blacktigra

Закончил свою ливневку наконец-то. Самым сложным было выкопать траншею со стороны южного фасада - земля на солнце высохла и стала как камень. И еще - потом заставить себя остатки земли разровнять. Обнаружил интересный момент - когда делал обратную засыпку фундамента глиной, перед фундаментом осталось пятно из этой же глины толщиной сантиметров 5-10, под которым земля оказалась очень сухой, и растительность там особо не росла. Таки глиняный замок для защиты фундамента от воды - это вещь. Возле приемников ливневки трубу закапывал на 30-35 см от верха трубы до поверхности, дальше клал с уклоном не менее 1см/1метр. В итоге на длине в 35 метров получилось около 60-70см перепада. Долго думал над конструкцией колодца для приема ливневых стоков. Хотелось чтобы объем емкости был достаточный для сильного ливня и площадь впитывания была большой, чтобы в перспективе была возможность использования дождевой воды. Рассматривал варианты укладки в траншею пивных ящиков и засыпкой щебнем, смотрел на дренажные тоннели Граф, на пластиковые емкости. Ящики нужно было собирать по всему Киеву, и не было уверенности в надежности конструкции, цены на Графы и пластиковые емкости не радовали. В итоге победила лень и жадность - выбрал вариант с бетонными кольцами. В качестве "приемно-дренажной" емкости использовал два метровых кольца без дна, крышку и доборное кольцо под люк. В дне ямы сделал буром 5 шурфов глубиной ~1 метр, и засыпал речным песком. Кольца садил без раствора, подложив десяток-полтора красных кирпичей, чтобы площадь опирания больше получилась. пустоты между кольцами и стенками ямы засыпал остатками ГБ и битого кирпича, сверху постелил куски пленки, чтобы не засыпалось грунтом. Труба вошла в колодец сразу под крышкой. Потом решил еще перестраховаться, и сделал небольшой отвод из остатков 110-й и 160-й трубы в отельную траншею, для увеличения площади впитывания. В траншею засыпал ненужный щебень и остатки строймусора, предварительно выстелив дно и стенки геотекстилем. Вывод в траншею из колодца сделал чуть ниже входа от ливневки. Тест-драйв показал, что идея была правильной. В дальнейшем опущу в колодец пару б/у пластиковых или железных бочек, и дренажным насосом буду выкачивать воду в еврокуб. Еврокуб подниму на подставки на 1,5-2м, дальше самотеком на полив, и прочие потребности. Траншеи засыпал песком, и сразу его проливал, чтобы не ждать пока грунт осядет. Перед проливкой песка трубы заполнял водой, чтобы не всплыли. Жду хороший ливень, чтобы проверить систему в действии.

Боюсь что это может быть не самым точным способом. Было бы неплохо сравнить реальные показания теплосчетчика и данные из программы расчета.

А сколько тепла было произведено?

У меня чуть попроще - Бош со 190мм. Если диск поменять - пилит и газобетон.

Как вариант.

Это вы в свой дом 9 каналов хотите? А откуда столько набралось? Я вижу такой способ - матрица 2х5 воздуховодов из оцинковки, изолированная по периметру фольгированной ватой, или ЭППС, с торца задуть пеной монтажной. Потом обшивается каркасом из оцинкованных профилей для ГКЛ. Как быть с плиткой - не знаю. Я бы обшил кровельным металлом, или сделал навесной фасад из фиброцементных плит. Ваш вопрос скорее в раздел кровельщиков.

Надо было с канистрами туда ехать.

Например: 2MXU40G/CTXU50G/CTXU50G - 2000E FTYN35GX/RYN35GX - 400E FTXS25C/RX25E - 465E FTKS71F/RKS71F - 1620E (подойдет для серверной) FDEQ71B/REQ71BV3 - 1450E (туда-же) ... Так же есть отдельные наружные блоки, которые можно использовать для изготовления воздушного теплового насоса небольшой мощности - для теплого пола или ГВС. RY35D - 303 (R22) RY35GX - 186 (R22) RYN35GX - 255 (R410A) ... Фанкойлы: FWB02ATN - 250 (средненапорный канальный 2-х трубный, без клапана) FWB09ATV - 480 (средненапорный канальный 2-х трубный, с 3-х ходовым) FWM04CTV - 270 (низконапорный канальный 2-х трубный, с 3-х ходовым) FWV02CFV - 370 (напольный 4-х трубный, с 3-х ходовым) FWV10CTV - 430 (напольный 2-х трубный, с 3-х ходовым)

Есть некоторое количество оборудования Daikin, которое продаю с определенным дисконтом. Категории: - сплиты и мульти-сплиты (вн. и нар. блоки) - полупром (Sky-Air) внутренние и наружные блоки - н.б. VRV, несколько разнотипных внутренних блоков, кое-какие рефнеты (можно собрать 3-х трубную мультизоналку по очень недурной цене). - некоторые аксессуары - фанкойлы - очистители воздуха Причина предоставления дисконта (и/или): - долгое лежание на складе (прошлые модели); - наличие косметических дефектов не влияющих на эксплуатационные характеристики; - отсутствует или повреждена упаковка; - не полный комплект (отдельно наружный блок или отдельно внутренний блок). В остальном это полностью работающее оборудование, завезенное официально. Перед продажей оно будет дополнительно проверено. На оборудование будет предоставляться гарантия - 1 или 3 года в зависимости от года производства. Цен типа "100 евро за комплект" не будет, но попробую сделать все, чтобы ценник был приятным. Т.к. есть некоторая специфика в комплектации блоков и формировании цены, список выложить не смогу. Готов отвечать на запросы по мере поступления, например - нужен сплит с настенным блоком на столько-то кВт, только холод или холод/тепло, инвертор/неинвертор. По желанию, поцарапанная/потертая часть может быть заменена за деньги. Но тогда теряется смысл такой покупки.

Вы туда на танке заезжаете?

ТС хочет перекрытие над подвалом, или просто пол по грунту на первом этаже? Потому как "пол по перекрытию" наводит на мысли о подвале, и если так, то лучше к конструктору обратиться. Если просто пол по грунту, то Мастерок все сказал, добавить нечего. По моему проще и спокойнее сделать правильно обратную засыпку, чем что-то сверлить, что-то туда пихать потом, и вязать зачем-то каркас из 12-й арматуры.

Спасибо за предложение, это не в доме - это у жены в съемном помещении, поэтому не хочу злоупотреблять вашим временем. Попробую сфоткать.

B.S.V. & коллеги, помогите, пожалуйста, с проблемой. В узком помещении стоит унитаз, каналья выходит под неудачным углом примерно там где ноги, если сидеть на унитазе. Развернуть - никак. Отводами выкрутиться не получается, пока спасался двумя гофрами, но одна из них не держится на выходе из унитаза, соскальзывает, и естественно подтекает. Есть ли какой-то способ "приклеить" гофру к выходу унитаза, или какая-то альтернатива гофрам, но и чтоб не серая жесткая труба?

Без броней, пожалуйста. Кому нужно - договорились, подъехали, забрали. Гнатовка.... 2-х метровых таки 3 штуки.

Осталось по 2 штуки 2м и 3м Valrom SN2. 2м - 100 грн/шт 3м - 145 грн/шт Отдаю почем покупал. Хотя 2-х метровых вроде 3 штуки, завтра проверю.

На Оптим позвоните, они дистрибьюторы Тошибы, может смогут помочь.

MoshimoroV, у меня остались обрезки мембраны, могут дать для эксперимента. Натянуть без этой дополнительной красоты, пролить водой и посмотреть - будет там что-то скапливаться, или нет. А то как-то уж слишком сложно получается. Добавлено через 6 минут Еще как вариант - не доски крутить, а на гвозди/шурупы тонкую оцинкованную проволоку, типа как шнурком утеплитель крепят.

Виктор, а что даст минвата толщиной 10мм? Даже если вы ее найдете, и сможете вставить не повредив. Если прямо так нужно выполнить изоляцию между дымоходом и подкосом, я бы наверное сделал так: поставил временную подпорку (если это критично), а этот подкос снял, и располовинил бы его. Потом нарастил бы внахлест брусом такой же ширины с толщиной 5 см. Ну и скрепил бы хорошо две части - появился бы нужный зазор.

Если ТС не против, то я еще для "закрепления материала" чуток информации подкину. Вот например ярлык с указанием класса энергоэфективности согласно новой директиве для кондиционера, который активно рекламируется на рынке: Сайт, на котором размещена картинка, заявляет, что эта модель кондиционера относится к классу энергоэффективности А+++ в режиме охлаждения и нагрева. Но если произвести некоторые нехитрые вычисления, то получается следующее. Согласно данным из таблицы 4 директивы, количество часов работы в год для Европы принимается: - в режиме охлаждения - 350 часов - в режиме нагрева - 1400 часов (для умеренного климата (зеленая зона) Получается что на самом деле: SEER = 2,6*350/121 = 7.52 SCOP = 2.7*1400/822 = 4.59 Т.е. по табличке классов энергоэффективности данный кондиционер на самом деле относится к классу А++ в режиме охлаждения, и с натяжкой к классу А++ в режиме нагрева, но не к А+++ как указано на шильдике для обоих режимов. Т.е. вот это уже получается развод, как я его понимаю. Если взять ярлыки от некоторых кондиционеров более именитых производителей, то тут все совпадает:

См. в этом топике 8-й пост. Главное, чтобы у вас так не получилось.

Класс энергоэффективности определяется на основании данных по годовому энергопотреблению при неких определенных и фиксированных условиях испытаний согласно нормативу у бытовых приборов одинаковых по основным потребительским характеристикам. В частности на этикетке холодильника указан литраж холодильной и морозильной камеры, поэтому для корректного сравнения с другими холодильниками нужно брать модели с таким же литражом. Для кондиционера надо сравнивать модели с одинаковой холодо/ теплопроизводительностью (см. пример во вложении). Для бойлера на что-то свое, для пылесоса тоже на что-то свое, может на длину шланга :D. Я это имел ввиду когда говорил о холодопроизводительности холодильника.

Ну тенденция все равно сохраняется - А+++ примерно вдвое экономнее чем А+. Непонятно правда он тупо добавил 70% или он купил все три модели и год мониторил потребление. И, наверное, все таки лучше использовать понятие "срок окупаемости вложений". Получается, что А+++ окупится примерно за 8 лет, если взять данные по потреблению из второй строки. Для кого-то 8-летний холодильник это старье и он купит раньше новый, а для кого-то и внукам останется.

Красивая. И окна в одном цвете. Это тоже Фенестра, или кто-то другой?

Просто у меня с этим работа связана, вот глаз и зацепился. Вы уж на меня не серчайте.

Dmode произвел замер только потребленной электроэнергии. Энергопотребление холодильной машины (в случае ТС - бытового холодильника) - только один из показателей, который характеризует эффективность ее работы. Есть еще величина холодопроизводительности, температуры конденсации и кипения, перегрев на всасывании и нагнетании. Эти показатели в свою очередь зависят от продолжительности работы с момента запуска компрессора, от условий в которых находится холодильник (температура воздуха, расстояние от стены задней и боковой поверхности), от того как и в каком количестве продукты разложены в камере, их начальная температура, были ли они мокрыми или сухими. Можно еще продолжать. Не зная хотя бы половину условий измерения говорить о разводе как-то неуместно, я так думаю. И да, я не зануда. :D