ne-Alfa-ne-Omega

А зачем для легкой битумки, которая ветром сдувается , стропила 8*16? Там 5*15 за глаза, если не меньше...

Есть гипотеза что при неблаговриятных совпадениях снега , наледей и резких порывов ветра нагрузка на квадрадный а иногда даже и на треугольный метр крыши достигает 150-200 кг . Вес любого кровельного материала меркнет перед возможностями матушки природы. Вот бедный житель земли и вынужден перестраховываться.

Как результат Вашего видения-отсутствие подкровельной вентиляции.

 

Вы немного запутались..если между стропилами и ОСП будет набита только поперечная обрешётка(то что Вы назвали контробрешёткой,что совсем другое),то воздух с карниза не сможет подняться вверх вдоль стропил.Что бы он мог подняться вдоль стропил,то,прижимая мембрану,вдоль стропил набивается контробрешётка(брус 50х50),потом поперёк стропил доска(25-30 мм),с шагом через одну(или 10-12-мах 15 см),а уже после ОСП(как ВЫ правильно заметили с термозазором 3 мм),тем самым обеспечивая "глобальную вентиляцию подкровельного пространства".

В кровлях где нормальная битумная черепица да подкладочный ковер ,

можно смело рискнуть улучшить вентиляцию над утеплителем не используя никакой гидроизоляционной и дышашей пленки.

Вентиляция лучше. Затраты на пленку и её монтаж меньше.

Для расчетов сопротивления теплопередаче конструкции необходимо применять коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации (надеюсь с этим вы согласитесь), всвязи с этим вопрос в каких брошюрах (красненькой, желтенькой и какой-то еще) есть эти коэффициенты?

Свои испытания делать и не нужно, за вас их провел НИИСК и указал в ДБНе.

Ни о какой стекловате советского производства там речи нет, вся волокнистая теплоизоляция делится по количеству связующего, ведь непосредственно от количества связующего зависит водопоглощение.

А в буклетах вас необманывают (там скорее всего честные декларируемые лямбды или лямбды 10/25), просто вам недоговаривают.

И наличие сертификатов ничего не говорит, по крайней мере о теплоизолирующих свойствах. Читайте что именно в них написано.

Согласен.

Любой производитель описывает преимущества

теми параметрами которыми он может управлять.

Давлением атмосферы и влажностью в воздухе они управлять немогут.

А то как начнет меняться график зависимости Лямбда от плотности материала если атмосфера резко увеличит давление или не дай всевышний повысится влажность от нормальной.

Тогда показатели Лямбда не будут такими привлекательными

и по маркетинговски привлекательными.

Можно клеить пенопласт на POLIREM 101???

А зачем пенопласт клеить?

Непонятно зачем? куда?

Здравствуйте! Я пока новичек и дилетант в строительства, но уж очень хочеться свой собственный дом. Из этого желание вытекло другое желание - разобраться в строительных технологиях и материалах и построить свой собственый, уютный, теплый и солнечный дом.

У нас небольшой участок - 6 соток.

Домик планируем 10х10, с гаражом-пристройкой.

Уже однозначно определились из чего будет дом - деревяный каркас и соломенные тюки, оштукатуренный глиняно-цементным или цементно-известковым раствором. Возможно вместо штукатурки используем плиты.

Пока разглядываем разные варианты.

На дом из соломы решились по многим причинам: во-первых - экологически чистый и биопозитивный материал; во-вторых - быстровозводимая технология; в третьих - недорого в строительстве; в четвертых - реальная экономия на отоплении дома, так как дом очень хорошо сохраняет тепло.

Решились не сразу, перечитали массу информации о соломеном строительстве, сьездили к людям, которые строят такие дома, оглядели и заночевали в соломеном доме.

Проектировать и строить будем сами, так, как финансы очень ограниченны. По этой же причине и выбирали экономичную технологию и материалы.

Сейчас разглядываем технологию ТИСЭ для фундамента.

Возможно ктьо-то уже сталкивался с такой технологией. Или кто-то строил такой дом.

Очень прошу откликнуться, помочь советом в процесе подготовки проекта и самого строительтсва.

Строили такой дом. Деревянный каркас. Проемы стен заполняются прессованными блоками из соломы. Потом глиняная штукатурка или отделка деревом.

Но у нас это пока не "модно".

Это только для тех кто очень недорого хочет построить натуральный и здоровый дом.

Подскажите пожалуйста , как правильно делаются наружные откосы на окнах и делаются места под отливы . Строилы утверждают , что просто делается маячная штукатурка , а под отливы просто раствор набрасывается и ссверху ставится отлив , правда ил это .

Зранее спасибо

На место где будет отлив наносится на ровную поверхность специальный клей для металла и на него клеится сам металлический отлив. Надежно и бастро.

Пар идет из помещения наверх и встречается с паробарьером, проницаемость которого ничтожно мала. А за паробарьером пористый утеплитель и мембрана, которая не пропускает влагу к утеплителю и позволяет "дышать", но выпускает возможную из него. А уже после этого всего есть пространство между мембраной (заходит в желоб водосточки - значит есть чему скапывать) и черепицей, обусловленое контррейкой и обрешеткой. Больше пространств не наблюдал. Черз это все и вентилируется.

Да, это действительно проблема.

Молекулам водяного пара вместо прекрасно пористого и проникаемого слоя утеплителя приходится проникать сначала водонепоницаемый но паропроницаемый кулек а потом слой синтетической пленки на которой в холодное время легче сконденсироваться чем проникнуть. Потом диву даешься, почему сырой утеплитель?