ashim1990

Я не люблю Аристон, но для упрощения монтажа... Советуют Ariston ABS PRO R 100 V, только итальянской сборки! Страна п-ва указана на шильдике внизу. Ну, и каплю дегтя. Вес 26 кг для 100л - мало. Как написано в одном отзыве: "Вес какой-то легкий.... скажем так мешок цемента я поднимаю с заметным усилием, а этот бойлер я самостоятельно легко достал из коробки (вынял вертикально!)" Добавлено через 35 минут Не так. Вода из течи, попавшая на токоведущие части, вызвала срабатывание УЗО. Вода высохла, - бойлер включился. Отсюда следует, как организовать его работу в Вашем случае.

Согласен полностью. Хорошая теплоизоляция окупится быстро.

Не верю в это. У меня текли 2 Термекса. И электронику периодически заливало. Я один из них даже паял по шву (сверху удалось добраться до него). Хватало ненадолго. Но, текущие, они у меня работали года полтора! Потом выкинул, купил нормальные бойлеры. Именно "обжегшись" на Термексах, я теперь "дую" на новые, применяю всякие штучки (за которые здесь меня критиковали): регулируемые ПК (в планах - РБ), температура воды - не выше 60°C, жесткость умягченной воды с помощью подмеса доводится до 1,5-2,5 мг-экв/л. Да и сами бойлеры теперь из толстой стали...

Разве там не обычный контактный термометр типа rembyttehnika.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0/?

К сожалению, вряд ли течь связана с датчиком. Она обычно на верхнем шве...

Точно. Оттого, что панели керамические, никакой выгоды нет.

Очень любопытно почитать сообщения Soloveyka. От смарта - к Томасу...

Это тоже, но важнее контроль анода. И самое главное - расширительный бак, чтобы компенсировать перепады давления. Атлантик не Дражице, стенки бака тонкие. Или забить на все это. 99% юзеров бойлеров не заморачиваются такими премудростями...

Я-то согласен. Но большинству не понравится. Надо же быть на острие прогресса! А ленты - это вообще... Вот СД линейки интересней с точки зрения лучшего теплового режима.

Нет, алюминия, как раньше.

Лучше бы они эти лампочки взвесили...

Это такие фантазии.:D

Ну, мне было важно понять только, как можно регулировать клапан. Порог я уже определял экспериментально по месту. Извините, я же не профи, как Вы. А реальный пример, как не надо делать, вот: Там даже коммент оставил...

Как я понимаю, это уже зависит от особенностей конкретной системы. Кстати, о возможности регулировки Фадо я узнал из

Нет, конечно. Давление на входе ведь не увеличивается.

Это несложно. У меня давление на входе больше 2,5 бар в нормальном режиме не бывает. Этот клапан настроен где-то на 3 бара. При ГУ он откроется и сбросит воду в канализацию.

И Вы... проспитесь!:D

Господи, я же написал, что это АНАЛОГ! Отличие только в том, что в Фадо еще есть перепускной клапан. Но регулировке это отношения не имеет.

Нашел хороший мануал на аналог моего Фадо: profactor.ru/themes/demo/assets/products/docs/tpas/PF-BS-578-579.pdf Думаю, из описания PF BS 578 все станет понятно... Смотрю, Вам понравилось. Я даже fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan.html подрегулировал. Он у меня стоит на входе в квартиру и защищает ХВС от гидроударов.

Извините, теперь понял причину недопонимания. ПК fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html РЕГУЛИРУЕТСЯ.:wink: Там черная пимпочка откручивается, а под ней шлиц. Отверткой крутишь, выставляешь что надо. Навскидку - от 2 до 6 бар.

Это очень интересно. Расскажите, какой ПК у меня установлен для стабилизации давления в ХВС. Хотя, Ваша ссылка тоже ничего... Если надо потратить лишние деньги.

Вы не туда посмотрели... fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html

Раньше у меня стоял в ГВС. Быстро мембрана сдохла. Теперь будет в ХВС.

Распротраненное ошибочное мнение. В штатном ПК стоит перепускной клапан. Для стабилизации давления установите РБ. Или регулируемый ПК, как у меня.

А вот это реальный повод для замены. Явно с терморегулятором что-то не так. P. S. Будете менять, - берите другую модель.