blacktigra

mail_malex, я все пытаюсь осмыслить вашу затею, но ничего приличного мне в голову не приходит. Я вижу только сплошные недостатки, и практически не вижу преимуществ. Вы или очень богатый человек, или не до конца понимаете что делаете. 1. Кто считал вам теплопотери и из чего состоит пирог купола? Величина теплопотерь в 10 кВт выглядит очень оптимистичной. Сюда не включены, я так понимаю, потери на нагрев вентиляционного воздуха? 2. Если вы хотите подать 10 Вт тепла с помощью одного кубометра воздуха, то вам необходимо его перегревать на 30 градусов относительно температуры воздуха в помещении, т.е. температура притока получается около 50С. Это довольно высокая температура подаваемого воздуха. Нужно либо увеличивать кратность воздухообмена, либо применять подающие устройства с высокой скоростью подачи для получения эффекта эжекции. 3. А какие воздухоподающие устройства вы планируете использовать и где располагать? 4. Система воздухораспределения в режиме охлаждения и нагрева работает по разному принципу. В зимнее время воздух желательно подавать в нижнюю зону, в режиме охлаждения - верхнюю. При этом важно выдержать нормативные скорости движения воздуха в рабочей зоне, иначе от сквозняков никуда не деться. 5. Как планируете контролировать температуру в разных помещениях в различных режимах работы? 6. Воздушное отопление предполагает в постоянное движение воздуха в отапливаемом помещении. Вы же вешаете на общую установку и санузлы в том числе, в которых нужно поддерживать более высокую температуру воздуха, при меньшей подвижности воздуха. Сделать там пребывание раздетого мокрого человека будет крайне сложно, или вообще малореально. 7. Судя по вашим рассуждениям, у вас получается практически прямоточная система. В холодный период года, для увлажнения подаваемого наружного воздуха при расходе в 800 кубов и наружной температуре уже в -5С необходимо от 4,5 кг/ч воды, причем как минимум питьевого качества. 8. Для увлажнения приточного воздуха придется использовать либо парогенератор, либо адиабатический увлажнитель. При работе парогенератора постоянно расходуется электроэнергия. Для модели производительностью от 5 кг/ч, нужно около 4 кВт. Плюс расходы на сменные цилиндры, либо придется раскошелиться на электродную модель. Для работы адиабатического увлажнителя потребуется второй подогрев воздуха после камеры увлажнения. 9. Все эти элементы увеличивают габариты и без того громоздкой вентиляционной установки. Есть ли у вас место для ее размещения? На ваших чертежах не видно экспликации. Использование одной установки для обеспечения вытяжки изо всех помещений сразу влечет за собой появление дополнительных воздуховодов от помещений к установке и от установки наружу. Плюс заборный воздуховод для свежего воздуха. 10. Рекуператор. Вы не ответили какой тип хотите использовать. Мое мнение - система воздушного отопления не для жилья. Ничего лучше классических радиаторов и теплого пола пока не придумали. Я говорю это имея опыт как проектирования систем ВО, так и их эксплуатации, как пользователь.

А чем обоснована такая сложная система?

mail_malex, так и не понял всю глубину глубин. Глядя на вашу схему у меня вопросов больше чем у вас. Вы действительно хотите строить такую систему у себя дома? Я к тому, что ваша система будет довольно сложна в управлении и пусконаладке, и немногие монтажные компании смогут воплотить в жизнь ваши фантазии чтобы они работали именно так, как вы себе представляете. Я не беру во внимание стоимость реализации. Рекуператор какого типа вы планируете использовать? Кстати, для полноценной дискуссии ваша схема не полная. На ней не указаны регулирующие устройства, устройства подачи воздуха, и все помещения которые обслуживаются. Попробуйте нарисовать по подобию схемы что во вложении. Так будет понятнее задумка. Судя по вашему объяснению, вытяжка из туалетов и топочной прекращается когда включается зонт на кухне. Кроме того, вытяжка будет постоянной до тех пор, пока работает вытяжной вентилятор. Если он остановится по причине аварии или отключения электроэнергии или поломки, помещения останутся без вентиляции. Для туалетов это не критично, а вот для топочной это уже проблема. И еще, как будет попадать в санузлы и топочную воздух для компенсации вытяжки? Вы не поняли мой вопрос. Топочная - это помещение с возможным образованием угарного газа или утечкой природного газа. Завязывать его на общеобменную вентиляцию опасно, т.к. возможно перетекание воздуха из топочной в санузлы при неработающем вытяжном вентиляторе. Устанавливать обратные клапаны на вытяжку из топочной не рекомендуется опять же по причине безопасности. Схема (1).pdf

Zyxer, если еще актуально, могу порекомендовать одесский Ивик что на Комитетской. Они поставщики Mitsubishi Heavy и на рынке с самых истоков. Это инжиниринговая компания со своим проектным, монтажным отделом и сервисным отделом. Если интересно, я могу договориться с руководством чтобы вам дали толкового менеджера.

Развальцованный найти не смогу, смогу привезти для DAIKIN, но типа такого 9,52 мм. При сноровке можно будет вальцовки со старого срезать и припаять к новому. По цене примерно 6-7 евро. В Бельгии числится на складе, к концу месяца по идее должен быть в Киеве, если сейчас заказать.

В этом случае переделать будет сложно поэтому проще оставить как есть. Но на следующих этапах лучше придерживаться рекомендаций, тем более что это не влечет лишних затрат.

СНиП II-35-76 пп. 16.9. Добавлено через 1 минуту А каким образом топочная оказалась завязана в общеобменной вентиляции остальных помещений?

Какой диаметр клапана?

Условие по толщине для защитного слоя должно выполнятся, в том числе, для защиты арматуры от коррозии. Слишком близко к поверхности у вас получается. Вот, нашел: СНиП 2.03.01-84* ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА 5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий. 5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее: в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. 10 св. 100 15 в балках и ребрах высотой, мм: менее 250 15 250 и более 20 в колоннах 20 в фундаментных балках 30 в фундаментах: сборных 30 монолитных при наличии бетонной подготовки 35 монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70

Пусть спецы меня поправят, но мне кажется на 4-м фото арматура оказалась слишком близко к газобетону. Защитный слой получится слишком тонким.

Актуально. Завтра буду там, проверю состояние.

Честно говоря, диаметр отверстий которые мне приходилось делать, не заставлял меня задуматься о мощности моей дрели. Я так понимаю что если тебе приходится сверлить швеллер, то брать меньше 500-700 Вт смысла нет. Может спецы по дрелям отпишутся?

Я ж надеюсь ты не использовал дрель при сверлении в режиме перфорации? :D Для сверления металла "ударный" режим использовать нельзя, иначе убьешь сверло. Да и начать сверление будет сложнее если не накернить предварительно. Обороты на максимум тоже лучше не ставить, а то сверло можно сжечь. Рискну предположить, что или сверло туповатое было или дрель маломощная. У меня какая-то из простых, сейчас наверное уже такая не продается. Вечерком гляну.

Если необходимо выполнить несколько дел, я бы никогда больше не брался сначала за тяжелую работу. Т.е. если нужно выкопать траншею и развести электрику - я сначала разведу электрику.

Мне кажется что хорошей ударной дрели для дома хватит с головой. Стены у тебя из ракушняка, насколько я помню, перекрытие из пустотелых плит. В каких материалах тебе нужно делать отверстия которые не возьмет ударная дрель? Полноценный перфоратор нужен для профессиональной работы, я так считаю. Я своей Макитой в быту и не только уже года 4-5 пользуюсь, все ок. С самого начала купил набор хороших сверел и пока доволен как слон. Единственное что вышло из строя - это картонная коробка в которой хранилась дрель. Шуруповерт - от слов "крутить шурупы". Добавлено через 34 секунды Опередили меня.

Линолеум отдан, всем спасибо. Закройте тему, пожалуйста.

Господа, сегодня линолеум должны забрать. Если нет, он ждет следующего желающего. Добавлено через 3 минуты Остатки сухих смесей никому не нужны? Жалко выбрасывать.

В бронь не ставлю. Кто первый, того и линолеум. Жду неделю, потом он будет мешать и мне придется его утилизировать.

Из опыта - на отсутствие фамилии в списке можно не обращать внимание. Как мне сказала оператор, они не всегда точны. Мой акт был готов и полтора месяца ждал выдачи, а в списках я так и не появился. Спрашивайте у оператора. Обычно, после обеда ближе к вечеру попасть к ней не проблема. Основной поток людей идет по другим вопросам.

Сожалею. Но мне бытовку с линолеумом подвинуть к вам сложнее, чем вам подъехать к бытовке. В мою машину он не влезет. Добавлено через 2 минуты Контактная информация в личке.

Всем привет. В бытовке обнаружился кусок линолеума. Размеры не измерял, состояние на фото. Примерно 2,5-3 метра в ширину, длина указана на рулоне, может меньше. Был ли в употреблении - не знаю. Самовывоз. Связь через личку.

Semenovsky, сориентируйте по цене, пожалуйста. 49 кубов П4В20, Гнатовка, Киево-Святошинский р-н.

Уборка бытовки обнаружила запас остатков смесей сухих строительных в ассортименте, фото которых прилагается. Каждого экземпляра по пол-мешка примерно. Окаменелостей не обнаружено. Заполучить сей нехитрый скарб можно в Гнатовке, что за Белогородкой, предварительно согласовав с моей скромной персоной время вашего визита. Взамен с благодарностью приму бутылку сухого красного или белого чилийского вина, или две бутылки напитка производства бельгийской пивной артели Стелла Артуа.

Обнаружился вот такой рулон при уборке бытовки. Длину не проверял, ширина примерно 2,5-3 метра. Забирать из Игнатовки, сразу за Белогородкой. Если подходит - две Стеллы Артуа светлых, и он ваш навеки. Связь - через личку.

Уважаемые строители! Спасибо за предложения, пока их достаточно. Я свяжусь с каждым чуть позже. Закройте тему, пожалуйста.