SON

Керамическая труба внутрь шахты с заливкой зазора изв. раствором. Такая керамика делалась и при совке, по селам по сараям еще иногда валяется. :D Импортная керамика не радует по ценам, впрочем как и хорошая нержа, хотя на фоне общих расходов эта сумма просто потеряется. Дымоходные блоки из жаростойкого бетона - очень неплохой вариант за очень приемлемые деньги. (думаю поняли о чем/о ком речь).:D:beer: По подводу воздуха: Есть смысл сделать, пока идет стройка, потом будет очень проблематично. Ессно заслонку/шибер следет предусмотреть. Не будет необходимости во внешней подаче - просто закрыли и все. Добавлено через 11 минут Тут дело не в топке, а в дымоходе. Опрокинуть тягу в гильзованном гораздо легче, чем в кирпичном, тем более когда Т уходящих газов мала. Теплоемкость такой конструкции никакая.

:Bravo: А вот тут не соглашусь. Если рассматривать две гильзы, прямоугольную и круглую, то кругляк по аэродинамическим свойствам ессно выигрывает. Но здесь мы сравниваем конкретные трубы, разные по теплоемкости и работающие в разных условиях. И гильза внутри кирпичного дымохода может запросто дать обратную тягу, тем более если топка в режиме тления. В таком режиме очень интенсивно образовывается сажа, смола и пр. прелести, которые потом с большим успехом могут загореться. Не всякая нержавейка выдержит такую экзекуцию.

Если дымоход во внутренней стене, соблюдены пожарные нормы через перекрытие и кровлю, и уверены в качестве кладки - то просто подключайте топку и пользуйтесь.

Типа рация на бронепоезде. :D:D:D От чего остался дымоход?

Я за "оставить как есть", а потом долго ждать пока разрушится. :D Фото этого дела и более подробное описание поставили бы окончательную точку. Да и про саму топку и режим эксплуатации не мешало бы обмолвится.

Попробуйте для начала уменьшить мощность на отопление. Т.е. нужно войти в режим "тест" (удерживать + и - на отопл. более 5 сек.) и кнопкой - (минус) выставить меньшую мощность. Более подробно есть в инструкции, по памяти могу ошибаться.

Нормально. Тока опишите что к чему. Этажность дома, крыша, может есть старые дымоходы, и т.п.

Опишите, нарисуйте или сфоткайте, что у Вас есть.

В первую очередь освободить вход в вентканал от этого кух. зонта, если это вентканал. Если нет - то делать вентиляцию. В комнатах окна на микропроветривание постоянно. Потом будете очищать стены.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91440&page=2 № 24, 25, 26

Возле каждого не надо, достаточно одного, но то, что 3 метра вверх - это железобетонно, при этом не менее Ф 150 мм. Ессно в помещении где установлен котел. Утеплять обязательно. Хоть треугольная, :D роль играет поперечное сечение вентканала (т.е. ентой трубы). Простыми арифметическими действиями можете пересчитать на любую форму. Конечно, но тока без горизонтальных участков, (в разумных пределах) Ждем фото.

левая/правая на самой батарее, в продаже для ал. есть футорки, (лев/прав) резьба для подключения труб у них у всех правая. Побалансируйте систему, придавите ближние к котлу радиаторы, возможно поможет.

Крантики все открыты?

Это хорошо. Перепланировку и изменение функциональности помещений сами не устраивали? Выкладывайте проект газификации и тех. паспорт дома, рисунки "до" и "после", (ежли чего изменяли) или фотки. В общем проясняйте ситуацию. Телепатов и экстрасенсов тут нет.

Дымоходные настенники начинаются от 130-135 мм. Среди напольных можно найти и под 110, но у них как правило со вторым контуром засада, маленькая производительность по ГВС.

Не пишите глупости. Всю дорогу дымоходы возводили вместе со стенами и тока внутри, и как ни странно, но конденсата в них не было.

.опа ей будет точно, вопрос времени. :D Если актуально, то подскажу как выйти из ситуации.

Турбо или не турбо, тут фиолетово. Газифицированные помещения требуют естественной вентиляции. Т.е. должен быть вентканал, и акт проверки на него. Ежли такового нету - или делайте или полюбовно решайте вопрос с "левыми" конторами. Ниша тут тож фиолетово. Придется выносить котел или разбивать стенку, делать арку или вешать шторку. Т.е. туалет ( а фактически с/у) не должен быть обособленным помещением. Или падать на колени (давать на лапу) перед газ.контоторой. Но думается ничем это не кончится, они на своем настоят, тем более, что эти требования законные. По газ оборудованию у Вас должен быть отдельный проект, и то что нарисовал архитектор, мягко говоря до лампочки. Или же не до конца понял о каком проекте речь? Тут Вы уж сами думайте, кто, кого и за что будет призывать к порядку. На кухню, и все проблемы разрешатся сами собой.

Обычно все подземные газовые дела обозначают табличками или столбиками. Копали у себя на участке? Фото этого дрота сможете выложить.

Попробуйте прилепить ляпуху раствора к нерже. Раз боитесь, забейте минватой, сверху ентот окапник или кусок жести с дыркой. Скоро его повезут в багажнике в лес. :D В дымоходах для банных печей этот зазор наоборот стараются усиленно вентилировать, чтоб не допускать перегрева и разрушения гильзы.

Раствором замажьте, предварительно напихав минваты, шоб раствор вниз не падал. Заодно исключите попадание холодного воздуха, конвекция внутри зазора ессно останется.

Вентиляция = приток + вытяжка. При исключении одной составляющей вся система не работает. Добавлено через 2 минуты :good:

Конкретно для вашего случая это будут выброшенные деньги. Может все-таки веревочки за балконом. :D

Зачем такие крайности. :D Никто ж не мешает примастырить снаружи балкона пару кронштейнов и натянуть на них веревки. Понимаю, что кухня и с/у маленькие, можно поменять местами стиралку с холодильником, он мороза не боится. Разумный выход из ситуации найти можно всегда.

На улице. Оно оттого и сохнет долго, что балкон запечатали как подводную лодку. Вопрос не по вентиляции, но тем не менее, отвечу по жизни. 1. Стиралке на балконе не место. 2. Куда подключен слив? Просто ради интереса. 3.Откручиваете после каждой стирки фильтр, сливаете воду полностью, все внутренности сушите феном. Подвод воды тож опустошаете.На завтра после стирки процедуру повторяете. Нравится? Понятно, что нет, тогда п. №1. Без обид.