SON

Думается, шо у Вас два в одном.🙂 На ГВС труба подачи на отопление не должна нагреваться. Ежли трехходовой подклинил, то в перегрев уходить не должен, так шо датчик ГВС тож подгулявший. Чистка датчика не поможет, замена на новый, тем более цена его 150-200 грн. Почистить гидрогруппу возможно, ессно трохи долботни разобрать, главное не очковать.🙂 Я б для начала поменял датчик.

3,9 кОм

Хреновая циркуляция. Чистим фильтр на обратке, проверяем конденсатор на насосе и работу трехходового клапана, если такой имеется.

Попробуйте, когда упадет в ошибку, прогреть плату феном, будут ли какие изменения. Померить напругу в розетке. В хате какая температура ?

1. При любых непонятках с циркуляцией - чистим фильтр грубой очистки на обратке, плюс в самом котле тож может иметься свой фильтр. По второму курить мануал. Мне лень шукать. 2. Проверяем конденсатор на насосе и включаем 3 скорость. 3. Балансируем систему отопления, т.к. краны на всю катушку не есть правильно, асабливо ближние к котлу. 4. Проверяем давление на газ клапане мин. и макс. (все есть в мурзилке) 5. На горячий вторичный ТО не обращать внимания, он всю дорогу горячий, тем более в режиме "комфорт"

На холодном котле проверьте оба датчика НТС, при 20 гр. примерно 10 кОм. Учитывая возраст котла возможно подгулявшие кондеры на плате.

Для начала снимите гофру и проверьте дымоход зеркалом и на предмет тяги. Обьясняю почему - на отоплении пламя на горелке небольшое, газы успевают уходить даж при "подзабитом" канале, на ГВС пламя горит на всю катушку, соотв. котел может рубаться по датчику тяги.

Мультиметром проверьте замыкаются контакты релюхи или нет, и проводочки от приемника до платы котла, скорее всего шота не контачит. В этих приемниках одна болячка, кондер 0,33 мкФ *400В.

Дымоходник или турбированный? Опишите или сфоткайте где и как установлен. Кухонной мебелью часом не зашит?

На приемнике красная лампочка при этом горит?

По памяти газ клапан там включается двумя релюхами. Трещины, непропаи на таких платах маловероятны.

Релюху на газ клапан поменяйте, а лучше обе, самые большие.

Сами не осилите? И шо с котлом? Такие динозавры (херман) нынче редкость,

АЦ труба держит до 300 гр. Ежли проходят снаружи - максимум треснет без последствий, ежли внутри (стропилка, крыша, битумка) - как свезет. Сажа горит прим. 1000 гр. Для ТТ-котлов АЦ труба противопоказана даж по нормам, хотя у многих стоит и работает много лет.

1. Можно сделать так. Cм фото. 3. Пункт 2 синеньньким. Вентиляция в с/у должна быть небольшой (25-50 м3/ч), но постоянной. Т.е. вент должен маслать постоянно, можно по таймеру напр. 10мин.вкл/10 мин выкл. 4. У Вас вполне норм. 5. Могла подгореть обмотка, подношенные втулки/подшипники. Производительность проверить анемометром.

У меня получилось засунуть их в середину при кабелях 4*10.

Aга, даж секретные. Искрогасители в виде сетки и шоб птички жопу не грели. Т.е. пока не будет ответа, шо мы тут лапотные и ружжа кирпичем чистим, а там все прям гении, Вы не успокоитесь. В чем проблема наградить себя любимого наружным дымоходом пожизненно и пожизненно иметь с ним головняк.

Поцикавтэсь отоплением Эрмитажа, каким оно было изначально.

А че ж тогда в холодном климате все дымоходы во внутренних стенах?

В Англии основной теплогенератор - камин. У них большая влажность, открытый камин вентилирует помещение поболее грубки/печки, а потребность в тепле менее чем у нас.

Отсюда и пошло выражение - плясать от печки. ☺️

При чем тут печка, тем более, что там камины. Теплый климат позволяет делать дымоход снаружи, а толстые стенки запасать тепло до следующей протопки, чтоб не опрокидывало тягу.

Теплоемкость нужна самому дымоходу, чтоб снизить вероятность опрокидывания тяги.Если б там были морозы 15-20, строили бы внутри теплового контура. Кирпичные заводские трубы думаю видели, там толщина кладки не меньше метра.

Тут все просто, экономия места под полезную площадь, плюс климат позволяет. Толстые стенки дымохода обеспечивают нехилую теплоемкость и меньшее выхолаживание.

Два, один обмерзнет.