Maxim.aka.Max

Вот тут возник вопрос, как отличить оригинальный паробарьер JUTA R110, H110 от подделок? Может есть какие признаки а то я кроме как покупать у офф диллера ничего не знаю

Вы юморист Раз люди не звонят, значит все нормально :drinks: Я действительно в паробарьерах только начал разбираться и многое для меня туманно и тяжело усвоить с первого раза. Одни говорят одно, другие - другое, голова кругом. Я же пытаюсь выяснить оптимальное решение для своего случая.

Это какая ванна должна быть чтобы засунуть туда 6-ти метровый лес, и сколько туда раствора антисептика нужно влить!!!!! И я об этом. Вот будет ли та самая влажная среда если применять ПБ JUTA R110 в пироге минвата-ПБ-черновой потолок, доска-ГК потолок вот это вопрос? Крышник!, вы ведь работаете JUTA R110, как оно на практике: ---утеплитель-R110-доска-ГК потолок - все нормально?

Я лично незнаю никого кто бы антисептировал пиломатериал погружением. Максимум проходят щеткой макловицей, кисточкой, пульвером. Может и надуманная, всетаки это всего лишь мои домыслы. Меня интересует так сказать практический опыт и факты по етой теме. Исходя из которых можно что-либо с уверенностью говорить. Вот говорил с человеком у которого пирог: минвата 20см.-паробарьер (полиетилен армированный)-каркас и ГКартонный потолок. Живет уже 4 года, говорит что все ОК.

Я о несколько другом. Не о образовании конденсата на ПБ (при достаточном утеплении его понятное дело небудет). Я про накопление влаги в пространстве между ПБарьером и ГКартонным потолком, и влияние етой влаги на доски чернового потолка (именно влаги а не потоков конденсата). Вот допустим, вы сделали утепление жилой мансарды (себе или кому-то, неважно), пирог: минвата 20-25см.-ПБарьер (JUTA R110)-черновой потолок из досок-ГК потолок. По прошествию лет 4-5 эксплуатации такого утепления, приезжаете смотрите на потолок, все в норме, никаких влажных пятен, грибков. Тогда можно утверждать что при применении JUTA R110 в данном конкретном случае, все будет нормально и в дальнейшем, и данный тип паробарьера рекомендован к применению (как оптимальный вариант) в такого рода пирогах утепления жилых мансард.

А как же такой момент: если попадет влага между пароизоляцией и гипсокартоном, при использовании "глухой" пароизоляции R110 с sd200м., влага так там и останется вызывая загнивание досок чернового потолка. А если использовать "дышащий" паробарьер, то будет обеспечиватся отвод влаги и сохранность досок чернового потолка. Либо, влага вообще не пройдет сквозь гипсокартон, в пространство между ГК потолком и паробарьером, в таком случае доски чернового потолка будут жить долго и щасливо даже если паробарьер из полиетилена "глухой". Какая из 2 ситуаций будет правильной?

позвольте поинтересоватся, из-за каких соображений???

Я изначально вообще хотел брать что-то из Strotex, так как другого у нас в массовой продаже нет. В процессе обсуждения пришел к выводу что нужно искать что либо из JUTA, европейское качество, уверенный середняк в мире пленок. Так с брендом определился - JUTA и точка. теперь осталось понять что для мансарды с постоянным проживанием лучше: пирог: --- минвата паробарьер (либо JUTA R110, либо JUTA VAP) каркас и Гипсокартонный потолок Эти две пленки отличаются по сути только коефициентом SD, у одной 200, у второй 12.

А какой вы используете в данном случае ПБ? Juta VAP? Я его просто не видел, не щупал, он сделан как-то иначе. Просто я думал что все активные ПБ впринципе одинаковы, разница только в бренде.

Я розумію фізику процесу так: Тепле та вологе повітря в приміщенні "намагається вийти на зовні" (більший парціальний тиск), в тому числі і через утеплення мансарди. При цьому ще і відбувається конденсація вологи у місцях де температура поверхні відповідає точці роси. Щоб вологе повітря не проходило крізь утеплювач (мін вату), та не конденсувалась волога у товщі утеплювача, використовують паробарєр, щоб не пропустити вологе повітря у утеплювач. Для цього використовують поліетиленову плівку. Активний паробарєр пропускає частину вологого повітря крізь себе в товщу утеплювача. Ось потрапила частина вологого повітря в мінвату і далі ми надіємся що це вологе повітря вспіє вийти з утеплювача за допомогою вентиляції над утеплювачем, до того як з нього конденсується волога в товщі вати. Ось тримав я в руках активний паробарєр foliarex budfol antydrop. На мій погляд це шар спанбонду (що пропускає крізь себе вологе повітря) та шар поліетилену (що не пропускає крізь себе вологе повітря).

Так для постійного проживання краще використовувати традиційний паробарєр, або з фольгою. чи не так? Чи у вас заказчик особливо впертий?

А активним паробарєром ви підшиваєте будинки з непостійним проживанням?

Так вроде же решили что Juta R110 будет лучше чем H110.? Я уже морально подготовился звонить заказывать R110, тем-более что вы сказали что цена нормальная. Я готов купить R110, вопрос в том лучше ли она от H110 или нет. Я так понял ети две пленки, R110 и H110, почти одинаковые. В смысле, на заводе, берут пленку H110 и ламинируют её с одной стороны тоненькой алюминиевой фольгой, на выходе получается R110, вот и вся разница. Толщина, сопротивление на разрыв у этих пленок по сути одинаковые. Алюминиевая фольга дает чуть лучшую паронепроницаемость и +2 к теплу в помещении. Действительно муки выбора...

В голове уже каша По ценам, диллера нашел на сайте сайте мизола. Звонил сегодня, такую цену озвучил менеджер, только сказал R110 только под заказ. Я в чайниках и термосах не силён, скорее сам чайник, только учусь строительству :D Ну нет у меня возможности самому посмотреть (помацать) Juta R110 и H110, поетому и прошу конкретного совета у людей которые лично, своими глазами видели и своими руками щупали эти 2 пленки, какая лучше то в конце-концов???

Позвонил, узнал цену Паробарьеров JUTA: H110 - 700 грн. R110 - 1400 грн. JUTA R110 только под заказ; пощупать, попробовать :D возможности нет. Менеджер магазина говорит что стыки R110 можно склеивать ютовским алюминиевым скотчем (60 грн. за 25 м\п), лента К-2 получается в два раза дороже. Вопрос: кто пробовал (Крышник :drinks:) работать JUTA R110, как она в сравнении с H110? СтОит оно того или нет, делаю для себя раз и навсегда! Выбор между этими двумя пленками Juta R110 vs Juta H110? Самому нет возможности сравнить, что посоветуете то и возьму Памагите с выбором люди добрые!!! :D

юта с алюминием лучше, я это понимаю, но зараза и дороже стОит ли +2 градуса переплаты 800 грн. на рулоне? Если меж досок промежутки сделать 50 см. не будет ли провисать минвата? Я думал что чем меньше промежуток - тем меньше провис. Опасаюсь что со временем минвата будет растягивать и прорывать пленку паробарьера? На коньке вент-лента есть, на обоих фронтонах будут установлены вент решетки, на коньке прорежу. Люк сделаю полюбому, доступ должен быть. Вопрос: свесы крыши буду подшивать металлопрофилем беленьким, вент решетки в него врезать? чтобы обеспечивался забор воздуха с улицы и осуществлялась вентиляция того зазора в 5 см.? Если врезать то через какие промежутки? Вообще как обеспечить вентиляцию в моем случае? Вопрос2: минвату (на бантинах (затяжках)) обязательно укрывать сверху мемраной или ветробарьером? Или можна сделать так как на фото? не будет ли выдуваться теплый воздух с утеплителя? как в таком случае правильно будет сделать?

Из всего вышесказанного, если я правильно понял, для утепления жилой мансарды с кровлей из металлочерепицы, конкретно в моем случае, пирог утепления должен выглядеть так: 1) металлочерепица 2) обрешетка 3) контр-обрешетка 4) гидробарьер (в моем случае) 5) вентзазор 4 см. 6) мембрана Strotex 1300 basic 7) минвата в плитах (базальт?) 20 см. с перехлестом стыков 8) паробарьер JUTA H110 (JUTA R110?), с проклейкой стыков 9) доска чернового потолка 10х2.5см. с промежутками 20-25 см. 10) каркас ГК потолка, сам ГК потолок. Такой "пирог утепления" будет правильным??? Может нужно, стОит, что-либо поменять, добавить? Скоро закупать материалы, не хотелось бы ошибится и выкинуть деньги на ветер.

Це ви з практики говорите, чи це просто ваша думка. Якщо з практики скажіть будьласка скільки експлуатується мансарда і в якому вона зараз стані. Який використано паробрєр, чи проклеєні стики к-2? Чи підбито дошкою і з якими проміжками?

на форуме подсмотрел вот так под подвес(П-шку), в месте где шурупом пробиваем паробарьер подкладывать кусочек ленты К-2, зажимая шуруп загерметизируем тем самым место прокола. А когда креплю доску чернового потолка я разве не буду пробивать паробарьер те м же шурупом, или я чего не понял и доска как-то иначе крепится? Расскажите пожалуйста (если это не "военная тайна"), какой пирог утепления делаете вы для утепления жилой мансарды при крыше из металлочерепицы, как можно детальнее. Думаю многие вопросы отпадут сами собой и не только у меня

Толи лыжи не едут, толи я чего-то не понимаю:D Вот смотрите, если ГК паронепроницаем (во что охотно верю), и весь потолок зашит этим самым ГК (пошпаклеван, покрашен), соответственно и влага из помещения не сможет проникнуть в пространство над ГК потолком. Зачем тогда слой пароизоляции в виде пленки с проклейкой стыков над Гипсокартоном? С чего делаю вывод что допускается проникновение некоторой части влаги из помещения в пространство между пароизоляцией и ГК потолком (например сквозь щели от установки точечных светильников, хотя они ничтожно малы), или нет? Далее, если допускается влага в пространстве между пароизоляцией и ГК потолком, а в этом пространстве как раз и будут находится доски чернового потолка, не будут ли эти самые доски покрыватся грибком и загнивать (влаге ведь деватся некуда, сверху пароизоляция-снизу ГКартон)? А если применить активную пароизоляцию (ту же foliarex budfol как-то там) которая часть влаги всетаки проводит сквозь себя, будет как-бы микровентиляция пространства между паробарьером и ГК потолком, и доски чернового потолка будут вентилироватся и "хорошо себя чувствовать". Короче это все мои домыслы... Прошу поправить. Теперь парочка вопросов по существу: 1) Кто нибудь вскрывал (видел) это самое "пространство" между ГК потолком и паробарьером (полиетиленовой пленкой в клеточку напр. JUTA H110, Strotex 110PI, либо с фольгой JUTA R110), там где как раз находятся доски чернового потолка и каркас ГК потолка, по прошествию года, нескольких лет експлуатации жилой мансарды, как там все выглядит на счет влаги??? доски в каком состоянии? 2) По прошествию нескольких лет експлуатации жилой мансарды, если у вас установлен ПАРОБАРЬЕР (JUTA H®110, Strotex 110PI и.т.д.) с проклейкой всех стыков, кто-то лазил на верх и смотрел в каком состоянии минвата? нет ли следов влаги, гнили на стропилах??? 3)Есть желание сэкономить (что естественно :D ), и вместо досок чернового потолка использовать стрепинг-ленту (вроде так), которой на подонах скрепляют грузы, сделана из полипропелена, ширина ленты 19мм., толщина 1мм., на разрыв держит более 100 кг. Прикрепить к стропилам, затяжкам (у нас говорят - Бантина .Укр.), с помощью саморез прессшайба (сквозь саму ленту) с промежутками 10 см. а сверху уже укладывать минвату. Так, только вместо шпагата лента В итоге должно получится так Таким образом мы избавимся от досок в пространстве ГК потолок - паробарьер. Неужели эта лента тоже растянется со временем?, потеряет свои свойства?, и минвата всем своим весом ляжет на паробарьер отрывая его от мест крепления. Или это все "бред" и лучше использовать доски??? Подскажите пожалуйста более опытные форумчане. Просто делаю сам с отцом, и хочется сделать все нормально. :drinks: П.С. вот у меня есть 4-ро соседей у каждого из которых жилая мансарда, как нибудь расскажу ужасы ...

Много текста и картинок :drinks: конкретно моя мансарда: (сейчас уже все поштукатурено) Что есть сейчас с верху в низ: металлочерепица обрешетка контробрешетка гидробарьер (армированый в клеточку полиетилен с перфорацией) стропила 15 см. Планируется: между стропил (в месте где стропила являются частью потолка мансарды), набить (натянуть) мембрану Strotex 1300 basic (такую у нас продают по кускам, а мне рулон много), оставив вентзазор между гидробарьером и мембраной 4 см. Типа так (только стропила оставить открытыми, и у меня есть контробрешетка и гидробарьер, просто лучше фото не нашел) далее 10см. минваты вплотную к мембране. Поперек стропил деревянный брусок 9 см. и еще один слой ваты 10см, таким образом слой утеплителя доведем до 20см. (либо секономить и дать брусок 5см. и вату 5 см. - толщина утеплителя получится 15см.?) ФОТО НЕ МОЕ После, зашиваем паробарьером (JUTA H110), с проклейкой стыков и примыканий. ФОТО НЕ МОЕ Затем подшиваю черновой потолок: доска 10х2.5 см. с промежутками 25-30см. Далее монтирую каркас из CD,UD профиля и сам гипсокартонный потолок. В итоге пирог получится таким: Мет.черепица обрешетка контробрешетка гидробарьер зазор 4см. мембрана 1300 basic минвата (между стропилами и брусками) 20 (15?) см. паробарьер JUTA H110 черновой потолок (обрезная доска 10х2.5см. с промежутками 25-30см.) ??? каркас ГК потолка и сам ГК потолок. Такой пирог будет правильным? Пароизоляция выбрана правильно (JUTA R110 в бюджет не помещается)? И 2 момента: не будет ли скапливатся влага в промежутке между гипсокартонным потолком и паробарьером? может тогда доску чернового потолка лучше переместить до паробарьера (минвата-доска черн. потолка-паробарьер), либо обойтись вообще без подшива чернового потолка (при етом секономить на дереве) и сделать по примеру форумчанина NZik и минвату закрепить пропиленовым шпагатом (хотя он не внушает доверия в плане долговечности), либо другим материалом (каким?) который будет удерживать минвату от провисания, (пропиленовая лента которой стягивают кирпич на подонах пойдет?).

Спасибо за ответы. Мук выбора СД мемраны нет, когда мы вдвоем с отцом возводили крышу, то по незнанию вместо СД мемраны постелили гидробарьер ( армированный сеткой прозрачный полиетилен с перфорацией), так что есть только дополнительные проблемы в виде устройства дополнительного вентзазора между утеплителем и гидробарьером. Вот поетому я с недоверием смотрю на всякие полиетиленовые паробарьеры, а тут как раз увидел етот budfol antydrop (похож он на strotex 1300 basic только ламинированный с лицевой стороны тоненьким полиетиленом). Вот и подумал, может этот budfol получше будет? Я с одной пленкой уже попал, вот и пытаюсь хоть с пароизоляцией сделать все как надо. А про budfol antydrop на сайте foliarex есть, там и х-ки есть. Может и зря переживаю, взять strotex 110pi нормально смонтировать с проклейкой стыков... Budfol antydrop производитель позиционирует как пароизоляцию нового поколения, и сейчас есть возможность ето новое поколение взять и установить себе. Пар не пропускают все три кандидата, производители примерно равны, стоит ли заморачиватся с этим budfol antydrop или использовать класические пленки, вот в чем вопрос.

Доброго всем здоровья. Строю дом с жилой мансардой, соответственно встал вопрос о выборе пароизоляции для защиты минеральной ваты. Изучив форум, остановил выбор на: Strotex 110PI или JUTA H110. Но вчера был в Епике и консультант предложил вот такое "чудо" - Foliarex BUDFOL ANTYDROP. BUDFOL ANTYDROP – на сайте foliarex (www.foliarex.com.pl/folie/produkty_dla_budownictwa/folie_paroizolacyjne/budfol_antydrop/), пароизоляция нового поколения. На вид – спанбонд бежевого цвета с одной стороны ламинированный полиэтиленом, упаковка – рулон просто обернут полиетиленом, никаких бумажек, инструкций внутри нет. Плотность производитель заявляет – 100 г.м2. Перфорации никакой не видно, не продувается ртом По цене 870 грн. рулон 75м.кв. Вот я и думаю, может этот Budfol будет получше (долговечнее) традиционной пароизоляции JUTA H110, Strotex 110PI? Кто сталкивался, какие мысли по этому поводу? В итоге стою перед выбором: 1) Strotex 110PI (продается везде) 2) JUTA H100 (покупать у продавца здесь на форуме) 3) Foliarex Budfol Antydrop - (ехать за ним в Епик) В моем регионе других доступных мне пленок нет (даже юта только у 1-го продавца и то не факт что не подделка). Помогите выбрать а то не хочется купить плохую пленку и потом переделывать. П.С. Тему создал в первый раз, так что если где натупил, заранее прошу простить и направить на путь истинный :drinks:

Доброго всем здоровья. Меня зовут Максим. Так как строю свой дом, я здесь для того чтобы найти ответы на некоторые вопросы у более опытных форумчан. В меру своих знаний буду помогать другим )