michman

Раз уж у вас совковый котел, вам еще нужно предусмотреть термоманометр, и давление в системе на холодную подымать не больше 0.3-0.5 бар.Отечественные котлы в большинстве предназначены под гравитационные системы,бывают случаи об этом забывают и теплообменник лопается.

Расширительный бак нужен, емкостью в зависимости от объема воды в системе.Принципиальной разницы насос на подачу или обратку здесь не вижу.Если полипропиленовые трубы-магистраль d25,подводы к радиаторам D20, и температура отопления не более 70С. Участок трубы влиять то не будет, ну а все таки может есть возможность внутри протянуть, если не ровная то может хотя бы м/пл.Если менять то уже все менять.

Делается техничка со вторички,уж 1 атмосферу держать она точно будет. Тут надо на качество исполнения смотреть, а то бывает и пищевую берешь а на ней свищи.Очень редко, но бывает.

Да при таком диаметре и давлении вариант емкость-насос просто идеальный.Но не бюджетный.Насос все таки нужен, ну а без емкости можно и обойтись.Врезаем его в систему(обратный клапан,насос,реле+защита сухого хода).Приблизительно получаем Q-2(2,5) м/ч, Р-3(3,5) атм..Ну, а дальше если чисто газон то в принципе PGP -9 шт,но как я понимаю есть деревья 6 шт, тогда PGP не подходят,будут мертвые зоны да и цвет сбивать.В лучшем случае ротаторы. MP2000-360-4 шт, МР3000(90210)-12 шт(МР3000-90-4 шт,МР3000-180-8 шт) Имеем 2 зоны 2.11 и 2.6 м3/час.

SRS- качество пластика не очень,резиновое уплотнение штока тоже так себе-через некоторое время ручейки воды пробиваются. PROS- выше перечисленных недостатков нет.Мой любимый. INST -тот же PROS только со встроенным регулятором давления. По поводу PGJ, достойное замечание.Но по личным наблюдениям мне он не нравится.У меня на объектах 2-3 годичной давности выходят из строя приблизительно 30%.А SRM-кам которые на класс ниже хоть бы что.Все PGJ-ки постепенно меняю на MP-ротаторы.И теперь в принципе подбора,проектирования оборудования следую алгоритму: до 5м- статические(SRS,PROS) 4-8м -MP-ротаторы 8-14м -PGP.

Здесь я рассматривал форсунки для статических дождевателей hunter то бишь-17Н,17А.А они уже вкручиваются в дождеватель(спрей) SRS,PROS,INST, а также подходят практически ко всем статическим дождевателям других производителей

Я бы схему изменил.Попозже выложу оптимальный вариант.А дождеватели - есть у хантера бюджетные SRS-04,по 5уе, я использую PROS-04,цена 5,9.

4 спрея 360 гр.-1,09 м3/ч=4,36 м3/ч 8 спреев 180 гр.-0,55 м3/ч=4,40 м3/ч Всего: 8,76 м3/ч

1.Схему без насоса использовать можно, но нужно знать характеристики водопровода(давление,магистраль...).И еще немаловажно- давление в частном секторе в сезон полива обычно падает.Так что тут на ваш риск. 2.Нельзя.Я тут прикинул,по вашей расстановке если взять статические дождеватели(здесь Hunter,а вообще практически у всех фирм расход статических дождевателей почти одинаков) получется расход 8,72 м3/час,Р-2 атм.Заодно и схема осадков.Я думаю без насоса минимум на 4 зоны делить надо.Можно на порядок уменьшить расход если использовать ротаторы, но там совсем не эконом. 3.Самые дешевые какие видел это IRRITROL,сам использую hunter.

Только вчера Одарич по викке говорил что автономное отопление будут разрешать только в том случае если все жители дома будут отказываться от централки.И обращаться прямо к нему или к его заму.

Кстати а насчет капельного полива, там где капельная трубка или лента не подходит,а нужен точечный, есть такой вот вариант

Как раз эта техническая труба и предназначена для укладки в землю.А то что у вас насос вибрационный ничего страшного.

Я думаю в квартире первым случаем надо позаботиться об утеплении - внешнее, стеклопакеты и т.д..Если это все есть, тогда уже решать вопрос если не помогает.Но тут проблема, электрокотлы больше 6 квт трехфазные.

Если вы сравниваете котлы со встроенными насосами,тогда турбо- или дымо- они все энергозависимые.Если энергонезависимый то это уже другой вопрос, гравитационная система и т.д.. Для самого котла отдельный вентканал не нужен, но у вас его будут требовать при приемке.

Штуцеры для слива воды.У вас на обратке отсекающий вентиль стоит?

Если уверены что правильно собрали, то совет один-ждать.ТП это ж вам не радиатор.

Меня аж в пот бросило(почуствовал себя как на экзамене). Ну я так думаю теплообменник все таки защитить то надо от низкой t обратки.

Я думаю надо ставить подмешивающий клапан для выравнивания t обратки, и все будет ок.

Разница между температурой обратки и подачи будет недопустимая, особенно во время длительного разбора ГВС.А теплообменник чугунный!

Правду вам бурильщики говорят.Воды то хватает.Бывает и меньше, и то нормально.

Я одного монтажника встречал который такую муфту не то что на холодную воду ставил на стальную трубу, а на отопление!!!Как оно дальше, не знаю, но догадываюсь. Есть возможность сфоткать муфту?

Колпачок должен быть открыт, чтобы стравливающийся воздух имел возможность уходить.Почему вы думаете что именно воздух-причина?Полы греют?Негерметичность особенно в полах может быть и не явной, тем более в малолитражной системе.

Если бронзовая, то я так понимаю поставили компрессионную муфту которая предназначена для полиэтиленовых труб.Потому и лопнула.Для металла есть цанговые муфты гебо, но они чугунные.

Я использую лен и Unipak.Удобно, быстро и разбирается без проблем.Когда вообще уже лень то использую нить-локтайт, только дорогая зараза.

Занимаюсь проектированием и монтажом систем автоматического и капельного полива.Кому чего надо-помогу,расскажу,посоветую.Проекты делаю бесплатно.