talker

Нет, я имел ввиду выложить фундамент из бута. Бут? - Это шутка. Порвет бетон усадкой. Вот здесь обсуждают www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=126153 Обязательно! Начальное просадочное узнали у соседей. Подошву надо на него посчитать.

Предлагаю автору подготовить расширений доклад. В основу доклада положить сравнение свойств и стоимость арматурных изделий для каких-то простых конструктивных элементов, например: балка пролетом 6 метров, загруженая равномерно распределенной нагрузкой кг так в 800 на м2 перекрытия; колонна на которую опираются такие 2 балки по простой шарнирной схеме; фундамент который собственно несет всю эту нагрузку. А так же объяснить заинтересованной публике способы соединения арматуры в каркас и при необходимости по длине. А так же, указать какие нормы регламентируют сейчас (либо готовятся к выпуску) применение этой арматуры в проектировании. Что например показать в экспертизе , что бы все там о...ли Для начала Подпишусь пожалуй

Первая непонятка. Вы будете делать полностью монолитный фундамент, либо комбинировать монолитная лента + 2 ряда ФБС? Если полностью монолитная - то по схеме в предыдущем посте. Если второй вариант, то выпуски не нужны. Армопояс поверх блоков лишним не будет. Но если есть под перекрытием и под кровлю залить, то от этого можно и отказаться. Высоты 200 будет достаточно чтоб и нагрузку от перекрытия размазать по ракушке и негатив от возможных просадок погасить. Схема коробочки правильная. Поперечную арматуру необходимо ставить с шагом не более высоты пояса - 200 мм. Пояс может быть также сразу и перемычкой над проемом, но там надо армирование считать. Как продольное так и поперечное. Количество рамок арифметики правильно. Могут быть корректировки уже на месте. В шахматке - это значит что хомуты можно смещать отностиельно друг друга. Если в плоскости чертежа 3 хомута, то на одной вертикали находиться 2 а один смещен на указанный шаг. Вполне подойдет фракции, как 20-40., так и 5-20. В идеале мытый. Чистый речной. В принципе песок должен быть без примесей земли , мусора, так же и глина не всегда будет полезной, хоть это и есть вяжущее. Для поясов и перемычек точно не пойдет на пользу. Можно. Можно просто кирпичом хорошим, глиняным полнотелым, идеально с разборки, да так чтобы лет 130 простоял где-то. Кстати, бут еще никто не отменял. Повторяюсь еще раз. При свесе консоли фундамента 30см, и Ваших 2 этажах, там поперечная арматура практически не работает. Оставьте для надземной части. Сложно давать рекомендации взагали. На конкретные вопросы буду отвечать по мере свободного времени и наличия качественных знаний.

Прикладываю схему. Набрасал на скорую руку. 1.Для того, чтобы нижняя лента воспринимала продольные деформации она должна быть армирована пространственным каркасом. Армирование чаще делают одинаковое сверху и снизу. 2. Верхнюю тумбу можно заменить на ФБС но под перекрытием обязательно наличие монолитного пояса. Если лить в монолите, то армирование я применил бы такое как на схеме. Расстояние между стержнями арматуры зависит от толщины конструкций и упрощенно можно сказать, что не более чем ее толщина. Т.е толщина 400 - шаг не более 400. Не знаю, возможно. Но я, для себя, так бы не поступал. И не только для себя

Повторять не буду, есть уже тема об этом. Согласен с автором (пост 1) www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=2159795 рисунок передает идею по организации выпусков правильно. Выпуски сделайте см 30 - хватит. Надеюсь верхний слой сетки в ленте условно не показан? А в жизни лента все же будет армирована пространственным арматурным каркасом? В вашем случае, если будут происходить какие-то деформации грунта основания вязаного с просадкой, как раз начнет работать продольная арматура. Поперечная, при свесе консоли ленты см 20-30, при ваших нагрузках там нужна только как конструктивная. Что касается фото с проекта, там есть пару стрёмных моментов связанных с песчаной подушкой под лентой (не указана ее толщина, толщина слоев отсыпки, способ уплотнения и др.) и грунтом обратной засыпки. Но информация неполная и сделать объективную оценку не представляется возможным.

Нет, я лично еще не проектировал деревянный каркас. В моей практике как-то даже никто не интересовался таким строительством. Срубом и брусом интересовались, а в процессе обсуждения чаще отказывались от этой мысли. Но вопрос стОит изучения. Буду вникать по мере свободного времени. А предложение мое относится к расчету фундамента

Это усадочные трещины. Поливать раз в сутки-двое в зависимости от погоды. Если лента армированная, можно не переживать по этой причине. Одноэтажное здание должно стоять. Меня как проектировщика, смущает ширина ленты 30 см для 8 метрового пролета. Или это не пролет? Проект заказывали?

Подготовка из песка используться когда производится монтаж сборных элементов, ленточных блоков и плит - для выравнивания основания. При монолитных работах необходимо выполнять подбетонку - функция та же - выровнять основание. Плюс "бонус" строителям, не будут месить гряз в котловане при установке опалубки и армирования, арматура не будет в грязи. Легко обеспечить правильное проектное положение, защитный слой. Песок и щебень - дренирующий материал. Очень "приятно" иметь под подошвой фундамента дренирующий слой, который в себя может накаплитвать воду. Особенно когда у вас подозрение на просадочность. Вода может появиться если ее нет сейчас. И никто не скажет когда она будет или нет, и в каком количестве. Может ваш котлован затопит пока вы еще пазухи не засыпите. Не знаю... Надеюсь вы не собираетесь засыпать пазухи песком или ПГС? Это Тогда Вам гарантирована вода под подошвой. Почему в тех котлованах вы видете комбинацию песчаная подунка + монолит? Масса вариантов - неграмотность строителей или застройщика, лень строителей делать подбетонку, жадность или "бедность" заказчика и желание сэкономить, желание сэкономить прораба... Лента в принципе заармирована правильно, не хватает выпусков арматуры из ленты, на которые потом будут закреплены верхние каркасы. Шаг выпусков соответствует шагу вертикальных стержней верхней части. Верх-монолит- можно заменить на ФБС, при условии что под перекрытием будет монолитный пояс. Бетон без армирования порвет усадочными трещинами. Посчитать правильно? Узнайте у соседей начальное просадочное давление

начальное просадочное давление дают геологи в отчете. без него посчитать корректно невозможно. оно может быть и 1.2 т/м2, и 1,5 и даже 2,6 собирать нагрузки от всего дома и делить на общую длину неправильно. об этом уже сказали постом ниже. рисунок прокоментировать не могу. на телефоне не вижу. Посмотрел. Песок и щебень под подушкой надо убрать. Это хороший дренажный пласт. Соберете туда воду, и реально узнаете что такое просадочный грунт. Заменить на подготовку из бетона толщиной 100 мм. Минимальный класс бетона по действующему ДСТУ-С8/10. Соответствует марке 125, кажется

Телефон в подписи, электронка в профиле. Договоримся

Нет. В законе четко написано 300 м2. Ст. 27 Закон "Про регулювання містобудівної діяльності". Так же п. 24 наказ №109 от 07,07,2011 Минрегиона

Нет, фото нет. т.к у меня нет такой лестницы . Сложного ничего нет. Гипс на вертикальной плоскости заторцевать пластиковым углом для радиусных поверхностей. зашпаклевать. Постелить покрытие пола. Зазор заполнить акрилом. Цвет в тон стены или пола. Или наоборот на контрасте. Вопрос только один. Что бы покрытие пола на торце не задиралось

Каркасный в смысле деревянный каркас? Есть несколько вариантов решения проблемы просадочности 1) Исключение неблагоприятных воздействий на грунты основания - исключение возможности замачивания грунтов, либо не достижения давлений под подошвой фундамента более начального просадочного. 2) Конструктивные мероприятия, понижающие чувствительность здания к неравномерным деформациям - зависят от типа здания 4) Применение специальных типов фундаментов - свайный. Надежный но не самый простой. Сравнивать надо, считать варианты Для деревянного бревенчатого дома, если я вас правильно понимаю, есть два возможных варианта с моей точки зрения 1-монолитная лента ниже глубины промерзания грунта, с шириной рассчитаной на начальное просадочное давление 2-сваи до 3 слоя с монолитным ростверком по верху. Шаг и диаметр свай - расчетные вещи, так же как армирование ростверка. Мне кажется 2 вариант будет по интересней и в плане надежности и в плане экономики. Бурить можно с поверхности. Земляных работ под ростверк по минимуму.

На 99% у Вас тоже просадочный суглинок. Не хватает значения начального просадочного давления. Ширину ленты рассчитать на максимальные нагрузки, если до сих пор не определились с конструктивом. Так чтобы давление под подошвой фундамента не превышало начальное просадочное. Ленту армировать пространственным каркасом. Под перекрытиями монолитные пояса высотой 200 мм и армированные пространственным каркасом. Обязательно, по периметру здания хорошая отмостка. По хорошему надо сделать геологию и Вам. И геодезию. Без этого, качественного проекта сделать нельзя. Проект надо заказывать. Составляющая стоимости проекта (1-3т.$) в финальной сумме потраченой на строительство, стремиться к нулю.

гребенчатым шпателем клей на который этот песчаник обычно клеют, а потом уже стяжку

я конечно не крупный специалист в отделке, но боюсь отстрелит стяжка. Наверное сначала надо гребенку клеем нанести. А выход на балкон не перекрывается?

Если по 2 варианту - то можно заакрилить. Предварительно на гипс установив гибкий уголок. Он даст ровную линию.

Можно и так, но если контруклон останется, то и лужа останется.

Не думаю что переделка кровли будет дешевле. Убрать контруклон можно добавив сверху какую-либо стяжку, но как она будет держаться на песчанике? и ее толщина наверняка перекроет дверь на балкон. А остекление можно сделать съемным на летний период.

самое простое - остеклить

Уважаемый! То что мы с Вами расходимся во взглядах, не дает Вам никакого права навязывать мне вашу точку зрения и указывать что советовать, а что не советовать. Прошу прощения за офтоп.

Спорить смысла нет., согласен полностью. Спорить можно о типе фундамента, когда есть геология и архитектура Добавлено через 1 минуту Вы знаете район строительства? я не увидел город строительства автора темы. Что считать?

Еще раз повторюсь - ширина фундамента определяется расчетом. В исходных данных - нагрузка и геология. По результатам расчета получается ширина. Конструкция фундамента может быть разная. Вы сейчас рассматриваете ленточный монолитный. Есть еще фундамент ТИСЭ, возможно это будет более экономичный вариант, не знаю, надо считать. Два залитых рядом фундамента - это два отдельных фундамента. Работать могут вместе если их сразу вместе пригрузить. Заливать надо бетоном, желательно с миксера, армировать необходимо. Обычно объемный каркас, либо сетка внизу сетка вверху. Арматура продольная 10-12 А400с, хотя бы по 2-3 прутка в каждую сетку. Поперечная 6-8 А240с, шаг 200-400, в зависимости. Стены начинают возводить хотя бы дней через 5-7 дней. Добавлено через 2 минуты глубина промерзания, в зависимости от грунтов, указывается в отчете по геологии. Есть такая информация у кого? Поделитесь, я не против меньшей если можно

Правильнее сделать - заказать проект и геологию. Сэкономите по финишу строительства больше, чем вложите в проект. На сколько я понял, ответом на вопрос: есть ли геология и делался проект?- есть слово НЕТ. Исходя из этого, советовать могу только заглубить фундамент не менее глубины промерзания, где-то на 1,2 м. Ширина определяется расчетом. Без геологии и не видя конструктивной схемы здания, и не понимая как распределяются нагрузки сказать нечего. Если нет информации по грунту, то это лотерея, угадал не угадал с размером фундамента, сядет-не сядет, треснет-не треснет. Экономия на фундаменте сейчас либо ошибки в его устройстве, в ремонте и усилении потом стоят значительно больше. Добавлено через 3 минуты Нормальный армопояс по верх фундаментов не спасает от в ситуации, когда давление под подошвой фундамента значительно превосходит сопротивление грунта. Может под перекрытием армопояс и сгладит негатив, но не устранит полностью. Закон физики - сила действия равна силе противодействия. Может накрениться весь дом, как Пизанская башня.

посмотрите чтоб не повторятся - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125271 Прежде чем что-то советовать хотелось бы узнать - делали геологию и проект? Размеры фундамента зависят от: 1- нагрузки которая приходит на фундамент, 2-грунтов расположенных в основании. При этом, ответ типа, "там глина" - ничего не означает. Глины бывают разные, и на вид что для простого обывателя глина, для геолога может оказаться суглинок, а в худшем случае просадочный суглинок и т.д. В вашем случае ширина фундамента в 25 см при расчетном сопротивлении грунта на глубине 0,6 м, хотя бы 8-10 т/м2, может нести нагрузку около 2-3 тонн. Чтоб вы понимали, это вес столба стены высотой 3 метра размером 1*0,4 м. И все!, без перекрытий и прочих конструкций. Что делать? В идеале - заказать геологию и проект. Что можно предложить. 1- самый простой и понятный путь - все разобрать и строить с чистого листа. Что потеряете - стоимость и время на работу по уже залитому фундаменту. Что получите - свободу действий. 2- разобрать существующий дом, сохранить залитый фундамент. Рядом залить новый столбчатый фундамент под каркас и построить каркасный дом. Залитую ленту пересадить на столбчатый фундамент и использовать как основание для стены первого этажа. есть 3 вариант усиления фундамента по принципу указанному в параллельной теме, см. ссылку выше.