MISTER V

Я Вам о качестве металлических кронштейнов, а Вы мне о углах, сеточках и семинарах

И я о качестве, вторая часть моего ответа была адресована другому человеку.

Если вам попалась плохая продукция это не значит что хорошей нет.

Украинские крюки ни чуть не хуже заграничных и уж точно лучше пластиковых. Сталь толщиной в 3 мм лучше любого пластика.

Металлические крюки есть как для лобовой доски так и для обрешетки.

К качеству покраски особых претензий нет или у нас уже и этого не могут???

 

А Вы держали в руках металлический кронштейн Бриза польский и украинские металлические кронштейны к системам Профил, Рейнвей? Я думаю, что нет. Потому как , если бы Вы подержали в руках, оригинал Бризы и "оригинал" украинского производства Вы были бы другого мнения.

 

Я не противник украинских товаров.

Держал и мнение свое написал. Металл лучше пластика.

Если есть деньги берите металл, нет - пластик.

На семинарах много чего говорят, только не все это слушают.

Вы углы как монтировали с желобами - через замок или внахлест? Систему с ревизией сделали, сеточку в желоба хоть вкладывали.

Если вы так уверены, это хорошо не буду переубеждать.

с начала выбор лег на 23, потом посмотрел по факту на крыше с покрытием Purex - цвет оооочень графитный.

Если честно, то жена выбрала этот цвет (32), я сначала был склонен к 887.

А так, главное не цвет а качество металла. Цвет - это второстепенное (успокоил сам себя ).

Поддашки буду шить в таком же цвете, фасад будет белым, или немножко желтоватым.

 

Стесняюсь спросить, вы тоже в раздумьях по поводу цвета руукки? :roll:

<Берите 32 цвет - это исконно рууковский/ранниловский цвет, т.к. емнип года до 2009 не было у них цветов 798, 887 и 531 как а потом и баклажана. А 23, 32 и 33 - это их северные цвета.

Кстати на кровле 23 очччень хорош. Просто цвет образца в руках или на стенде отличается от цвета на смонтированной крыше.

Я скажу так по этому году.

На форуме сайта курс, я в начале года сделал для себя и других такой прогноз, который особо не отличался и от других прогнозов гуру того форума.

Так вот суть: гривна на конец года 2016/январь 2017 в обменках подоражает на величину заложенной инфляции в 10% по сравнению с январем/февралем 2016 - это как минимум. Т.е. было 24,50-25,00 - будет 27-28 грн.

Нет ну есть и такие как Фунтик с мантрами о 19 или 22, я не против - куда и когда подходить только.

Вот оно чё - а пацаны и не в курсе... У меня планья. Саморезов/клёпок нет, силикон не использовал, ничего не сочится/капает в местах соединений. Что-то сделал не так?

Сколько лет он у вас стоит. Заглушки как на желобах держатся еще, отводы внизу еще не слетели.

Вся проблема в том что в качестве уплотнений используется резина которая с определенным кол-вом циклов будет терять свои первоначальные свойства.

Поделюсь своими наблюдениями.

Если хотите/надо ставить мансардное окно, то ставьте. Но не забывайте что вы должны перед этим:

- сделать правильный конструктив (высота стропил и посадочное место);

- купить хорошую качественную мембрану;

- сделать правильное утепление по стропилам,

- купить кроме окна и оклада прочие дорогие аксессуары для тепло/гидроизоляции.

- и самое главное найти хороших и опытных установщиков.

И тогда вам будет сухо, светло и комфортно.

Я уже не говорю что должен быть проект на отопление и вентиляцию.

Вот и получаем что на финише вместо 200-300 евро за окно получаем 500-600, а сэкономить то хочется.

На этом загнивающем западе окна ставят 10 на одном скате и нет проблем, странно да.

Руукки - хорошая сталь но малая ёмкость самого желоба.

Все обращают внимание на "условный диаметр" желоба - ширину в верхней проекции. Но мало кто внимает к развёртке. Ведь именно она определяет ёмкость желобов.

Так вот, водосток руукки имеет относительно малую ёмкость желоба, по сравнению с тем же Замбелли, Аквасистем, Галеко.

Я бы порекомендовал Аквасистем т.к. они используют как раз таки тот самый рууковский ПУРАЛ и имеют глубокий желоб. Ну и проверены в нашей стране весьма и весьма.

 

Что за новости о малой емкости желоба, в руукки есть 2 диаметра 125 и 150 с 87 и 100 трубами соответственно, если они не подходят по тех.данным тогда можно брать и другие системы.

Площадь ската, длина ската, угол наклона ската, кол-во предполагаемых выводов - вот эти данные влияют на выбор той или иной системы.

Как правило для частного строительства именно 120-125-130 желоб в зависимости от производителя и используется.

Система руукки вернее оборудование аналогично т.е. является близнецом для той же планьи и множеств других конкурентов.[/b]

 

Добавлено через 3 минуты

 

Тут такая хитрость имеется, что большинство производителей ПВХ систем не возят в Украину родные металлические кронштейны. А клепают все на одном заводе. И продукция этого завода - откровенный хлам - тонкие, ржавеют, выгорают.

Как раз таки, пластиковые крюки будут более правильным выбором.

Если нужно зацепить на обрешётку - докупается родной оцинкованный удлинитель

 

Украинские крюки ни чуть не хуже заграничных и уж точно лучше пластиковых. Сталь толщиной в 3 мм лучше любого пластика.

Металлические крюки есть как для лобовой доски так и для обрешетки.

К качеству покраски особых претензий нет или у нас уже и этого не могут???

 

Добавлено через 4 минуты

 

???

Вы серьёзно???

Согнут ручками желоб, допустим. А дальше? А как фурнитуру клепать? Ручками, с силиконом и на заклёпках?

А где жестянщики возьмут сталь с двусторонним полимерным покрытием?

Или считаете что обычная сталь для металлочерепицы - достаточно качественное сырьё для водостока? Где грунтовка, не рассчитанная на воздействие окружающей среды будет брать весь ультрафиолет и трение воды?

Сколько эта самоделка проживёт?

Вам шашечки или ехать?

Вам стальной водосток или внешнюю его имитацию?

 

Я не предлагал согнуть руками, а сделать это на нормальном оборудовании у обычных гибщиков, коих на любой областной центр штук 10. Фурнитуру можно заказать в Украине у тех же кто и делает крюки аля профил/бриза/рейнвей.

Я вам открою новость - фирменный металлический водосток надо то же силиконить и местами соединять клепками/саморезами.

Сталь с двухсторонним покрытием есть/была в свободной продаже, в свое время Металлы и полимеры освоили ее производство.

Да обычная кровельная оцинковка с цинком 275 пригодна для водостока, а в руках есть просто оцинковка с 350 граммами.

Такая самоделка проживет минимум 15 лет, посмотрите по таблицам сколько микрон цинка сходит за год в вашем регионе.

Полимерное покрытие является декоративным слоем - это его основное назначение, защитой металла является цинк т.к. он защищает железо Fe от окисления.

Да водосток Руукки отличный как и цена.

Однозначно металл лучше чем пластик хоть с со 150 коэкструзиями. Хантер в свое время многих разочаровал. Хоть Марлей например и немецкий а не стоит своих денег.

Если и берете пластик то только с металлическими крючками однозначно. Или закажите у жестянщиков-кустарщиков они согнут из цветной жести обычный качественный водосток.

Профил, бриза, николь, хантер, доке, пластмо - эстетика на 5 лет и до первых суровых зим, а без снегоупоров им хана.

Берите не пожалеете. Для инфо сейчас есть акция на пурекс в красном 29 и 798.

Если по деньгам смотрите можете и пему взять, кроме эстетики нет особой разницы.

Ну и на правах рекламы.

Если вы случайно из Донецкой области или Мелитополя/Бердянска есть вариант Адамант PUMA 887 по 210 грн/м2.

Сорри за кучу глупых вопросов, а какую нагрузку распределенную на м2 для крыши беседки брать в расчеты?

С шагом обрешетки 500 у вас шифер и профлист будет хорошо лежать. Главное прикрутить хорошо что бы ветром не сорвало а то всякое бывает.

Вы сначала определилась какой суммой располагаете и какие требования у вас будут к этой беседке.

А крышу эту будет видно отовсюду т к строение небольшое.

я не спорю.

у пурала и ценник гораздо больше.

еще очень сильно отличается доставка металочерепицы.

Армориум мне везли с Польши. Все упаковано в стрейч, углы в картонных уголках, на каждой пачке список спецификации.

А из Украинского завода лет 8 тому брал, на гараж.

Ну "немного" не так :D

У импортных заказов всегда такая упаковка на любую продукцию.

Имя, сестра, имя этого технолога!!!

Кстати, может вы были и правы по поводу технолога. Ранее на заводе на Жмеринской в то время не совсем компетентный был человек. Я в 2007 на такого и попал.

Красота профиля это конечно важный момент.

А вот качество метала наиважнейший.

У меня есть листы Раннила 1998 года, которые 14 лет простояли на крыше, теперь4 года валяются на стройке.

На царапинах, изломах, краях ржавчины нет вообще.

Металл толстый.

А металл на Армориуме визуально и тактильно еще тверже и толще.

В 1998г. Вы скорее всего брали пе или пему которые по толщине металла и покрытию такие же как и пурекс в армориуме. Толще и тверже потому что профиль высокий и жесткости из за этого больше.

Я вам более скажу я видел черепицу раннилы которая просто в пачке с завода пролежала на улице лет 5 или 6 и ей ничего не было .

Я вам только лишь сказал что пуралл мат гораздо гораздо лучше чем пурекс поверьте.

а вот любой прошаренный спец знает, что ни один призводитель не производит ВСЮ систему. в лучшем случае половину. всё остальное на аутсорсе с брендированием под заказ

 

Добавлено через 1 минуту

 

если одной из ключевых причин является выдуваемость тепла, то очень даже может.

Производят именно всю систему. А ваше замечание касается того что они пенопласт или вату с пластиковыми комплектующиеми у других заказывают.

Если есть выдуваемость тепла - шо это такое. Это что щели что ли или может неправильно подобрали толщину и вид материала.

Есть куча всяких коэффициентов заумных, найдите мне пожалуйста тот коэффициент который под вашу причину подходит.

Нет,спасибо не надо.

Наличие оборудования не является залогом успеха. А зачем говорили что сами можем в Украине, а пластификаторы и модификаторы от мировых производителей.

Вот у меня черным по белому написано, что система утепления одной очень известной марки работает для оснований: материалы с высокой паропроницаемостью газобетон,пенобетон,керамические блоки, глиняные кирпичи и еще теплоизоляционный материал минераловатные плиты с плотностью не менее 160 кг/м3. Далее грунтующие краски, штукатурки и т.д.

В общем, ситуация такая: 4 года назад перекрыли дом металлочерепицей. Мансардный этаж, двускатка ~120м2. Металлочерепицу взяли неплохую (Прушински), а вот гидробарьер, судя по всему, говняный. Я тогда был совсем зеленый в стройке, и во всех вопросах просвещаться не успевал, так что получилось, как получилось. Короче, уже сейчас, через 4 года после перекрытия местами вижу явные признаки рассыпания гидробарьера. В перспективе этаж планируется как жилой/отапливаемый. Крыша все еще не утепленная.

 

Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации (если это обсуждалось, буду благодарен за ссылки)? Допустимо ли перед укладкой ваты закрыть всю поверхность крыши снизу, огибая стропила, новой мембраной? Заранее спасибо.

Вы сначала определитесь когда именно планируете обустраивать мансарду - через 3 года или 5 лет.

Вы когда кровлю крыли вообще знали о том что гидробарьер только для неутепленных скатных кровель, а для утепленных все начиная только от антиконденсата.

Во 1,2,3,4-х заниматься рукоблудием с мембраной ни к чему хорошему не приведет - ваше лоскутное одеяло будет негерметично, а стропила не будут 100% защищены. Да я и на 99,99% уверен что у вас и до этого гидрик не был проклеен. Плюс саморез надо брать обязательно новый и длиннее предыдущего.

Заниматься демонтажем и набивкой новой мембраны вам выльется минимум в 8-10тыщ гривен наемных работ + новые саморезы, ленты самоклейки и по мелочам.

Как вариант обязательно поставьте несколько обычных вентиляционных вентилей на коньке.

Когда определитесь с планами на будущее, в любом случае вы будете делать новый каркас для внутренней обшивки, утеплите его правильно и все.

А потом уже лет через 20-30, но не факт, лезьте на верх и держите в кармане пачку денег.

Гидробарьер обычно сыпется потому что он г, не стоек к уф, не выдерживает высоких температур летом идущих от металла.

А любой нормальный кровельщик не должен давать гарантию на кровлю с гидробарьером.

Можу привести дуже багато прикладів, коли спеціалісти (дійсно спеціалісти) використовують матеріали різних виробників на одному фасаді. Адже спеціаліст на те і спеціаліст, щоб розбиратись у своїй роботі.

 

А Ви прихильник того, що у нас в Україні нічого путнього вироблятись не може?

 

Якщо ми будемо говорити про штукатурки об’ємною вагою 1000 і більше кг/м.куб, тоді я з Вами погоджусь. Наші штукатурки від 230 до 320 кг/м.куб. от візьміть і пора***те, який опір теплопередачі вони додадуть при 3-5 см. І вра***те, обов’язково, відсутність містків холоду від стиків та швів, вра***те негорючість, екологічність, паропроникність. Наразі коефіцієнт теплопровідності нашої найкращої штукатурки Тепловер Аеро становить 0,058.

А от таке питання – чим Ви будете утепляти будинок з газобетону? Не паропроникним матеріалом, які усі «специ» використовують? Чи можливо будинок з керамблоку поб’єте «парасольками» при використанні популярного утеплювача? І чому Ви вибрали саме 10-20 см? Адже зараз майже усі сучасні будинки будуються з енергоефективних матеріалів (в основному з відносно дешевого та енергоефективного газобетону), стіни яких потребують вирівнювання та не значного доутеплення.

То які тут 10-20 см? Ми тут потрібні для того, щоб вирівняти стіну паропроникним матеріалом, захистити газоблок від зовнішнього атмосферного впливу та доутеплити мінімальною товщиною.

Погоджусь з Вами, якщо мова іде про старі будинки з силікатної цегли, ракушняку. В такому випадку ми чесно радимо засипати нашим перлітом повітряний прошарок стіни та утеплити зовнішню стіну штукатуркою Тепловер.

P.S. Від себе особисто, а не від заводу, можу Вас запевнити – коли мій будинок був утеплений Тепловером (5 см по цегельній кладці), то ефект був колосальний – зникла пліснява з стін, влітку прохолодно, взимку тепло. Видатки газу знизились на 30%. І це взято не з особистих амбіцій, а з власного досвіду. Будуть сумніви – запрошую Вас особисто оглянути і пересвідчитись.

І ще, у першому пості ми просили толерантно висловлювати свої думки.

1. Использование материалов разных производителей в 99% случаев - это путь к удешевлению.

По логике вещей гарантию на такой фасад ни один заводской технолог не даст, да же если материалы будут идентичными у разных производителей.

2. Давайте четко понимать ситуацию, а не лозунги толкать.

В Украине не производится, потому что: нет на данный момент необходимого оборудования, технологии, хим. компонентов. Нет четкого понимания рынка, его перспектив и возможностей.

Смотрим на Хенкель и задаемся вопросом почему он сыпучку производит здесь, а остальное импортирует.

Для того что бы говорить о качестве Вашей продукции должно пройти минимум 20 лет после эксплуатации Ваших материалов.

3. Дом из газобетона только минватой, фасроком например.

Газоблок не требует как такового утепления если правильно выбрана толщина блока в нашем климатическом поясе. При правильности рук он требует минимальной внешней и внутренней отделки.

И опять 25 - штукатурка не может являться основным внешним утеплителем. Есть по всяким снипам и гостам необходимая толщина стены из того или иного материала для определенной климатической зоны.

Штукатурка является консерватором основного материала от воздействия солнца, воды и воздуха.

4. Если у вас были проблемы с сыростью, надо ответить сначала на вопрос почему они возникали до утепления/штукатурки фасада. Какая была толщина стены, из какого материала, была ли отделка фасада и из каких материалов и т.д.

5. Я толерантен. Если человек обладает ограниченными средствами или неограниченными - он должен знать что он покупает, почему и какие последствия могут быть в дальнейшем при эксплуатации.

1. Для гладкої поверхні використовуйте фінішну шпаклівку.

2. Можна застосовувати шпаклівку цього виробника. Теорія говорить трішки інше, я розумію Ваші перестереження. На власних об'єктах ми наносили шпаклівку СТ225 на шпаклівку Тепловер. Усе стоїть без проблем, з паропроникністю нюансів не виникає.

По самій роботі - необхідно взяти ЯКІСНУ глибокопроникаючу грунтовку, гарно валиком "вкатати" її (можна декілька шарів нанести), а після цього наносити СТ225. Якщо грунтовку будете наносити через пульвізатор, то пористість нашої шпаклівки не дасть утворитись необхідній "плівці".

Хм. Хоть вы и пишите что все будет гуд но любой нормальный спец знает что утепление лучше всего делать из материалов одного производителя которые входят в его систему утепления.

Да для утепления квартир можно и смешать и сделать дешевле но при утеплении дома лучше не рисковать ибо лет через 5 полезут косяки.

Есть лидеры это церезит капарол баумит пуфас и т.д. Вся их фишка это высококачественные компоненты которые у нас не производятся а только импортируются.

Осилил 3 страницы этой рекламы тепловера.

Дамы господа товарисчи.

Ну не может штукатурка решать кардинально проблему энергоэффективности вашего дома. Ей выравнивают стены консервируют основной материал и придают всевозможные эстетические формы\сандрики балясины рустики всякие с последующей окраской или другим финишным слоем.

Глупо наносить на новый современны дом слои по 10-20 сантимов штукатурки. Ну вы ж не реставраторы. Ну если только вы не копируете Одессу или Питер. Есть гипсовые формы и куча всего другого.

Подскажите пожалуйста, из какого материала лучше сделать навес ? Все кроме металлочерепицы! !!

Есть светопрозрачные листы по геометрии аналог профлиста и черепицы. Их валом в эпицентре например. Но качественные стойкие к ультрафиолету и т.д. стоят прилично.

Сделайте из дерева - современные пропитки сделают его долговечными. А внешний вид какой хотите скандинавских кантри -деревенский.

Нет. Читайте внимательно,что я написала. Я не против металла. Я против дырок в крыше (8 шт на кв.м). А форум для того и существует, чтобы люди правду знали.

В 2006 году технолог Руукки, читая семинар, говорил, что каждые 7 лет нужно выходить на крышу и выкручивать старые саморезы, отверстия ремонтировать и рядом закручивать новые саморезы (из-за того, что быстро уплотнитель изнашивается, становится очень тонким и появляется сквозная дыра). Об этом должен знать покупатель?

Имя, сестра, имя этого технолога!!!

чуть позже

часть смонтировали

теперь в связи с праздниками ребята взяли три дня выходные

в четверг продолжат

крыша сложная, много подрезки

как закончат то фотки выложу

Поздравляю. Моя ложка дегтя. Лучше бы взяли Адаманте в пурал матт. АРМОРИУМ профиль интересный но по параметрам схож с финнерой и адаманте. Да сейчас вы купили новинку но уже года через 2 такие же линии поставят и конкуренты как сталлекс и прушински.

Руукки любят эксперименты но вот их профиль Элит и Каскад у нас не очень/совсем не прижились по объективным причинам.

Про подрезку. Финнера и аналоги самый оптимальный вариант т.к. ее левая и правая части симметричны и могут переставляться в отличии от классики монтеррей.

Добавлено через 10 минут

Спасибо, инфа полезная.

Однако ССАБ в Украине есть - и борды видел и в прайсах значится. И гарантия тоже дается

На данный момент после поглощения эти 2 металла стали конкурентами в одном концерне.

ССАБ импортировали наши профилировщики дабы составить конкуренцию Руукки. Думаю в скором времени финны и шведы порешают этот вопрос или полностью отдадут рукам дистрибьюцию этого металла в Восточно Европе и Снг.

Мое имхо.

Спасибки.

Тогда советую всем берите в эконом сегменте именно Руукки 20 матт Бейсик.

Для размышлизмов.

Я вот честно говоря не нашел у конкурентов рууки(ссаб, арселор и т.д.) аналога пурекса - пурекс полиэфир но не полиуретан.

Берите Доркен если есть возможность.

А так евробарьер зеленый оптимальный вариант.

В 20 или 30. Вы как диллер уточните пожалуйста в счете от завода должно быть указано кол во цинка.

Спорить не буду особо но гарантия такая 10\30 на пе 0.5 и 275 г

А на 045 10\20.

10 лет на эстетика\краску а вторая цифра на металл сквозная ржавчину\белая ржавчину.