blacktigra

Немного свежей информации. Звонил на завод, там сказали что интернет-магазин к ним отношения не имеет, и силовым кабелем тарится не у них.

С этим моментом лучше быть поосторожнее. Если класть в багажник, то не на стоянке супермаркета.

Не забудь сделать канавку снизу, чтобы капли не зализывались на кирпич.

Так вот и я думаю, что даже если зарыть на 2 метра, то замерзнет в вертикальных участках или в приемных лотках. О подогреве не думал, но теперь начинаю задумываться.

По столбам для забора. Вариант 1 Использовать такую же черепицу как и на крыше, садить на раствор. Если остались черепички, можно попробовать. Вариант 2 Бетонные колпаки. На форуме вроде Бес делает на заказ бетонные изделия. Бетон не красить, оставить как есть. Или при отливке добавить пигмент по вкусу.

А проблем с замерзанием воды не было? Я только из этих соображений думал трубы закапывать на метр.

Возить инструмент в машине - это тоже целое искусство. Я стараюсь держать более менее ценные вещи только в багажнике, и не открывать багажник там, где оставляю машину надолго, чтобы не светить. Перекладываю то, что нужно забрать заранее в салон, под домом забираю - салон пуст. Кстати, у жены пару раз били стекло из-за регистратора, так я на этой волне свой снял пока, и езжу уже так пару месяцев. Только недавно заметил, что адапетр от регистратора до сих пор торчит в прикуривателе. :D

А сколько времени прошло с того момента?

А на какую глубину нужно закапывать трубы ливневки?

Это разные классы по набору функций и характеристикам. Если брать аналог у Хеви, то тогда уже сравнивать FTXN с SRK-HG-S.

Я понимаю что цена вопроса копеечная. Просто к чему веду - сколько раз при постройке дома появляются такие моменты по 10 грн? Если не везде "подкладывать рубероид", то так глядишь и на несколько рулонов деньги останутся.

Тогда, если мы перешли в плоскость вероятностей, задам такой вопрос: в каком случае вероятность выпадения конденсата выше, и какова ее величина: - для открытой поверхности металлической пластины, которая находится в контакте с воздухом; - для поверхности металлической пластины прижатой 3-мя саморезами к деревянной детали, закрытой слоем пенполиуретановой пены, которая в свою очередь закрыта паронепроницаемой штукатуркой/пленкой/мастикой? ;)

Каким образом масса детали учитывается при определении температуры точки росы? ;)

Тогда рубероидом нужно весь крепеж, петли и ручки обматывать, если считать что на металлических поверхностях может образовываться конденсат.

Бытовка продана.

Позвоните в крупные интернет-магазины, возможно у них есть эти модели живьем. Если вы из Киева, в Эпицентре на Оболони есть стенд Дайкина, там есть FTX-J. Хотя откровенно не понимаю для чего вам заглядывать внутрь. Вы на нем будете ездить? Блоки делаются на разных заводах, и относятся к разным классам. Выбирайте по цене, уровню шума от внутреннего блока, классу энергоэффективности. По качеству они все Дайкин, просто за разные деньги разные комплектующие. Я бы отсортировал их так (по потребительским качествам, по возрастанию): FTXN/RXN - Малайзия FTXB/RXB - Чехия (25-35)/Малайзия (50-60) FTX-J(K)/RX-K - Чехия Дался вам этот EER/COP. У вас кондиционер будет постоянно работать на полную мощность? Тогда зачем вам инвертор? И где вы увидели разницу в 15-20%?

При таком уклоне толк от вент-зазора будет, наверное, только если будет ветер. Но мембрана в любом случае нужна, с контр-рейкой. Если вы не видите конденсат, это не значит что его нет.

sov1178, а что за клеммники у вас в щитке такие прикольные?

Вода ведь все равно остается в углу, даже если поддона нет. А что подразумевается под "правильной установкой поддона"? Можно пример?

Сейчас в квартире грибок заводится возле примыкания поддона в душевой кабине к стене, которая выходит на лестничную клетку. Там постоянно вода стоит. Вентилятор в с/у работает круглосутчно, полотенчик греет. Но стена холодная, и циркуляция воздуха в кабинке недостаточная. Поэтому выход вижу один - греть стену.

Основная задача - сделать поверхность стены теплой, а не только компенсировать теплопотери. Можно было бы просто поставить конвектор на 500 Вт и не иметь себе и другим мозг. Но т.к. площадь стены примерно 7м2, гибкий кабель получается значительно дороже чем закатать трубой.

Сформулирую вопрос иначе. Я пока не понимаю, какая может быть толщина штукатурки и плитки. Как правильно определить глубину размещения выводов? Есть ли некий универсальный способ?

Мне много не надо, всего-то 300-350 Вт. А если вывод окажется длиннее чем нужно? Извините, если туплю.

Немного не хватает теплого пола для покрытия теплопотерь. Плюс к тому это будет одна из стенок в душевой кабине. Надоел грибок в ванной в съемной квартире. А можно поподробнее про "смеситель с длинными резьбами"? Что это за зверь?

Товарищи сантехники, вот такой вопрос возник. Решил таки сделать в санузле теплую стену, но на ней планируется смеситель от душа. Получается коллизия - раскидывать трубу по стене нужно до штукатурки, выводить подключения для смесителя лучше после, насколько я понимаю. Вижу два пути. 1. Выводить подключения до штукатурки, раскатывать трубу для теплой стены, потом играться удлинителями. 2. Переносить смеситель на соседнюю стену. Но она из ГБ 100мм толщиной и граничит со спальней. Опасаюсь, что смеситель потом будет держаться непрочно, и может шуметь вода в подводках. Какой вариант лучше? Может еще есть какой-то способ? Спасибо.