VillaDeLux (ex Акро)

Господа! Уважаемые Yark и Uvex. Перейдите пожалуста в личку и не засоряйте ветку всяким флудом! Ато уже не интересно даже читать форум. Вы достаточно ясно выложили свои точки зрения. Спасибо!

Ниблер или высечные ножницы по металлу Макита. И НИКИХ БОЛГАРОК! Режут почти во всех направлениях. Бывают трудности когда режем по диагонали но и то, легко решить проблему обойдя сложный момент вокруг. Для строго прямолинейных резов можно использовать дисковыю пилу (ручную циркулярку) с диском по металлу. OTIS, вот те котрые на фото слева они и есть! А ребят с болгарками вон гнать!

Игорь 2009? спасибо! К сожалению жизнь расставляет всё на свои места (не всегда лучшие) 1. На сколько я знаю, лес должен валиться зимой, до весны лежать кругляком, и потом уже, потеряв избыточную влажность быть распущеным. Правильно? Но реально, поездив по всем "лесным" точкам города можно убедиться что всё что лежит непокрученым и непосиневшим совсем недавно стояло в лесу махав ветками. Т.е. строительный лес приезжает потребителю уже с нарушением технологических процессов. И деваться некуда! Остаётся выбор: или брать влажный свежак и сбивать его в стропила. Или же накупить сухих "бананов", "лыж" и "веротолётов" и долбаться с ними. Да, свежак ведёт. Один из 20-30 брусов ведёт так что надо менять но проще заменить 1 брус чем долбаться со всеми. Этому уже научила практика. Практика научила ещё и качественной (крепкой) сбивки стропил что существенно уменьшает шанс кручения. 2. 1 из 20 заказчиков задумывается о покупке леса хотябы за пол года до объекта. Как правило им нужно "вчера". 3. Насчёт влагомера согласен, недорого. Но почему то хочется сначала приробрести дозиметр. Так что, лайф из лайф!

Я считаю, что право на жизнь имеют все три варианта. Всё зависит от индивидуальных обстоятельств на обекте.

Чаво? Вот именно на этом!

Зачем??? Явный показатель лохобанского отношения к своей работе. Битумку можно класть и в -15 (лично делал) и всё в поряде! Главное соблюдать технологию и любить свою работу.

Летом, вообще то поркрытие (любое) нагревается до 60-70 град, даже при 30 град воздуха. Хотя выбор ваш, поддерживаю, всецело.

Именно RUUKKI и обладают таким комплексом. И сталь своя и прокат наилучший, и проблен с ними в целом нет. Теперь о полиэстере. Вы знаете склоько стоит покрасить ковлю из металлочерепицы? Я красил 4 года назад по 20 грн\м.кв. (работа) + матералы (Tikkurila pissarinmaali) 10грн м.кв. Итого 30 грн. Это при цене м.чер. тогда 35 грн\м.кв. И так каждые 5 -7 лет надо. Теперь вопрос: хотите чере 15 лет жить под крышей из оциковки заплатив за металлочерепицу? (утрирую) Вряд ли. Вот поэтому, качество полиэстера и наиболее важно в параметрах м.черепицы. Да, крыша течь не будет и 50 лет! Но! Каково иметь ковлю с внешним видом выгоревшего крашеного (см мою иллюстрацию выше) шифера оплатив хорошие деньги? А теперь про прочность. Ниодна нагрузка (снеговая, ветровая) не способна изменить внешний вид кровли будь он даже толщиной 0,35 мм. Да, есть кривоногие монтажники, но они помнут и 0,8 металл. А анология про ноутбук, как то неубедительно...

Игорь 2009, спасибо за весьма ценную информацию. Сразу видно компетентного человека, это радует. Вот теперь задача посложнее: объясните нам, каким образом определить влажность леса без использования технических средстр, так сказать, голыми руками. Знать сколько процентов надо - полезно, но без практического применения знания эти ни к чему. Вот мы, например, основывая исключительно на личный опыт, поняли следующее: 1. Смереку не брать! 2. Лес надо брать свежаком и сразу собирать стропилку. 3. Брать в одном месте.

Понятно. Греть не надо. На мастику. с такой подкладкой на зиму мы не оставляли. но был у нас один случай с такой. В ноябре 2007, когда на азове корабли потонули, когда был ураган у нас на крыше один кусок оторвало такой подкладки. Так это мы не на зиму делали, а так, сразу монтировали. Я думаю зиму переживёте. Удачной стройки и сухих потолков!

Насколько я знаю, Акваизол комплектует свою б.чер. Еврорубероидом Акваизол ПД 2,0 СХ (или ПЭ). никаких песка и камушков там нет, только тонкая плёнка полиэтиленоваяс двух сторон. Прочитайте этикетку на руллоне подкладки или фото выложите. Чёт не пойму вас, похоже у вас родной шингасовый подклад. Если да то НИ в коем случае его нельзя греть а толко на мастику (родную) в нахлёстах

Можете смело. Только во всех нахлёстах вместо мастики прогрейте акваизол стоителным феном или горелкой и проклейте. Тогда больше гарантии что ветром не снесёт зимой подклад. Прожить так можно года 3 (есть реальное тому подтверждение) А вот с родным подкладочным (тегола, шинглс) такой фокус уже не прошёл бы.

Вот мой вариант данной ситуации: 1. Рекомендую добавить на торце ещё одну стропильную пару чтобы не делать свес обрешёткой. 2. Бантины весьма длинные (на мой взгляд) и поетому необходимо добавить бабки (красного цвета) для поддержки бантин от прогиба 3. для того чтобы прогоны не "висели в воздухе" я добавил неучтённую деталь. Накладки (темн коричневые) нужно в данном случае сделать внахлёст как бы обхватив прогоны. Крепить накладки в идеале нужно винтами для деревянных конструкций 10*200 (ссылка устарела) предварительно рассверлив отверстие под него 5-6 мм. Закручиваются перфоратором или дрелью с редуктором (типа миксера для смесей).

насчёт фильтра, согласен. Но вопрос был о стропильной системе. Именно в этом вопросе книга раскрывае массу секретов и тонкостей. варианты распределения нагрузок, узлы и сопряжения и т.п. чего не найдёш ни в одной из книг нашенских авторов (которые копируются с ДБНа и СНИПов доисторических времен) Именно там расписаны и отбражены варианты и способы исполения карнизного свеса. Как раз таки не в воздухе. просто автор иллюстрации не отобразил узел сопряжения прогонов с 4 ой стропильной парой. как я понял, там задумано отсутсвие бантин-затяжек тем самым разгружаются 2я и 3я стропильные пары.

Смело! Удачной стройки!

Попахивает Автокадом

Рост, в чём рисовали?

Ой как вы не правы! Да такого добра везде навалом! Этот бобровый хвост производится в Украине и пару лет назад мне его парили по 35 грн\м.кв. и никакого отношения к современной керамике он не имеет. Так что это далеко не показатель. Как раз таки, наоборот, доводилось встречать Брас уже покрытый лишаём и мхом, явно простаявший 15 лет и более (или не брас но явно импорт) Так ведь красавица кровля!

Книга: крыши и кровельные работы, автор йожеф косо. Купите себе такую несмотря на её цену и дилетанства в вас останется намного меньше. В ней все ответы на ваши вопросы и разные варианты А по теме следующее: 1. Стропила на свесе можете отрезать как угодно - на ваш вкус. Как правило, все ёё режут вертикально. Но если отрежете под 90 град. то водосточную систему придётся вешать на металлические кронштейны которые монтируются до устройства кровли. 2. Использование нахлёстов на кровле необходимо избегать т.е. монтировать затяжку и стропила в коньке встык. Более того любое сверление стропил ослабляет конструкцию. 3. особого усиления коньковый прогон не даст. 4. Шаг нормальный. А что за покрытие будет лежать?

1. У вас совсем другая форма кровли 2. Вы об этом сразу не сказали.

const. Ваш дом выглядит весьма пропорционально в том виде в котором вы его показываете. Высоту стен рекомендую 1,4-1,6 м. Вопрос: сечение стропил, затяжки, высота затяжки относительно пола 2го этажа известны? Я рекомендую 200*50 шагом 600, затяжка 200*50 на высоте 2800-3000. Обязательно под затяжку необходима опора. У вас по плану на 2 этаже перегородки. Наврядли на них можно опереться. Нужно делать несущую стену по центру и на втором этаже (с поясом) или же ставить с перегородкой колонны из бруса (кирпича, бетона) шагом 3000 и на них прогон 200*150 и на него затяжки положить.

Париться с колоннами надо: расстояние между стенами 8-10 м (на глаз), угол наклона 33 град. Затяжку желательно положить на центральный прогон и его опереть на колонны. Или же затяжки опереть на центральную несущую стену (если она есть). Как я и говорил, слишком мало исходных данных (размеры, план несуших стен)

та да, не учли... Токадо.

Вообще то качеством м\чер должен быть доволен хозяин дома а не строители (возможно получившие и откат). Толщина стали и её гибкость не являются приоритетным параметром в качественных свойствах металлочерепицы как продукта. Будь металл хоть трижды упругим и супер толстым но если полиэстр на нём нанесён **вёный и выгорает неравномерно то грош - цена той металлочерепице. На фото неизвестно чей металл. И я не против ТПК. ТПК - весьма достойный производитель. Я против того что бы застройщики ориентировались на слова только строителей и их ощущения. Для меня, наиболее важным ориентиром есть то что даётся гарантийные обязательства не только на продукт но и на сырьё. В случае с RUUKKI такую гарантию дают только они. И на листы, и на прокат, и на сам металл в т.ч. и полиэстер. Покрытие стали 10-15 лет, на сквозную гарантию 30-50 лет, в зависимости от модели.

Этой информации мало. Необходим план 2-го этажа с указанинм несущих стен. Насчёт кирпично-бетонных столбиков-колонн. ИМХО их можно изготовить из бруса.