирк.насос на оба этажа. Но меня смущают узлы №1 (тройник) и №2 (клапан с термоголовкой) - корректно ли работает такая сборка? Разве в тройнике "1" подача от котла не "передавит" обратку из ТП (в плане контроля за Т подачи в ТП)? Тактильно, в принципе, труба холодеет, если на термоголовке выставить низкую Т (значит работает? ). Просто не могу понять механику процесса, видимо. 3. У меня в гребенках не было предусмотрено термометров для определния Т подачи/обратки. В данной сборке можно куда-то их малой кровью воткнуть? И если "да", то какие посоветуете? 4. На гребенке стоят сервоприводы Данфосс + датчик комнатной температуры в каждой комнате, где есть ТП (FH-CWT). При достижении заданной температуры - привод перекрывает полностью подачу, как понимаю (подача холодная, плитка на полу холодеет). Каким-то образом можно настроить систему так, чтобы сервопривод просто приглушал поток, а не полностью его закрывал? 5. В коллекторе, под приводами, стоят клапаны, у которых есть настройка пропускной способности (?). Может с их помощью можно достичь неполной блокировки потока? Или они только для балансировки протока используются? А для чего тогда настройка у ротаметров на подаче? Это же с их помощью настраивается проток л/мин (по крайней мере, при запуске, сантехник забыл их "покрутить" и ТП у меня заработал только после того, как я на ротаметрах обнаружил "крутилку" и выставил проток примерно как написано в проекте на отопление ). Спасибо!

У скважинной станции ГА небольшой, на секунд 10-20 его вполне хватит, после старта насоса фильтрового. Там же, как понимаю, пиковая нагрузка идет первые пару секунд (или вообще мгновенная)? Да, действительно, разница на магистральном, даже при 3 группе, все равно огромна (хотя, при третьей группе, за все остальное тоже платить больше, но туда еще попасть надо). Меня больше интересовал расчет по сжиженному. Но, судя по всему, дизельный и на сж.газу идут одинаково (а дизель все же более транспортабелен, чем стандартный 50л баллон). Да, это самая большая засада, т.к. сейчас переделывается проект для замены котла и воткнуть туда генератор, да еще и спроектировать отвод + его смонтировать - тот еще геморрой (расстояние между крайней точкой нынешней газовой магистрали и местом будущего обитания генератора - метров 15-20) А что-то среднее между "нормальные" за почти 6к и "бюджетный китай" (сколько, кстати, примерно, за 5кВт?) бывает? Тем более, что 8кВт избыточны и не нагрузятся никогда до такой степени. А как у дизелей с зимним стартом? Генератор будет стоять в неотапливаемом гараже. А летом в нем плюс/минус жарко ... А подскажите, по разнице между дизель и бензин - чем обусловлена цена х1.5-2 дизельных равной мощности? Вот те же Q-Power у Вас: QPG7000E 6,3kW 220V или DG7500LE 5,5кВт 220В (да и вообще - какой из "около 5 кВт" посоветуете?). На разницу между дизельным и бензиновым можно купить пару бочек бензина и забыть про то, что 1 кВт/ч выходит просто золотым

А если гарантировать старт насосов в разное время, то 5 кВт хватит генератора? И подскажите еще, пожалуйста, на счет газовых генераторов. Получается, что у них цена 1 кВт/ч дешевле при прочих равных (даже со сжиженного они там, вроде 0.3кг на кВт/ч потребляют)? А есть какое-то подобие бытового устройства, чтобы показало пиковую нагрузку при старте устройства? Клещами с мультиметром, вроде, надо 1 из проводов обхватывать, а курочить шнур неохота. Может есть что-то по типу розетка с вилкой (по аналогии с розетками с таймером и т.п.)?

А посоветуйте, плиз, как запитать сей зоопарк: 1. Насосная станция скважины JET 100A (0.75 или 1.1 кВт - точно не помню) 2. Насос фильтра №1 - Lowara 1HM14S07 (0.93 кВт) 3. Насос фильтра №2 - ватт 50 4. Станция второго подъема Pedrollo HF 4CRm 80 (0.6 кВт) 5. Котел газовый с насосами (суммарно под 300 Вт) 6. Холодильник А+ класса (0.8 кВт/24ч) (свет и прочее не пишу - на общем фоне можно пренебречь) Обычно, на постоянной основе, работают пункты 4-6. Из них 24/7 требуют только п.5. Остальные - от случая к случаю, но чаще чем "добыча воды". Пункты 1-3 включаются эпизодически, раз в несколько часов, на час-полтора. Включаются и работают "группой", т.е. одновременно. Пуск, скорее всего, у п.2 и п.3 разнесен на несколько секунд (пока у скважинной станции ГА отработает). Полагаю, что вот такие схемы подойдут: 1. Мощный генератор на ??? кВт (3? 5?) для резервирования всего. Но, для котла и подачи воды в дом, придется гонять его на холостом ходу долго (какое потребление у 3-5 кВт гены на ХХ?). 2. Гена для пунктов 1-3 + ИБП на ??? кВт (какой пусковой ток у п.4 и п.6 - не знаю) для резервирования хоз.быт нужд (пункты 4-6). Но какой огромной емкости нужен аккум для ИБП, чтобы и котел с его насосами держал долго, и эпизодически подкачивал воду станцией второго подъема - даже страшно представить. 3. Мощный гена (для 1-3) + нЕмощный на 1.5 кВт (для 4-6). Сколько у мелких ген на ХХ расход? Как понимаю, у любых, что мелких, что мощных, в среднем идет расход 0.5-0.7 л/ч на кВт нагрузки. А вот ХХ? Идеологически мне нравится п.2, но вот стоимость связки упс+аккумы для более менее продолжительного питания котла сотоварищи и чтоб еще не вырубался при пуске станции второго подъема, как мне кажется, будет много больше стоимости мелкого генератора + пары бочек бензина (или лучше дизельный взять?). Посоветуйте, плиз, с высоты вашего и клиентского опыта.

Вот если примут 0.5 для 2х зонного, а 3х зонные оставят без корректировки, то они превращаются в разводняк Придется заново перепрограммировать счетчик и проходить бюрократию ...

naupv, а подскажите, плиз, такая связка будет работать нормально? фильтры -> накопительная емкость (еврокуб) -> станция второго подъема / повышающий насос -> ГА мембранный на 200л -> редуктор -> дом Просто после станции очистки надо в любом случае где-то чистую воду хранить. Сразу в ГА нагонять - это надо очень большой ГА, чтобы не насиловать часто систему очистки. А без ГА, как я понял, обычные станции (аля GRUNDFOS JPBasic 3 PT или Pedrollo HF 4CRm 80) будут слишком часто включаться (их мелкого ГА не достаточно для полноценной работы и поддержания стабильного давления?).

Насос планируется поставить не после мембранного ГА, а после обычной "бочки" (аля еврокуб, допустим). Насосы/станции с несколькими ступенями или встроенным плавным повышением мощности существуют? Или это другой совсем бюджет? По схеме Дмитрия Бабенко не будет ли просаживания от того, что редуктор пропускает только 2.5 атм, а открылось 2-3 крана и в трубе надо уже большее давление, чтобы обеспечить такой водоразбор? Или я неправильно понимаю механизм работы всей системы и, если в системе стабильные 2.5атм, то открой 2-3 крана и на всех будет стабильный напор в эти самые 2.5атм? А как быть с тем, что, если правильно понимаю, когда редуктор ограничивает давление, то с другой его стороны (на связке насос-редуктор) давление же растет и реле давления может отключить его? У меня сейчас при простеньком Jet-100a возникает ситуация, когда водоразбор из 1 крана не обеспечивает постоянное включение насоса. Он, судя по всему, успевает накачать "верхний предел" в своем мини-ГА и отключиться хотя кран открыт на всю. В результате идет вкл-выкл и падения давления, т.к. ГА не может нормально додавить воду по всей длине труб, видимо.

Не совсем понял про эту связку (видимо, не так уж и элементарно для меня ). Все же, после бака-накопителя требуется какое-то устройство, которое подаст водичку в дом. А вот что именно выбрать исходя из бюджета и пожеланий (плюс/минус негромко, стабильное давление при открывании 2-3 крана)? Есть на форуме кто торгует настоящим Grundfos'ом или аналогами?

Апну свою темку. Сейчас подбираю станцию второго подъема (или повышающий насос все же ? ). После фильтра будет стоять емкость 0.75-1.5 куба и надо ейное содержимое подать в дом. Емкость в подвале (минус 3 метра). Раздача на 5 точек первого этажа и 5 точек второго этажа (+4 метра). Т.е. максимально удаленная точка 7-8 метров по вертикали и 7-9 метров по горизонтали. Хочется такой насос/станцию/гидрофор, которая будет поддерживать давление в системе при открытии второго/третьего крана без провалов (когда принимаешь душ и кто-то решит помыть руки - не хочется это чувствовать ). И, к этому, желателен плавный пуск и/или ступенчатое увеличение мощности. Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант с т.з. соотношения цена/качество: 1. Что-то типа насоса Lowara LW-2HM5/AW (4 ступени, небольшая мощность (гут для резервирования питания), но дороговасто). 2. Что-то типа гидрофора www.nasosu.com.ua/shop/nasosnye-stanci/gidrofornye-stanci/hydrofor-pm-21-a.html , но там я так и не понял чей насос (не хочется нонейм какой-нибудь ненадежный). 3. Что-то из Грюндфосов (аля Grundfos JPBasic3 PT, в его ценовом диапазоне), но в наличии их мало, да и подделку получить не хочется. 4. Или просто взять любой Педролло с ГА + какое-нибудь устройство плавного пуска (но как он отработает при открытии второго крана - будет ли провал в ХВ?). Бюджет - в районе 2 - 4 тыс. грн.

Ну, Вы знаете, ситуация в стране за последние 3 месяца поменялась кардинально, что внесло некоторые коррективы в процесс "поиска". Но я уже на стадии выбора подрядчика, надеюсь Я эту воду даже пить могу, не то что купаться. Но есть 2 маленьких ребенка (1.5 года и 2 недели от роду). А вот их в такой воде я купать точно не хочу. От этого и "поиск". Если бы речь шла о подготовке воды под систему отопления или питья - вопрос бы решил именно так, как Вы сказали (умягчитель на котел + ОО под мойку). А так приходится городить огород более брутальный

Походу, юмор про киловольты не проканал ... А подскажите, плиз, хватит ли 3-4 кВт гены для почти одновременного (последовательно, друг за другом) старта 2х насосов (1.1 качает из скважины, а 1.5 кВт нагнетает получаемую от первого воду на мембрану ОО)? И, как продолжение вопроса, можно ли каким-либо девайсом разнести старт этих 2х насосов по времени? Например, чтобы второй включался с задержкой в 5-10 сек? Тогда, как понимаю, хватит 3-4 кВт генератора с головой?

А какой рН должен быть у воды для СО (котел обычный турбо Baxi + ТП + стальные радиаторы)? После ОО (промышленного) вода будет стремиться к 0-2 жесткости и рН к 5.5-6.5, а солесодержание вообще к 25-44 мг/л. Такую воду можно лить в СО или надо рН подымать?

Понятно, спасибо! Только теперь меня смущает - зачем мне в одном из проектов предлагали несколько HS-38 (как понял из Инета - что-то магнитное для снижения жесткости (?)) ...

madmancf, судя по всему - да Из-за высокого солесодержания и жесткости наслушался очень много про повышенный расход солей и т.п. И про то, что вода на выходе будет почти техническая и что может быть проскок нитратов, если как-то наплужить с настройкой Clack и т.п. жути Пока еще не на 100% прояснил для себя вопрос "как ОО убирает жесткость" (надо ли что-то перед мембраной для этого). Но, на вскидку, 2 колонны (жесткость+нитраты) с обвязкой выходят не намного дешевле среднестатистического ОО (ну или я не там смотрел ). Как обычно - одни сомнения