AndrejKiev

(ссылка на изображение устарела)

А Вы попробуйте А если серьезно, то построить что? Коробку? или жилой полнофункциональный дом? От коробки до финиша еще две стоимости коробки.

Что я могу сказать, Nicki? Хочется Вам помочь, но Вы уже сделали большинство ошибок, которые надо высечь на лбу у каждого строящегося. НЕ СТРОЙ БЕЗ ПРОЕКТА, НЕ ДАВАЙ ВСЕ ДЕНЬГИ НАПЕРЕД, КОНТРОЛИРУЙ ЗАКУПКУ МАТЕРИАЛОВ. Смета, это не только стоимость, а самое главное - расчетное количество материала. Будем надеяться, что Ваш прораб не воспользуется сложившейся ситуацией на 100% и на Ваш домик, что-то останется. Приступите к отделке, пишите, сведу со своим прорабом (женой ). Она билась за каждый участок фронта. Это и скидки в магазинах, прямая закупка на базах у производителей, проверка расхода материалов, замена брака, возврат излишков, оптимизация раскройки, соблюдение размеров Думаю, что Вы на работе заработаете меньше, чем сохраните, при более тщательном контроле процесса строительства.

Nicki, пока не поздно, сделайте хотя бы 3-х мерную модель Вашего дома. Это не проект. В Арконе, Вам любой начинающий набросает за пару часов. Вы должны четко нарисовать крышу. Вам необходимо знать ключевые точки-привязки. Стропила опираются на специальный брус - маэлрат. Под него необходимо правильно сделать кладку. У Вас есть места, где он будет идти под углом к горизонтали. Там все увязано, и высота конька и угол наклона. Если хотите, чтоб крыша стояла и не прогибалась, то не стоит делать свободные пролеты больше 3-4 метров. Вам не обойтись без специальных подпорок. Вариантов их исполнения масса. Лес надо покупать сейчас. Оптимальный размер стропил 150*50, 200*80. Как вы узнаете, сколько леса Вам надо? (без точной разрисовки крыши.) На стройку надо приезжать не раз в неделю, а каждый день. И еще, можно заплатить деньги и приехать в готовый, хороший дом, не забивая голову трудностями строительства. Только это будут совсем другие, возможно на порядок, большие деньги, чем Вы планируете потратить на свое строительство.

Да любой!. Только поставьте датчик холостого хода.

Давайте не будем путать давление и производительность. Указанного насоса, с головой хватает, чтоб создать достаточное давление на любом этаже Вашего дома. Если поставите гидроакуммулятор, то рывки будут сглажены. Даже если насос, вообще не будет качать воду, обратный клапан не даст упасть давлению. А ГА будет "заряжаться" за 15сек . Меня больше беспокоит, насколько хватит насоса, при работе в полусухом режиме. Скорее всего Вам потребуется установка датчика уровня воды в скважине. Либо поискать импортные насосы с автоматикой по холостому ходу.

Вход - выход? Вы опять путаетесь. Максимальное давление в Вашей системе определяется только мощностью насоса. Хороший насос может дать 10 и больше атмосфер. Но нам столько и не надо!. Оптимальный диапазон давления для частного дома 2-3,5 атм. И трубы не подвергаются сильной нагрузке и сальникам хорошо. Если бы в системе не было ГА, то при включении насоса, практически сразу, в ней устанавливалось максимальное давление, которое может дать насос. И этот "гидроударчик" не очень полезен для водопровода. При наличии ГА, все немного по другому. Насос качает воду и резиновая груша в ГА, начинает сжиматься. Давление в системе растет постепенно и как только доходит до 3-4 атм (верхний предел срабатывания реле давления), то насос отключается. Теперь Вы будете пользоваться водой накопленной в ГА. По мере расходования воды из ГА, давление в системе понижается и при достижении нижнего порога 1,5-2 атм, снова включается насос. Реле давления стоит ~ 20 USD типа "Италия", на пластиковом корпусе винт - он держит чехол. Когда его снимешь, то видно большую пружину и маленькую (сбоку). Рядом с каждой, стрелочки, показывающие куда крутить, чтоб изменить диапазон поддерживаемого давления в системе.

Все очень просто. Обратный клапан НАВИНЧИВАЕТСЯ прямо на погружной насос. Он там - внизу, в скважине. Гидроакуммулятор Вы можете поставить, где Вам удобно. Более того, Вы можете поставить несколько ГА, в разных местах Вашего водопровода. Ключевой элемент автоматики - простой манометр с реле давления, который переключает контакты. Подкручивая одну из двух пружинок, Вы настраиваете желаемый диапазон давления в Вашем водопроводе. Увеличивая емкость ГА, вы уменьшаете число пусков насоса, но не время его работы. ГА удобен, когда отключают электричество. Семье дается команда - "Воду беречь!" и еще долго можно ходить в туалет без ведерка У меня ГА стоит в приямке, прямо на выходе скважины. А автоматика в котельной. Провод для насоса проложили сразу вместе с трубой, которой вводится вода в дом. Не забудьте предусмотреть в хорошо доступном месте Вашего дома отдельный выключатель на питание насоса. Уходите из дома - не поленитесь отключите насос. Отличная альтернатива, закручиванию вентилей в квартире.

Разгрузка-погрузка + дорога, выйдут дороже, чем новые покупать.

Хочу сказать доброе слово в адрес котла HERMAN SUPERMASTER. Скоро год эксплуатации. Не много, но можно уже кое что сказать. Режим "антифриз" работает и достаточно эффективно. Бойлера на 60 литров хватает на семью из 3-4 человек. К автоматике претензий нет. На 240 кв м отапливаемой площади, мощности хватает с головой (при нынешней зиме ). Горелка горит в треть силы. Но хвалю не за это. Ситуация с электичеством у нас аховая. (Буду ставить хороший и мощный стабилизатор) А зимой, еще хуже. В комплекте с котлом было реле-ограничитель. Типа, от бросков, пере-недо напруги в сети. Его выбросили сразу. Отрубало котел при 200В в сети. Так с лета и оставили. Свет постоянно мигает, иногда горит тускло. Недавно заметил, что когда включается насос в скважине - котел тухнет. Потом снова начинает работать. Я за тестер. В розетках 130В. Т.е. до 130В, котел еще боролся. Надо было срочно (после года работы 8) ), решать проблему. УПС от компьютера не подошел - нет сквозного нуля. Был найден у соседа вот такой девайс 1981 года. Я доволен, котел тоже. На входе 110-250, а на выходе 220 железно. И синус (правда говорят, что гармоник хватает) и ноль сквозной и ломаться нечему.

(ссылка устарела)

Добро пожаловать в Клуб Строителей Согласно опросу на форуме, больше половины людей потратило на строительство больше 150к. Получается, что Ваши трудные грунты дают удорожание ~ 5% ко всей стройке. Я это к тому, что деньги немалые, но ставить под угрозу остальные 95% не стоит.

Согласен, что в Агромате лучший выбор. Там есть зал мозаики, где они оторвались на славу . Что хочу сказать. Материал достаточно новый и большинство мастеров боятся с ним работать. Соответственно и цены задирают. Очень прикалывает формула. Стоимость работы равна стоимости материала (или пропорциональна). У дорогой плитки прекрасная геометрия и на хороший клей класть одно удовольствие. Он не "плывет", некоторое время достаточно пластичный, а потом моментально набирает прочность. И наоборот, попробуй нормально положи на цемент отечественную плитку? Просто отечественную можно тяп-ляп. 8) . Итак, если ориентироваться на первоисточники (Италия), то цены на мозаику - просто улет, неподъемные. Тут на помощь, как всегда, приходят трудолюбивые (и что важно - не жадные), китайцы. Они поставляют на наш рынок полный ассортимент. От керамики и стекла-смальты до полудрагоценных натуральных камней. Качество отменное. Мозаика идет наклеенная на сеточку. Есть повторяющиеся рисунки, есть так называемые растяжки (градиентные). Никто не мешает отлеплять плитоски и переклеивать на другое место, как пожелает фантазия. Супруга выразила желание курировать это направление, со словами - "Знаю я тебя, опять все будет серым гресом, как в казарме" После чего была неделя рисования цветными карандашами и обход всех магазинов Киева. Опрос плиточников привел к тому, что мы устали объяснять, что мозаика не из золота и куда им идти за 50уе на метр. Выбрали самого ответственного человека из бригады, что копается на доме. Спросили - "Мозаику клал?". Ответ - "А что это?". "Не бойся - поможем". Самое главное, это ровная подготовленная поверхность. Далее на нее наносится хороший белый клей для плитки. Очень не плох SOPRO №1, правда дорогой, зараза. Шпателем с зубчиками снимается лишнее и накладывается лист с мозаикой. Дальше его еще можно смещать, подправлять. Через день, можно приступать к затирке. Для мокрых помещений надо брать влагостойкую затирку. Главное тут, не пропустить момент и отмыть мозаику, пока она не затвердела окончательно. Очень мозаика спасает, когда надо обыграть сложную поверхность и углы. На углах, вообще - супер. Перегибаешь листок с мозаикой и все. Очень здорово получилось, когда мозаику узкой полоской пустили вместо фризов. Экономия по деньгам - пятикратная, а выглядит на 100 баллов. Что и требовалось доказать. Если делает добросовестный человек с руками, и с хорошими материалами и инструментом, то и с первого раза - результат приемлем. dom-moy-dom.narod.ru/plitka.html

Самое интересное, что через некоторое время это скорее всего купят только из-за гектара земли и отличного расположения, а монстра разваляют.

Ты не пропиваешь зарплату, не бомжуешь, не стоишь за субсидиями, ты крутишься на трех работах, все выходные вкалываешь на стройке, не просишь у государства соц. жилье, ограничиваешь себя во всем, чтоб построить кусочек не быдляцкой жизни? ИДИ СЮДА! Поделись с бедными!

obozrevatel.com.ua/news/2007/1/22/152922.htm

О! ключевая фраза - пенобетон . Только две внутренние стены из пеноблоков. А учитывая, как они изолированны от парной (вагонка, зазор, алюфом, утеплитель ), то не имеет смысла обсуждать ни теплоизоляционные, ни пароизоляционные свойства этого материала. Вынос печки 200 мм, замечательно совпал с толщиной пеноблока, плюс, не надо никаких перемычек над дверцей. Клал блоки с тестем, соответственно, это проще чем кирпич. В случае с бревнами, надо было бы все равно решать пожаробезопасный фрагмент стены около печки. Бюджет?. Фундамент был построен 3 года назад, вместе с фундаментом под дом. Сделан мимоходом и безболезненно, учитывая наличие техники и гуманные цены тех времен. (Машина песка 80 Грн) Сруб. Платил только за доставку. Ну а дальше - по максимальному. Утеплителя 15 рулонов по 130-190Грн (Попал на дефицит). На ОСБ плите съэкономил. Брали на леса по 65 Грн, их на крышу и пустили. 100 кв.м. Катепал 100 кв.м - цена постоянная ~ 60 Грн. Дорого обходятся всякие капельники, карнизные планки. Золотистый камень - болгарский песчаник. В Вышгороде фирма - цены в разы ниже, чем где либо. Что еще затратно? Влагостойкий гипсокартон, ИЗОКАМ, наливные полы под ламинат, Специальный лак на водной основе, куча метров наличников (куда они деваются), блок-хауз, двери, окна....... Короче, не буду считать, расстаиваться. Электрику делал сам. Все остальное (вагонка, камень, наливные полы, утепление, плитка) делала постоянная бригада. Оплата по времени. 3 человека были заняты около 3-х недель. Газ и воду разводили и подключали сами. Когда отдавал документы в БТИ, ничего небыло. Отдал только чертеж фундамента. Оформили вместе с домом.

Можно и я вставлю свои пять.... Ибо перешел из строящего баню, в регулярно парящегося Выбор пал на сруб по причине хороших связей на Закарпатье. Это меня и подвело. Связи не сработали и строительство затянулось. Ну и правильно, потому что за это время было проштудированно все, что можно. Ключевые моменты постройки: Материал стен не существенен - важна компоновка и продуманность. Соврал. Стены не должны быть из камня. (кирпич, шлакоблок, бут). Удобно, пришел, включил конвектор и через 10 минут можно раздеваться. Насчет компоновки. Обязателен предбанник. Мало приятного, когда в распаренную спину ударяет поток морозного воздуха с входной двери. Желетельна маленькая раздевалка с топчаном, чтоб придя компанией, не душится в туалете, переодеваясь. Опять же, кто то захотел отлежаться - пожалуйста. Очень удобно, когда парилка и санузел - отдельный блок, изолированный дверью от комнаты отдыха. Отдельным вопросом было решение проблемы с замерзанием коммуникаций. Сделано так. Все трубы заводятся через утепленный фундамент в санузел. Санузел - это независимый каркас из металлопрофиля. Пирог следующий: Паробарьер, пенополистирол, влогостойкий гипсокартон, плитка. Электрический конвектор (финский, типа подразделенине NOKIA (600 Грн)) стоит в режиме поддержания 6-7 градусов тепла. Для перестраховки я поставил туда и газовый конвектор 1,5 кВт Теперь видно, что зря. Горячую воду получаю через газовую колонку, установленную тут-же. Вагонка в парилку - липа. Цены командуют - Космос. Покупал в Боярке, не дешево, но высший класс. На потолок армированная фольга их Эпицентра (14 Грн м2). Очень удобно - крепкая. На стены специальный Алюфом для сауны (черный такой). Гвозди оцинкованные (12-15 Грн за кг. Тоже Эпицентр). Били "в потай". Добивали добойником, сделанным из сверла для перфоратора. Обычно вагонку по стенам бъют вертикально. Я решил - горизонтально. Дело в том, что сруб садится со временем. Из брусков 100х100 был сделан каркас. Между ними пошел утеплитель и на них лег потолок сауны. Это обусловлено так же тем, что для нормального получения пара, высота парилки должна находится в пределах 215-225 см. Эти вертикальные бруски прибиты только к нижним бревнам. поверх алюфома были набиты вертикальные рейки 25мм и на них уже набивалась вагонка. Между бревнами и утеплителем проложена мембрана ЕВРОБАРЬЕР. Смысл - будут щели, чтоб тепло не выдувалось. Ну и отвод влаги из утеплителя тоже. Обычно советуют заранее отмечать, где проходит каркас, чтоб на него крепить полки. У меня осталась куча леса со строительства, его на каркас и пустили. Получилась монолитная конструкция, которую никуда крепить не надо. Не делайте верхние полки узкими. Оптимально - 70-75 см. Лежать удобно - руки не сваливаются. Между верхней полкой и потолком 110-115 см. Я покупал лежак на полки в компании Русский Лес, что на Волынской. Брал 130мм шириной и 30мм толщиной. Очень удобно и надежно. Ольха. Не такая маркая как липа, здорово смотрится. Цена за метр от 7 до 25 грн в зависимости от сорта. Крепили все это шурупами через низ. На пол положил шершавый керамогранит. Окно заказывали сами. Отдельно прокаленый стеклопакет, отдельно окно (дерево без покраски и пропитки). Дверь стеклянная, делают прибалты 900Грн. Указывают, что через стеклянную дверь идут потери ~1кВт. Может и идут, но они у меня коридорчик греют . Говорят, что и окно 1 кВт стоит. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Трогал со стороны улицы стекло - холодное. Итак, по балансу надо, чтоб количество кубов парилки равнялось (было не больше) мощности печки, плюс пару киловат на дверь и окно. У меня 18 кВт печь дровянная. Содранная финская HARVIA. Делают в Киеве возле института высокомолекулярной химии. (~1100 грн) Металл не плох. На мой взгляд - получше, чем у финов . Качество нормальное. Швы отличные. Трубу нержавейку заказывал на СОФИИ. (~1400 грн) Выходит первая секция не утепленная, затем все секции утепленные. Диаметр внутренний 120мм. Второй слой 200мм. Для прохода через потолок сауны предусмотрена гильза 400 мм, набиваемая изоляционным термостойким картоном. Гильза для прохода через крышу не предусматривалась. Аргументация. 4 метра от печки двойной трубы с внутренним изолятором. Была вырезана дырка в ОСБ, обложена катепалом, замазана американской супер крышной мастикой с повышенными качествами. Первая протопка - ужас. Температура наружной трубы на крыше - моментально воспламеняется спичка. Мастика весело капает на чердак. Разборка трубы, гильза в крышу, набивка стекловатой. В Эпицентре покупается замечательная красная мастика в тубах, 340 градусов держит, прекрасная агдезия. (~ 15 грн шт.) Все меры по пожарной безопасности, которые мне казались избыточними, оказались МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНЫМИ! Слой утеплителя над парной 150 мм. Поверх утеплителя мембрана. По импортной инструкции, под дверью нужна (и сделана) щель 50мм для захода свежего воздуха в парную. Я оставил 30 мм. В дальнем углу сделал дырку в потолке и вывел гофротрубу 150мм на фронтон - вентиляция. Гофротруба специальная с надписью 200С. Когда паримся, окрываем. Не скажу, что особенно чувствуется, но дышать легко (условно, ибо горячо ). Купил упаковку камней финских. Хватило - дно прикрыть. Пошел на участок, набрал подходящих (благо, можно еще пару крепостей построить) . Их на низ - сверху финские. Мощности печки по расчетам - впритык к объему. Но, пространство под полками оказалось изолированным объемом. (Щели есть, но думаю, что сильно они не сказываются). Плюс к тому, понятие мощность дровяной печки - вещь достаточно условная. Больше дров, приоткрыл поддувало - там мартен гудит, стенки красным светится начинают. Хотя, этого и не надо делать. Две -три охапки дров в течении часа и тмпература уверенно на 100 градусов. В процессе принятия процедур, приходится регулярно подбрасывать 2-3 чурки, чтоб горение продолжалось, если переборщить, то слабый пол категорически отказывается заходить - очень горячо. Решается проблемма , открытием окошка на короткое время. Обязательно необходимо ограждение печки - страшно представить степень ожогов. На пол, в зоне отдыха, положил ламинат (32 класс) и очень доволен - практично. Чердачное пространство оказалось незаменимым для хранения всяких пиломатериалов. Удобно засовывать и высовывать , плюс отлично сушатся. Вся электропроводка в металлорукаве. Снаружи и внутри по огнетушителю. dom-moy-dom.narod.ru/ban.html Фундамент 10х6. Сама баня: 6х8

БЦ. 3-й год. Замечаний нет. 8 263 - 5 23 85 8 263 - 5-84-97 отдел сбыта P.S. Правда киданули меня эти суки на 8000 грн с залоговой тарой. Пусть подавятся.

(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

Когда начинали строить, то фирма привезла хитрую бетономешалку. В круглой бочке крутится горизонтальный шнек. Это чудо проработало 2 дня, после чего рабочие сказали - "уберите ее - легче руками месить". Любой камень клинил это чудо. Дальше я сказал жене - иди и купи. Чтоб недорого и надежно. Был обследован весь рынок мешалок. Жена сказала - покупаем французскую. (???) Нашла небольшую фирму, где поклялись, что вещь неплохая и 6 мес. гарантии. Стоило около 1200 Грн. Поехала и в октавии привезла на стройку. (Компактно упакована изначально). Многоопытный бригадир, печально повертев в руках пластиковое зубчатое колесо, сказал - если она проработает хотя бы 3 месяца - я ей памятник поставлю. Лично. Мешалку включили. Была весна, выключили в декабре. Второй год - ежедневная работа по много часов. Пластиковое кольцо, как новое. Во время гарантии сгорел конденсатор. Съездили за мастером - поменял на месте. Когда повторилось через год - поставил наши сам. На третий год случилась беда. За зиму в мотор залила вода и когда ее не просушив включили - сгорела обмотка. Пока я думал - выбросить или перемотать двигатель. Рабочие выциганили у соседа здоровый трехфазный двигатель, приварили площадку, натянули жигулевский ремень от генератора. И агрегат снова в деле. Короче, вещь необходимая и незаменимая. Даже когда заказывали готовый бетон с ЖБК (самосвалами), то его доводили до кондиции в бетономешалке. И еще. Каждый вечер - шланг в руки и отмывка внутренностей барабана.

Леонид, пожалуйста, не путайте людей. Это у камина! кирпичный дымоход будет служить десятки лет. Ибо температура в пару сотен градусов для кирпича - ничто. Высокая температура просушивает, конденсат образовывается снаружи, а не в трубе. А вот у современных газовых котлов все проблемы связаны с их высоким КПД. Конденсат образовывается внутри трубы. Если Вы обращали внимание, то у кирпича есть такой показатель - количество заморозок-разморозок. Грубо считают, что это один сезон (у накрытого крышей ). У хорошего кирпича он примерно 50. Теперь вопрос. Сколько проживет кирпич на выходе из трубы, если он в морозный день будет раз 20-ть отогреваться, намокать и снова замерзать? Нормальная нержавеющая вставка ~ 6 метров, стоит ~ 300 USD. Турбо-котел ест немгого больше электричества, зависит от мощности вентилятора. По КПД, они практически одинаковы.

Сколько той зимы (тем более, что климат меняется). Вот летом - сплошные плюсы. Горячий воздух уходит на верх, внизу комфортно. А из опыта. Вверху достаточно жарко, особенно когда топишь камин.

2 bob1906 Я думаю, что Вы все это пишете не серьезно. Непрекрытая манипуляция цифрами и заявлениями. Несколько замечаний. Ок? Тот комфорт и обслуживание дома (по 0,25 USD ), что Вы хотите, имеет смысл для компактно размещенной группы домов численностью не менее ~ 20 шт. Под них надо землю + дороги + служебные помещения и т.д. Много серьезных людей набрали землю под подобные проекты и не строятся, потому что даже для них поднять всю инфраструктуру поселения - огромные деньги. Место должно быть возле хорошей трассы (5-10км от Киева), вид должен радовать глаз, экология чистая, соседи богатые, аборигены не пьющие. Осталось открыть АВИЗО и потратить много времени на выбор лучшего варианта из тысячи предложений, удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям. Если на дом "под ключ" надо 6 мес. то с таунхаусом, слава богу, все гораздо быстрее. Стропила можно в еще незастывший фундамент втыкать. Зачем делать звукоизоляцию квартиры, можно бируши в уши вставить, заодно и прищепку на нос, чтоб в парадных запахи не нюхать. Банька не ради помывки, а как мероприятие. И процесс протопки и подготовки воспринимается как ритуал, настраивающий и разгружающий Хотя, быть может и есть кайф от того, чтоб заскочить на 70-100 уе. Быстро, быстро раздеться и успеть 1,5 раза заскочить в парилку, стараясь не дотрагиваться до лавок (на которых уже сидело и ... двести человек) и освободить место для следующей партии. Идея таунхаусов имеет смысл, но мне кажется, что это слишком серьезно, чтоб искать на этом форуме ответа.

Стоимость материала стен в готовом доме - ~ 4-8%. Вы экономите 50% от 4-8, это 2-4% стоимости дома. Стоит ли игра свеч? Вы 100 раз потом пожалеете. Кстати, сомнительный материал стен значительно собъет рыночную стоимость Вашего строения. Думаю, что на сумму более значительную, чем Вы пытаетесь выиграть.