talker

То что трещин на фото нет, не означает что состояние дома нормальное. Наружная отделка из кирпича нагрузку не несет. Всю нагрузку на себя принимает деревянный каркас. Схема каркаса вероятна следующая - нижний лежень по обрезу фундамента, по нему установлены стоевые, а на них уложен прогон, уже сверху и поперек таких стен - балки перекрытия. Весь вопрос, в каком состоянии находится деревянный каркас, особенно в нижних частях стен? Сгнил он полностью или только на половину? Я оцениваю конструктив исходя из собственного опыта, возможно я ошибаюсь. Мне доводилось реконструировать пару таких домов. Из опыта для себя сделал следующий вывод - Стоит? Не трогай! А если тронешь - придется переделывать ВСЕ! Есть 1 надежный вариант надстройки над существующим домом - независимый каркас который полностью принимает на себя все нагрузки от нового строительства. А что касается грунтов,говорить что они нормальные или не нормальные, без наличия геологии по участку - не профессионально! Нагрузка на фундамент где-то около 2 тонн на погонный метр. При ширине фундамента см 40 давление под подошвой будет 5 т/м2. Это немного. Потому и стоит без трещин. А вот если делать надстройку, то уже четко надо понимать что за грунт, и сколько он несет.

Это 1 климатическая зона. Требование ДБН - 2.8 (м2*К/Вт) для стен. Это можно обеспечить 100 мм ЭППС. Ракушка пойдет в запас. Декоративная штукатурка не в счет. ЭППС только выбирайте с минимальной тепловой характеристикой (лямдой)

Зачем ронять? Чтобы себе жизнь усложнить? Потом что-то еще сверху мастырить... Ее необходимо отливать на месте. Сначала основание - лента армированная по расчету с выпусками для стенки, потом стенка армированная по расчету. Стенка смещена от оси симметрии. Таким образом большая часть ленты пригружается грунтом. - однозначно поддерживаю ну здесь не все так просто. Наверняка при такой высоте 6 м там контрфорсы, тяжи какие нибудь, монолитные пояса, либо ОЧЕНЬ много этих ФБС. что касается столбиков ... Я в своей практике применяю дополнительную гидроизоляцию, именно в месте заделки металла в бетон. Предварительно покрашеный элемент обрабатывается составом "Бетонконтакт" для придания шероховатой поверхности, а потом обмазывается гидроизоляцией типа СЕРЕЗИТ СР65 на высоту см 20 выше уровня бетона. Не могу сказать что решение дает 100% гарантию, но пару-тройку лет уже стоят 2 забора.

Армируете сетками или отдельными стержнями? Если сетками, то ее надо на 5 мм выпускать. Для контроля. Если стержнями, тогда нужен штработез, без него шов будет равен толщине стержней и большой перерасход клея. Наличие армирования можно проверить контрольным сверлением в любом месте по стене в уровне должной арматуры. Пойдет металлическая стружка - есть арматура. А за косяки надо наказывать. Возможно по себестоимости материала и труда на исправление. Высчитали сколько клея запороли, блоков угэпали + за работу - удержали ЭННую сумму.

Экструдированный пенополистирол выпускается на сколько я зная только 35 плотности. Толщина по теплотехническому расчету в зависимости от температурной зоны. Как посчитать примитивно указано в 8 посте. Для 1 температурной зоны, это приблизительно от Кировоградской и выше территория Украины, для наружных стен, минимальное сопротивление теплопередачи указано как 2.8 (м2*К/Вт) По вертобарьеру уже ответили в посте 12 Добавлено через 59 секунд в каком городе строительство?

Норма инсоляции вряд ли нарушена. В одно, двух и трехкомнатных квартирах по нормам должна быть инсоляция хотя бы в одной комнате. И не менее, кажется, 2 часов непрерывной инсоляции. Чтобы оценить, надо знать планировки в зданиях. По технологии строительства и разрывам, тоже не все так просто. При не заселенной первой очереди, вообще не проблема. Если строить будут при уже заселенном, то современные технологии из монолитного литья позволять творить чудеса. Заполнение наружных стен, уже сложнее, но есть множество защитных мероприятий. Вопрос что предусмотрено проектом организации строительства. Такие стройки без экспертизы проекта вряд ли обойдутся. Наверняка проектировщики там предусмотрели все что необходимо. А вот будет ли это выполнять застройщик - это БОЛЬШОЙ вопрос! Блокировка зданий по такой схеме применялась и в СССР.

Это уж как получится

Этот вопрос нигде не раскрыт. Нет такого документа в котором однозначно прописано какой должен быть и в каком случае фундамент. ДБН у Вас правильный, им и необходимо руководствоваться при проектировании. А вот какой именно фундамент проектировать выбирает проектировщик. Еще геологи могут дать рекомендации в своем отчете. Мол для такого типа здания рекомендуется такой-то фундамент и такой-то слой ИГЭ (инженерно-геологический элемент) Давать вам какие-то рекомендации без наличия (понимания) геологии и не видя конструктивную схему здания, повторюсь еще раз- неправильно и непрофессионально. Для общего развития могу предложить такую книгу Богданов Ю.Ф. Фундаменты от А до Я. Строительство и ремонт фундаментов. 2005 г.

Необходимо делать фотоотчет! мне лично хоть это и не нужно, но такая информация найдет своего благодарного клиента Есть такая книга Школьник А.Е. - Печное отопление малоэтажных зданий - 1991. Я не знаю можно ли ее на форум как-то загрузить. Но я ее в свое время скачал на торренте. Там есть информация кое-какая. Может поможет. Либо могу в почту кинуть - 12 Mb

Пенопласт не впитывает влагу. И стена из любого материала, утепленная пенопластом, не будет дышать в сторону такого утепления. Вопрос - зачем должна дышать такая стена? Выпускать излишнюю влагу которая в ней накопилась? Тогда причины появления влаги в этой стене какие? Если в здании (доме) правильно запроектированна вентиляция, то бытовая влага будет уводиться. А других причин попадания влаги в стену не должно быть при правильном проектировании и строительстве. Добавлено через 10 минут Кривые руки могут испортить все что угодно. Но если по нему не топтаться и не макать в грязь, а хотя бы накрыть пленкой, ничего страшного не произойдет. Даже если он возьмет влагу в сырую погоду - то сухую он ее отдаст назад. Да и все оставшееся время работать на оплату источника тепла Утеплять надо в обязательном порядке. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом. В Крыму будет достаточно может и 30 мм, а вот в Киеве может и 100 не хватить. Сделать грубо теплотехнический расчет можно самостоятельно и совсем не сложно. ДБН В.2.6-31:2006 Тепловая изоляция зданий. R=дельта/лямда (не знаю как тут греческим алфавитом писать) R - сопротивление теплопередачи в зависимости от зоны, дельта - толщина материала (утеплителя), лямда - его тепловая характеристика. Для эффективных утеплителей находится в диапазоне 0,03-0,04. Тогда при толщине утеплителя 0,1 м получаем 0,1/0,035=2,85. Сравниваем со значениями указанными в т1. ДБН В.2.6-31:200

Фундамент 40 см это его ширина (вверху или внизу) или глубина? Если вопрос о том, можно ли на фундамент шириной по верху 40 см, опереть стену толщиной 38 см? - Можно. Утеплять можно, и нужно. Утеплять можно различными материалами. Вопрос упирается в бюджет стройки. Мне больше нравятся базальтовые утеплители, можно утеплить Изовером (условно говоря - стекловата). В случае ограниченых финансов можно утеплить экструдированным пенополистиролом. А когда совсем плохо - белым пенопластом. Необходимо помнить только что пенопласт может гореть. Наружная отделка типа "Короед" выполняется по любому типу утеплителя. Главное плотность правильную взять.

Тема еще актуальная? Могу помочь. Телефон в подписи.

Реально все. Конструктив в целом живой, я бы добавил монолитный пояс. Где-то посередине высоты стены. И еще по контрфорсу по длинным сторонам, врезанным в грунт с заводом в них монолитного пояса. В качестве основания в таком случае предпочтительно сделать монолитную армированную плиту. См 30 должно хватить. Хорошая гидроизоляция + правильно запроектированная вентиляция спасет от сырости.

Давать советы по устройству фундаментов без наличия геологии, это, мягко сказать, не совсем правильно. Информация о том что под плодородным слоем расположена глина, которая является судя по всему водоупором для сезонных вод, ни коем образом, мне как проектировщику, не позволяет определится с возможным фундаментом. Глины бывают разные, мощность слоя тоже неизвестна. Я бы рекомендовал и ms0436, и Offroad заказать геологию. А после этого, принимать решение - строить самостоятельно, или возможно заказать проект.

Нет, не на стропила, а на основную трубу дымохода. Для этого, на трубу вывешивается обойма из уголков или врезается в кладку дымохода, рамка из уголков. Снизу подкос поставить для верности. Схему сейчас набросаю, быстрее будет. И в процессе достройки перевязку с основной трубой при помощи арматуры в предварительно просверленные отверстия. Только не переусердствуйте, чтоб не развалить дымоход Пустотелый кирпич это хорошо, но не здесь. Возьмет воду в себя, и рассыпется после первой же зимы. Хороший полнотелый с гарантированной маркой по морозостойкости. Т.к. предполагается 2 вентканала, так называемую "пристройку" надо делать симметрично с двух сторон. Только все эти действия необходимо проводить четко понимая что основной дымоход эту нагрузку примет. Я не вижу конструкции и не могу это оценить. Окончательное решение принимать вам.

сколько трубы выше кровли? не все 3 метра? я бы, как основной вариант, рассматривал пригруз фундамента камина. при этом кладку вести только от внутренней плоскости кровли и выше. врезать рамку из уголков и делов... ))

Могу помочь с проектом. Телефон в подписи. Сайт на котором можете посмотреть реализованные проекты, указа в профиле.

10 см мало. 20 см но нормам теплоизоляции, если конечно не хотите топить улицу. По утеплению стен я за второй вариант. Только надо теплотехнику посчитать чтобы понимать требуемую толщину утеплителя.

Нет. по жести? -нет. Это должно быть какое основание на которое можно клеить. Возможно плоский шифер, ЦСП, OSB. Если предположить что дополнительная нагрузка состоит из кладки сечением 0,51*0,38 высотой 2 м с каналом внутри 0,14*0,27 то элементарным расчетом можно определитель дополнительную нагрузку (0,51*0,38-0,27*0,14)*2*1,8*1,1=0,62 т. Теперь эту доп нагрузку надо разделить на площадь фундамента камина и посмотреть какое дополнительное давление приходит на основание. Оценить критично это или нет. Реализовать такую "пристройку" несложно. Врезать в кладку основного дымохода пару уголков и по ним выложить кладку, пара пустяков для специалиста. На деревянные балки тоже можно перераспредилить. В идеале надо проверить сечение балок расчетом. Но можно и перекинуть через несколько балок поперечные, на них рамку из уголков, далее кладка... Решение за Вами.

Это не правильно. Подпорная стенка эффективно работает, когда грунт который пытается ее опрокинуть горизонтальным давлением, одновременно удерживает ее вертикальным давлением. Это реализуется через перевернутую несимметричную форму Т.

Во первых, дымоход должен быть выше вентканалов. Во вторых - а обязательно ли это делать тяжелым? Может можно обойтись какой нибудь декорацией. Каркас какой нибудь обшитый и в тон основной трубе покрашеный (отделаный). В третьих - любое усиление можно сделать, но без понимания конструктивной схемы перекрытий-покрытий советовать нечего.

Критику не выдержит точно. Такая стена стоять не будет. Я не знаю как просто объяснить какая она должна быть. Я могу ее запроектировать. Можно сказать что она перевернутая и не симметричная Т. При этом, большее развитие полки перевернутой Т идет под грунт который надо подпереть. Размеры сечений и подошв назначается по зависимостям. Потом проверяется расчетом. Арматура по расчету. Чтобы правильно посчитать. нужна геология.

фото в студию

Интересная технология. Подушку отсыпать как? только между ребрами, или под ребра только? Или под все? Тогда как ребра устраивать? А ребра распологать с каким шагом? Размер ребер какой? Ширина их и высота какая. Или вы имеете ввиду ребра вдоль стен надо распологать. Тогда это плавно становиться ленточным фундаментом. sterx Зависит от грунтовых условий. В вашем случае это не самый оптимальный вариант. Для того чтобы плита работала необходимо ее заармировать. Толщина минимальная 250-300 мм. Но без конструктивного расчета определенно сказать нельзя. На расчет влияет планировка и расположение несущих конструкций. А так же непосредственно основание. У вас под плитой будет насыпной грунт подстеленный растительным (гумус, с большим содержанием органических веществ). Такой грунт непредсказуем и имеет высокую деформативность. Полная неопределенность как они себя поведут, просядут или нет никто не скажет.

У вас насыпной грунт и растительный под ним до 2,2 м. Их надо проходить. Либо ленточный, либо свайный по технологии ТИСЭ. По планировке надо принимать решение. Расчет сделать. Геологию заказывали же не просто так. Гараж и терраса, также должны стоять на фундаменте. Но могут быть варианты. Надо знать архитектуру.