blacktigra

Да, вполне. Только фильтр нужно купить сменный - циклон все не отделяет, а родному бумажному скоро будет хана из-за вытряхиваний. Вот так получилось: Я думаю, что у золы размер частиц очень мал, и в ведре будут оседать только крупные частицы и угольки. Сама зола будет пролетать ведро и оседать в фильтре. Так что толку от ведра будет мало. Но в моем ведре не было такого фильтра как по ссылке, что дал Чуля. Просто мелкая металлическая сетка. А так один в один.

А зачем пытаться отмыть мешок из строительного пылесоса от сажи? Вытряхните его, и пользуйтесь дальше.

А чего же нельзя. Я покупал пылесос с емкостью как раз для чистки камина. Главное дождаться чтобы угли погасли. А еще это удобрение неплохое.

В шлангах газосварщиков давление чуть другое. На пару порядков.

Почему?.....

Что утеплить хотите?

А если попробовать запихать в то гнездо которое с винтом все 4 штуки по 6 квадратов? Там вроде клемник крепенький. Или физически развести потом сложнее из одной точки? С нашей усеченкой в гнездо с винтовым зажимом легко входит мой алюминиевый 4х35, я вам о нем говорил что там у меня кусок короткий. Я уверен, ваши заказчики готовы закрыть глаза на удорожание щита на 100 гривен, учитывая общий подход. ;)

Наверное все таки можно, если использовать под каждую фазу свой коричневый клемник, не соединяя их между собой. Ну и под нейтраль синий. Так места на дин-рейках больше останется.

Снимаете переднюю крышку короба, и перетягиваете хоть весь жгут целиком. Но если вам не принципиальна эстетика, то можно и гофру оставить.

А если от пола до щита короб пластиковый поставить?

Да, я именно про этот черный держатель спрашивал. Без него разве клемники держатся в щите?

А разве родные клемники можно прямо в щит ставить без черного держателя?

Знаю: вертикальный, горизонтальный, диагональный (косой). Прямой - не знаю. Вы имеете ввиду горизонтальный? А чего не делали вывод воды из стены?

buffalolion, у вас унитаз с косым выпуском, или горизонтальным? Это его окончательное место, или будете еще к стене двигать?

Если у вас в топке в теплообменнике циркулирует вода с такой температурой, то это может привести к коррозии теплообменника со стороны дымовых газов. Температура воды до 55-60 градусов достаточно низкая, чтобы на стенке теплообменника оседал конденсат из дымовых газов. В состав конденсата кроме воды от сырых дров могут входить смолы, кислоты, и прочие вещества, которые образуются при сгорании дров. Чтобы не возникала коррозия, температуру обратки необходимо держать не ниже 55-60 градусов. Для этого ставят или термостатический 3-х ходовой клапан, или 3-х ходовой клапан с выносным датчиком и контроллером. Вот общая схема с теплоаккумулятором: Пока температура обратки не повысится до заданной (читай - пока не прогреется теплообменник до безопасной температуры), клапан постоянно закрыт, и теплоноситель циркулирует по "малому кругу". По мере прогрева клапан будет приоткрываться. Т.е. независимо от того, как вы будете топить ваш камин, 3-х ходовой будет поддерживать температуру обратки в нужном диапазоне. А вообще в инструкции к вашей топке это должно быть указано, какая минимальная температура воды на подаче допускается.

Дело в том, что в двух словах не расскажешь о том, почему я так думаю. А растекаться мыслью по древу - только оффтоп плодить. Эта информация здесь не нужна.

А если как то так? Внизу это не кусок ОСБ. :D

А у вас нет фотки бочки во весь рост? Какого она объема?

Ну уж таки прямо зря. Кабель ведь не по всей длине в трубу упрятан, да и какая никакая это все же защита от повреждения. Зато я в другом месте сэкономил - по балкам в перекрытии кабель пустил не в стальных трубах, а в металлорукаве. То на то и вышло. :D Я вижу, что решение вы уже приняли, и я тут не для того чтобы отговаривать. Просто ведь морока это все немалая. Не жаль вам своего времени?

Подобного рода заказчики относятся к той категории, с которой лучше дел не иметь.

Там главное запах от рекуператора, и состояние двигателей. Остальное почистить можно при желании. Но если "не втащил" с первого взгляда, то может это не ваш экземпляр.

Алекс 80, вам конечно виднее ок там или не ок. Но для того, чтобы сделать "нормальной" температуру обратки, не обязательно устраивать в комнате парилку.

Вытянуть кабель, а потом затянуть новый в гофру под стяжкой и под штукатуркой это нетривиальная задача, как по мне. Я у себя тоже так думал сделать, только вместо гофры я использовал самую дешевую 20-ю полиэтиленовую трубу, она в ипицентрах что-то около 5 грн. метр стоит. Она жесткая, по ней реально можно спокойно ходить не опасаясь повредить кабель. Пока дело дойдет до стяжки, кто только и чем по ней не топтался. По полу доводил трубу до стены, а там натягивал на нее 20-ю гофру, т.к. трубой не получалось выйти нужным радиусом. Как то так, короче: Но когда я пару раз попробовал вытащить из трубы с двумя плавными поворотами пару кабелей 3*2,5+2*1,5, то ничего не получилось. И это при том, что труба лежала на полу, а кабель еще не был заштукатурен. Пришлось откреплять трубу, и вытягивать "наровную". Конечно, если бы я сильно захотел то кабель бы вытянул, но мог что-то порвать - или кабель, или спину. Я так понял, чем сильнее тянешь, тем лучше кабель цепляется на поворотах за внутреннюю стенку трубы. Может ПВ-3 себя по другому будет вести, но для себя я вопрос со сменяемостью проводки закрыл.

Даже и не думал.

Я про штукатурку спрашивал в контексте штроб. Под трубы понятно, но если использовать плоский кабель, то под розетки с выключателями можно и не штробить. У меня только в двух местах кабель виднеется под штукатуркой, но это мой косяк, там пересечение было. А штукатуры ехать будут только при наличии объема работ. У меня работала бригада, они сказали что на объем меньше 200 квадратов им ехать не интересно, т.к. только переезд два дня занимает, а сама работа по штукатурке около 300 м2 заняла около 4-х дней. Может те, кто делают ручную штукатурку посговорчивее.