AlexRengen

Выбираю из этих:

RITAR RA12-100 12V/100AH AGM - 6 011₴

Ritar DC12-100 12V/100Ah AGM Gray - 8 960₴

RITAR DG12-100 12V/100AH GEL GRAY - 8 140₴

RITAR RA12-150 12V/150AH AGM - 9 599₴

Кто-то может объяснить разницу между ними? RA и DC (первые два) разница в цене 50% технология у обоих АГМ. Вес одинаковый. Что может быть такого интересного в аккумуляторе чтобы он был на 50% дороже?

посмотрел цены на efb - не сильно они дешевле.

efb это ведь тот же жидкокислотный но с другой формой банок?

Совокупная нагрузка не будет превышать 600 ватт в час (комп + роутер + морозилка + Холодильник + пара лампочек). Холодильники включаются рандомно поэтому невозможно зафиксировать статичный показатель. Исходя из прошлогоднего опыта, потреблялось в среднем 70-80 ватт в час. В этом году, возможно, будет больше, но с другой стороны появился генератор, который можно периодически включать.

Жидкокислотные не такие устойчивые к глубокому разряду, боюсь, что придётся их выбрасывать по весне. 

Аккумы по 200 Ач весят 55-60 кг. Мягко говоря не подъёмный для меня.

По бюджету, ситуация такая, что я сдал аккумы по гарантии, акуумов на замену не было и мне предложили купить на сумму возврата в магазине другие аккумы или любой другой товар. Потому такой бюджет.

9 часов назад, mib сказал:

Опять же вопрос в целе и бюджете, я своим опытом прошлого года более чем доволен, что бы сделать тот же вывод про lifepi4 мне понадобится 8 лет если оперировать деньгами

В каком бюджете вы рассматриваете акб? И какие задачи и нагрузки на него планируются?

Цель - подключение к ДБЖ, который обеспечивает ЭЭ частный дом. Холодильник, свет, компьютеры, телефоны. Небольшие нагрузки.

Бюджет до 16000 грн за 2 аккума по 100 Ач.

Жидко-кислотные не рассматриваю т. к. аккумы будут установлены в котельной, которая сопряжена с жилыми помещенииями.

Я бачив на ютубі розряджали до 10,5-10,7В це мабудь смерть для аккума.

Питання все ще аткуальне: що обрати АГМ чи ГЕЛЬ?

Доброго дня,

Ще до війни купив ИБП ЛоджикПавер 2500 та 2 гелеві аккуми по 100 Аг.

Спочатку все було чудово, при блекаутах аккуми трималися близько 36-40 годин.

Але навесні 2022 виявилось, що гелеві аккуми не витримують глибокий розряд, як заявлено в арактеристиках та рекламі, і через рік вони здохли до рівня 30% ємкості (так сказали в техпідтримці) на практиці почали тримати лише 2-3 години. В тій же техпоідтримці сказали, що інвертор дозволяє глибокий розряд аккумів і треба було відстежувати напругу на аккумах самостійно і вимикати споживання вже на 11.5-11.7 В.

Зараз у пошуках нових аккумів.

Ліферуми для мене не підйомний бюджет, дивлюсь у сторону тих же гелевих та АГМ. 

АГМ зацікавили бо теж заявлений глибокий розряд і можливість зараджати високими токами 20-30% від ємності, що було б дуже актуально і можна було б зараджати від генератора, вмикаючи його на кілька годин. Чи це правда?

Якого виробника 100 Аг аккумів можете порекомендувати? Дивлюсь в сторону Ritar але там багато позицій в різних номенклатурах DG, DC, RA.

1 час назад, Mr. D сказал:

В цій темі трохи обговорювали віконний профіль Salamander.

Звернув увагу на цей профіль. Профіль як мінімум буває двох категорій або систем, а саме Salamander BlueEvolution 92 та Salamander StreamLine 76. Загалом слова BlueEvolution та StreamLine можливо відкинути тому, що це фактично звичайні самостійні назві (або назви конструкцій профілю). Цифри 92 та 76 - це товщина профілю. Трохи почитав Інтернет та бачу, що профіль, який має товщину 92 мм, має опір теплопередачі 0,98 C/Вт, відповідно 76-ий профіль - 0,85 C/Вт. Тобто деяка різниця все ж є, але площа профілю значно менше площі склопакета, тому, вважаю, що загалом на всю кострукцію впливати різниця коефіцієнтів буде мало (одиниці відсотків в залежності від загальної площі віконної конструкції).

Та ось ще трохи почитавши Інтернет виявилось, що 92-ий профіль виробляють в Німеччині та навіть можуть там виконати ламінацію цього профіль для подальшого виробництва, скажімо, в Україні вже віконної конструкції, а 76-ий профіль виробляють або привозять з Польщі, тобто виробництва фактично різні та, можливо, трохи відрізняється обладнання (що насправді невідомо).

Загалом питання в тому, наскільки така різниця між фактичними підприємствами виробниками може бути помітною у разі 92-го та 76-го профілів (розуміючи, що мова про трохи різні конструкції профілю, звісно)?

Принципова різниця в трьох ущільнювачах проти двох та товщині склопакету 60мм проти 40мм. Це насамперед звукоізоляція. Насправді ставили такі вікна сусіду, він на весь будинок ставив Стрімлайн, а у спальню поставив Блюєволюшен. Каже що вулицю не чутно, що з тими, що з іншими вікнами, тільки якщо собака під вікнами лає, то Стримлайн трохи чутно, а Блюєволюшен не чутно взагалі. 

По теплоізоляйції - ви праві, сам по собі профіль міряти не розумно, тому що більша площа вікна то скло. Чим більше скла, тим гірший показник теплоопору вікна у цілому. Якщо помічали, кондексат збирається саме на склі, а не на пластику.

Нехай склопакет має коєфіцієнт теплоопору 0,5, рама нехай буде 0,8, площа скла -- 70%, рами - 30% 

(0,5*70+0,8*30)/100 = 0,59 м2С/Вт це теплоопір вікна. Підставте в формулу свої показники.

Не вірте статтям з інтернету, просіть у виробника технічну карту на іспити товару по теплоопору, якщо такі є, вам нададуть не з рекламного буклету, а реальні іспити з зазначенням всіх вимірів і умов.

По ламінації, у Саландра є профіль "колір в массі". Тобто, якщо ви подряпаєте ламінацію, під нею буде біла рама. До того ж профіль в площині скла не ламінується і буде білим, коли відкриваєете своє графітове вікно, ця біла рама прямо світится вам в очі. Прокрас в масі не має цих недоліків, але кольори є лише сірий і корчневий.

Виробник профілю не має значеня, все обладнання однакове, навіть у тих що роблять профіль в Україні "в гаражі", те саме німецьке обладнаяння, але зовсім інша сировина. Якість збірки рами, а вона робиться лише в Україні, залежить від настрою майстра і прискіпливості контролю якості.

2 часа назад, Яло сказал:

Так що означає: "Нативна реклама"! 😂

Мда, выглядит как реклама. Я застройщик, я не продаю окна. Просто хотел помочь.

В 14.06.2022 в 10:01, ANDRULIK сказал:

Доброго здоров'я, допоможіть вибрати бо вагаюсь між двома профілями Salamander Streamline76 Siegenia Titan TAF (пакет 4CIGDSol-14A-4-14A-4Low ) та Veka Termo SL 70, Siegenia TAF, (пакет 4i-14Ar-4shlif-14ar-4i II).

Советую Саламандр с мультифункциональным напылением. Ставим в новые котеджи. Зимой тепло, конденсата нет, а летом солнце не шкварит через окно, и в доме прохладно без кондиционера.

Если надо, могу предоставить свою скидку, договор заключаете напрямую с производителем. 

Армопояс у вас какой-то худенький. Если там 10 см, то не стоит убирать под ним опору т. к. скорее всего там два прута арматуры, которые не сраборают на излом.

Окна можно увеличивать вертикально хоть до основания. Т. е. из окна сделать дверь - это нормальная история. А вот сдвигать или расширять - очень рисковано, учитывая что нормальных перемычек нет и армопояс очень условный и нет мауэлрата.

Сделать из чердака второй этаж можно, снимать крышу и достраивать второй этаж - я бы не советовал.

В 05.04.2020 в 15:38, kinguru сказал:

Скажите пожалуйста, у кого простоял дачный домик на "кирпичиках" несколько лет, все ли с ним ок? Есть вариант поставить дачный каркасный домик 6х6 на "кирпичики". Производители дома говорят стоит норм

"На кирпичиках" дом не стоит. Т. к. обычный кирпич разрушается на морозе + дом надо крепить к фундаменту хотя бы шпильками, особенно такой лёгкий как каркасник.

Можно поставить на бетонные столбы, обязательно заливая их ниже глубины промерзания - 100 см, желательно с расширяющейся пяткой + 40-50 см над уровнем грунта. При заливке столбов вставляете шпильку, потом на эту шпильку одевается нижний ряд несущего бруса он же будет играть роль ростверка, армопояса, основы для лаг пола. 

31 минуту назад, ЧП Ненашев А Б сказал:

Присилайте на мій вайбер 0636506318 розміри дверного пройому (ширина, висота , ширина стіни у дверному пройомі) та номер дверей, які сподобалисьна сайті. Прорахую вартість.

Ціна залежить від матеріалу (сосна, ясен, дуб), та від складності дизайну.

Розмір пройому 1400*2050 

Товщина стіни з утепленням 550 мм.

Дизайн: пора***те №3 та №4

Матеріал: дуб.

В 28.06.2023 в 19:52, ЧП Ненашев А Б сказал:

Якщо Ви розглядаєте варіант дерев'яних дверей (енергоефективність забезпечується тим, що вони виконані по віконній технології), то можете переглянути сторінку на нашому сайті: okna-fram.com.ua/ru/goods/type/door-entry/

Можливо, сподобається якась із наших робіт - всі фото - це наші роботи на об'єктах замовників.

Роботи чудові, але на сайті немає цін.

3 часа назад, ВиталийНиколаевич сказал:

По великому рахунку вуличних дверей практично немає. Якісних
Ваше перше фото це Страж. Можу прорахувати їх
А що за виробник тих двох дверей?

Мені вже рахували. Шукаю лише з ким домовитись за знижку.

Другий виробник це Abwehr

23 минуты назад, ВиталийНиколаевич сказал:

Останні дві моделі не дуже довго будуть стоять на вулиці.
 

Виробник каже, що відмовились від плівки і вирішили робити покраску. Не дуже розумію як це виглядає в живу.

А якого виробника можете порекомендувати?

Колір "Золотий дуб"

Більше підходить щось таке:

Доброго дня,

Шукаю виробника для виготовленя вхідних дверей.

Розмір: 2050х1400 мм

Полуторні, або одинарні з боковими вставками.

Цікавить найкраще співвідношеня ціни і якості.

Если радиаторам и трубам по 50 лет, то тут поможет только замена труб и радиаторов по всему стояку.

Это может быть даже дешевле обойдётся чем вешать кондиционеры (и платить за расход электроенергии + отопление, которого нет)

В 15.11.2021 в 19:05, Mr. D сказал:

Разрезали 3ПБ 13-37п (1290 x 120 x 220) на две равные части.

Получились две перемычки размерами 1290 мм x 120 мм x 110 мм по 40 - 45 кг. Вполне удобно монтировать одному человеку.

 

Резать на три равные части, похоже не верно, так как одна из частей (средняя) будет неармированной, хотя 70 - 80 см кирпича над проёмами, ширина которых 800 - 1000 мм, особой нагрузки и не создаёт.

Каменщики говорят, что даже можно пробовать собирать стену над проёмом на деревянной доске, а потом убирать доску и кладка будет держаться. Но это уж слишком как-то экстремально звучит. Даже не знаю, будет ли такое работать. Как минимум первый ряд кирпичей может отвалится.

Насчёт съёмной доски это бред, как минимуму со временем появятся трещины на штукатурке, как максимум при первом же землятрясении рухнет кладка.

Перемычки как правило армируются: одна арматура сверху, две-три снизу. Там как правило 6мм катанка.

Вот вам несколько вариантов как сделать перемычку:

1. Пресловутая доска и ещё две по бокам, вместе образуют корыто, в корое закладываете два-три прута арматуры и заливаете бетоном из ведра. На следующий день не снимая опалубку можно продолжать кладку.

2. Опять доска, но без боковых досок, на неё кладутся пруты арматуры с нормальным нахлёстом на стены по 30-40 см, кладка продолжается прямо по доске, можно даже без раствора. арматура будет держать кладку за счёт того что концы прутов замурованы в стены.

3. Металические уголки, думаю тут всё понятно. На первый взгляд самый простой вариант, но есть нюансы: обязательно уголки красим краской против ржавчины. Желательно подрубать кирпич чтобы уголки не торчали из стены и не нужно было из-за них наращивать слой штукатурки.

В 26.11.2021 в 14:06, newbee2020 сказал:

по прочности на сжатие д300 такой же как д400 (ну так аерок заявляет). а по теплоте хуже процентов на 20 30 емнип. не вижу смысла в д400 вообще

Плотность почти всегда прямо пропорциональна теплопровоности. Д300 означает плотность 300 кг на куб. Д400 соответственно 400 кг. на куб. Не сложно посчитать  относительную разницу. Кстати, фасадная минвата плотностью 130 кг. куб. что тоже соответствует её теплопроводности относительно газобетона в том числе.

Прочность не линейно, но в большинстве случаев тоже пропорциональна плотности. Д300 прочность на сжатие В1.5 (М15-М20), Д400 может быть В2-В2,5(М25-М30) в зависимости от состава. Д500 - В3,5 (М50). Для сравнения, обычный рядовой кирпич соотвествует прочности на сжатие В7.5 (М100)

Что это всё значит? Если коротко: теоретическая стена в один кирпич (25 см) по своей несущей способности соответствует метровой стене из газобетона Д400 или полутораметровой стене из Д300.

Не верьте ничему, что пишут брошурки. Читайте СНИПы (ДБН), протоколы испытаний и научную литературу.

В 25.11.2021 в 18:05, Narval сказал:

Помогу тс

А вот если дом делать из кирпича, 15 ваты и клинкером обложить то как организовывать перевязку несущей стены из 1 кирпича и клинкера в 1/2 кирпича?

не сдует ли стены?

и не лучше ли выложить стену из гб 400мм и вентфасад клинкером, в случае когда хочется кирпичный фасад.

и в догонку - а если ***ом? Он дешевле чем стандартный кирпич.

Мне недавно попались на глаза термопанели.

Это пенопласт с уже наклееной на него клинкерной плиткой. По моему гениальное решение, правда углы без "перевязки" потому что угловой плитки нет.

И по работе эти панели должны быть дешевле чем кладка фасадного кирпича под расшивку.

В 24.11.2021 в 11:12, cahul сказал:

Смысл. Точнее, цель - это экономия.

Я рассуждаю, как потребитель. Может, я не прав. Поэтому, интересуюсь вашим мнением.

Сравниваю из чего строить: газоблок или керамоблок.

 

1. Газоблок - стены 400мм, перегородки 150мм.

Минусы: стену 400мм по хорошему, всё равно надо утеплять ватой. И перегородки 150мм из газоблока не сильно практичны.

 

2. Керамоблок - стены 200мм, перегородки 200мм. Может быть, перегородки выполнить, тоже, в виде несущих стен.

Плюсы: на стены 200мм нужно в 2 раза меньше лить фундамента, увеличивается внутренняя площадь при том же пятне застройки.

 

 

1. Конструкционным для несущих стен считается газоблок от Д500. Толщиной можно компенсировать плотность, но придётся лить полноценный армопояс, правильно армировать под окнами, брать пермычки с большИм запасом по площади опирания и т. д.

2. Скорее всего это не "тёплый" керамоблок, его можно приравнять к щелевому кирпичу, со всем вытекающими. А по сути там одни недостаки в сравнении с полнотелым кирпичом.

Фундамент не нужно лить больше или меньше, ширину пятки фундамента расчитывают основываясь на геологии и во вторую очередь от массы дома.

Любой материал стен допускает свешивание относительно края фундамента от 1/5 до 1/3 толщины стены. Т. е. стену толщиной в кирпич (25см) можно смело ставить на фундамент шириной 20см свесив с каждого края по 2.5 см. или даже с внешней стороны 5 см. тоже касается керамоблока и газобетона.

В 20.11.2021 в 14:25, Narval сказал:

Посмотрите moes

у них есть и термостаты и розетки и выключатели  и термоголовки.

и рамки под выключатели.

Не подскажете где в Украине можно на них посмотреть и купить?

В 17.11.2021 в 22:13, Diver сказал:

а можете озвучить ценовую планку  после которой оверпрайс?

До 1000 грн за точку.

Нужна водоочистка (система + монтаж) или просто монтаж.

Частный дом 3 с/у, Новые Петровцы, скважина 90м.

По бесплатному анализу:

Железо 1,9мг

Забарвленость 15,7

Каламутность 8,4мг

Жёсткость 2,95 (по ощущениям очень жёсткая)

Сухой остаток 186 мг