Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск контента, содержащего...
Поиск результатов в...

Olex

Пользователи
  • Постов

    894
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Olex стал победителем дня 19 апреля 2009

Olex имел наиболее популярный контент!

Информация о Olex

  • День рождения 18 августа

Персональная информация

  • Откуда
    Київська обл.
  • Род занятий
    Построил, пожил, продал, строю
  • Пол
    Мужской

Достижения Olex

Активный участник

Активный участник (5/13)

  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме

Последние значки

233

Репутация

  1. Фундамент забора с металлическими столбами, без обшивки 75м. с. Крюковщина (КСР). Заливка из бетономешалки. Проживание не предусмотрено.
  2. Увы, все еще ничем. Почти три года в доме ничего не делал. Цоколь обклеен 5 см э.полистирола и замазан церезитом. Наверное сделаю простую цементную "шубу", как на гараже.
  3. В нормальном. Сразу после оштукатуривания было несколько проблемных мест по причине нарушения технологии (спешили, не настояли как следует известь), но их сразу переделали. В течении первого года местами появились микротрещинки (как паутина), но они не беспокоят, поверхность прочная... Внутри вообще все идеально.
  4. Критерий четкий - туалет. После обустройства онного, хата любой квадратуры автоматически превращается в дом. Все остальное вторично. Правило не обратимо.
  5. Это не совсем корректно. Показатель теплопотерь в нашей местности расчитывается для наружной температуры -25 и внутренней +20. У меня при средней наружной -25 потребляется газа около 30м3, что дает 240 кВт в сутки или 10 кВт/ч. При площади отопления 240 м2 это показывает теплопотери 41-42 Вт/м2/ч. Т.е. это "пиковый" фактический показатель. Среднегодовой нужно брать по годовому потреблению газа. За прошлый год ушло 3500м3, получается 13,5 Вт/м2/ч. Ну и он ни о чем не говорит, год на год не приходится. PS Поскольку тема об отоплении дровами, эксперименты показали расход примерно 2 кг сухого дуба на эквивалент 1м3 газа. Топил хорошо высушеным дубом.
  6. Возможно мой пост уже не актуален, я только сегодня набрел на эту ветку. Возможно за за недостатком информации решение неверно, я не сантехник... Мне кажется, подобнаяя ситуация в "продвинутых" бойлерных может возникнуть при стечении трех обстоятельств: 1. Слив защитного клапана ГВС организован не в ведро, а в канализацию. 2. Подпитка системы осуществляется не ручным краником, а автоматически. 3. Груша расширительного бачка ГВС потеряла рабочее давление. Если п. 1 и 2 обычно предлагают заказчику, чтобы он поменьше заглядывал в бойлерную и не напрягался, то о п.3 как-то забывают, хотя проверять и нормировать давление в расширительных бачках нужно минимум два раза в год. Т.е. каждый подогрев ГВС приводит к открыванию защитного клапана, горячая вода пополняет канализацию и тут же замещается холодной из подпитки, которую нужно подогреть. Запущен непрерывный процесс, а диверсанты давно скрылись... Т.е. может не утепляя дом и не меняя котел просто проверить давление в расширительном бачке?
  7. Продам односпальную кровать на металлическом каркасе с буковыми ламелями. Матрас "Велан", пружинный, марку не помню, полумягкий. Б/у, но не пользованная, просто простояла пару лет в углу после переезда. Размер 200х90. Высота матраца 20см. Все вместе 600 грн при самовывозе (Киево-Святошинский р-н, Крюковщина (Вишневое)). Пишите в л/с. Еще есть шкаф из металлических труб (см. похожее фото), цвет чехла - синий. Размер 120х40, высота 195. Отдам с кроватью за 100 грн. Что еще нужно для переезда в недострой?
  8. Зависит от тока потребления, для подсветки с потреблением 8ВА, необходим аккумулятор с емкостью не менее 80ВА (10% нагрузка). Полностью выработать всю емкость нельзя, т.е. полностью заряженного аккумулятора хватит на часов 8, после чего его необходимо полностью зарядить. Целесообразно питать все это через сетевой блок питания, который включается от датчика освещенности. За месяц, при среднегодовом 12 часовом свечении, получится около 3 кВт, т.е. 1 грн. За год 12 грн. Стоит ли тратиться на аккумулятор (который нужно менять года через 3-4) и зарядное устройство? У меня стоит резервный 130ВА гелевый аккумулятор котла, который ночью питает светодиодную подсветку (вместе с подсветкой забора около 12ВА), а в погожий день подзаряжается от солнечной панели (летом может "заходить" до 5А в час). Светодиоды подключены через контроллер солнечной панели, который не допускает глубокого разряда аккумулятора. С октября по апрель кредит начинает превышать дебит и приходится переключаюсь на зарядное устройство (оно же бесперебойник котла). Все это "экологичное хозяйство" было приобретено в начале строительства, поскольку к сети мы подключились только через 3,5 года. Когда строители начали использовать строительный генератор для зарядки мобилок, выхода уже не было. Зато все это время было LED освещение, зарядка мобильников, 12В телевизор и т.п.. Сейчас я бы это все даже не рассматривал к покупке как по экономическим, так и по экологическим соображениям.
  9. Ничего, мы поменяем сегменты... Теперь знаем у кого покупать. Как начсет скидок для форумчан?
  10. Наконец пришло время (т.е. собрались средства) делать забор. По ходу дела, на глаза попался метровый обрезок влагозащищенной светодиодной ленты. Поскольку у меня есть в доме 12В разводка для лестничных светильников (см. тему "Лестничная светодиодная подсветка своими руками" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21010), которые питаются от резервного акумулятора котла с подзарядкой от солнечной панели, решил использовать ту же линию. Благо проводов подвел к забору с запасом. при желании можно использовать сетевой 12В блок питания на 1А. Что нужно для реализации: - метровый кусок светодиодной ленты теплого свечения в силиконовой оболочке, который режется на 10 см полоски - полуметровые кусочки проводов - паяльник, полиуретановый герметик, болгарка по камню - предварительная подводка питания к столбикам (ну это несущественно, 90-95% затраченого времени, можно пропустить) Крышка имеет размер 45х45см, столбик 38х38см. Выпуск небольшой, 3,5 см. Делаем болгаркой две канавки для ленточки. При глубине пропила 1 см, серцевина легко выламывается плоской ответкой. Также нужно сделать канавку для провода в необходимое место центра столба. Светодиодную полоску (в силиконовой трубке) с припаяным проводом в канавку и заливаем ненужное серым полиуретановым герметиком. Для подпайки крышки к проводу столба используем два кирпича, на которые временно ставим крышку (это я к тому, что не нужно помощника). Общая мощность потребления около 8Вт (0,072А на элемент). Сам процесс не запротоколировал, но результат ниже. Вышло даже лучше чем ожидал, земля под забором хорошо освещена на 1-1,5м, Когда там появиться зелень и цветы, эффект будет еще лучше. С внешней стороны подсветил только столбики калитки (слева будет почтовый ящик, справа звонок).
  11. Совсем нет, в межсезонье температура подачи 25гр, температура пола 24. Пятки не говорят что пол теплый, скорее просто не холодный. В морозы ставлю подачу на 27 гр, пол при этом не более 24-25гр. А если кто-то будет отговаривать от ТП на втором этаже, в спальнях и т.п. - не слушайте.
  12. Станет. Лучше этого не делать. У меня аналогичная ситуация - радиаторы в цокольном этаже и ТП на первом. Между перекрытием и стяжной только 2мм вспененного полиэтилена, это требуется для снятия напряжения стяжки теплого пола. В сильную жару, максимальная температура на первом этаже была 25-26гр, при температуре пола 22-24гр (у меня есть пирометр). Максимальная температура в цоколе была 20 гр. Если не делать цокольный этаж жилым, радиаторы не нужны вообще. По крайней мере, за последние две зимы, они мне не понадобились. Прошлой зимой температура цокольного этажа (при работающем ТП первого этажа) не опускалась ниже 16гр даже при сильных морозах. В "холодной" части цоколя, для хранения овощей и отсеченной от первого этажа теплоизоляцией, было в ройоне 12гр. Отопление цоколя часто затевают из-за боязни сырости. У меня в каждом помещении цокольного этажа есть прямой приток воздуха через отверстия в цоколе и два вентканала ведущих на крышу. Т.е. при хорошей вентицяции в помещениях будет сухо в любое время года. Решил дописать ТТХ: Надземная часть цоколя - 60 см, утеплена ЭПП. Толщина цоколя 50см, материал - монолитный бетон. Стены дома из ГБ 40см, плотность 400.
  13. Прикреплена в пост (см. ранее). Табличка не моя, логика ее работы не всегда логична, по поводу разьяснения что к чему - это не ко мне.
  14. Перекрытие сборное, из полых керамзитовых блоков Терива. Когда мы его монтировали (это было 4 года назад, одни из первых), мне помогали представители производителя и я поинтересовался его теплопроводностью. Цифр мне не назвали, но сказали, что в Польше сверху укладывают 3-5 см полистирола и это бардзо добже. В прошлом году я таки нашел цифру термосопротивления - 0,68 м2 °С/Вт. С учетом 50 мм экструдированного полистирола выходило 2,34. Я довел толщину утеплителя до 125мм, получилось 4,84 м2 °С/Вт, что считаю вполне достаточным для наших условий. Табличка показывает, что это дает расчетную экономию газа 500-700 м3 в год. Практически, при сильном морозе, температура потолка превышает температуру внутренних стен на 1,5-2 градуса. В прошлом году, до утепления, эта разница составляла -1,5...-2 градуса в пользу внутренних стен. Термосопротивление наружных стен составляет 3,65 м2 °С/Вт, что близко к норме наших широт. Субьективно, я бы сказал, что это разумная оптимальная величина при морозах до -15...-18. Если поверх стены добавить 50мм ЭПП, это тоже дает около 500м3 экономии но площадь стен довольно велика, материала много, монтажные работы недешевые, плюс штукатурка, покраска... Лучше поставлю на панорамные окна внешние ролеты. При сильных морозах это даст тоже неплохой эффект.
  15. Кто-то когда-то на форуме выкладывал ссылку на эту табличку. Пытался найти исходник, но не смог, дублирую... Экономическая эффективность утепления.xls
×
×
  • Создать...