smotesko

ЇЇ монтують без натягу щоб в мороз не порвалася – коли вона від холоду зменшиться в розмірах.

На моєму даху якраз щойно виконали нарощування крокв: на існуючі крокви висотою 150мм зверху поклали нові крокви такої ж висоти і прикрутили довгими конструкційними шурупами. На фото нові крокви зелені – оброблені біозахистом. В деяких місцях між кроквами вставлені клинки для вирівнювання площини даху. Робилося це для того щоб вмістити 300мм утеплювача, не зменшуючи висоту мансарди. Сама по собі це недостатня причина для такої операції, але мені все рівно доводилось перекривати дах – то заодно і висоту наростили.

Люди навпаки – ізолюють ванну щоб вона не вистигала швидко. А ви пропонуєте радіатор з неї робити.

Так, ясно що вода в принципі не повинна потрапляти на мембрану. Там неякісно обкладені комини, ось в цьому місці навіть видно небо.

В дощ в деяких місцях видно мокрі крокви. А оскільки це мансарда і все буде утеплене+зашите – я хочу там спати спокійно.

Двоскатний дах, площа трохи більше 200м². Бляху обіцяли обережно знімати щоб не купувати нову. Попередньо нарахували роботу з монтажу з нарощуванням висоти крокв по 800грн/м². Також буде робитися обшивка трьох коминів, встановлення двох мансардних вікон. Загальна сума з матеріалами до 460к грн. Сюди не входить ціна нової мембрани та мансардних вікон.

От я, на жаль, "майстрів" побачив. Ось мій дах, мембрана забризкана штукатуркою і місцями сильно порвана. Це я таке купив. Можна було б гратися з підклеюванням, але нормально того не зробиш. Та і не зрозуміло яка початкова якість тієї мембрани. Тому вирішено знімати дахове покриття і заміняти мембрану. Заодно ще нарощу висоту крокв щоб туди влізло 30см утеплювача.

Чув протилежну думку: між ватою та сучасною мембраною не повинно бути зазору. Коли зазору немає – краплі конденсату просто не можуть накопичитися на поверхні мембрани тому що їх капілярно втягує у вату. А тоді вата поступово випаровує вологу і пар виходить крізь мембрану. Якщо ж залишити зазор – то конденсат на мембрані замерзне, вона ж в холодній зоні знаходиться. А мембрана вкрита льодом вже не пропускає пару, і отримуємо мокрий утеплювач. Зазор робився з старими мембранами, але разом з тим зазором виконувалося розрізання мембрани на коньку щоб зазор продувався.

То можуть бути просто наводки. Мультиметр має високоімпедансний вхід, він буде показувати напругу якщо йому на вхід просто 2м дроту втикнути, і помахати тим дротом біля розетки. Міряйте напругу на навантаженні: включіть в ту смарт розетку якийсь резистор (лампочку розжарювання) і на ньому вимірюйте напругу. Впевнений шо там буде нуль.

Я би ставив саме стартовий профіль бо він підійде і для подальшого утеплення. Одразу рівненько прикрутити, під лазер. Буває ще пластиковий. А якщо в ньому десь затримується вода – можна ж дірку просвердлити 😉

Цокольний стартовий профіль.

А звідки там взятись пусковому струмові? Мультиплюс не пускає вхідну напругу одразу на трансформатор: він чекає кілька секунд, синхронізується з мережею, і вже тоді замикає вхідне реле. В момент приєднання мережі до трансформатора – на трансформаторі вже є синфазна напруга від інвертора.

Так, на мінусову клему свинцевого акумулятора. Якщо у вас не свинцевий акумулятор – забудьте про цей датчик.

Тобто 22кВт. Дивіться табличку.

Так ви зробите з холодного горища мансарду. Це значно складніше аніж доутеплити перекриття. Підніміть дошки на горищі і можна легко доутеплювати до ефективної товщини. А якщо ще й пароізоляцію встелите – буде канфета!

А поясніть чому це дорого виходить? Якщо на цій схемі замість електрокотла уявити тепловий насос – які можуть бути недоліки?

Неслабий сарай! А за парканом, у сусіда можна заїхати? Мені як заливали стяжку – разом з міксером приїхав бетононасос, і подавав від воріт всередину будинку трубою – десь на 20м. Не знаю скільки там максимальна довжина труби.

Мої посилки з інверторами від листопада 2024 доїхали в кінці лютого 2025. Я вже збирався першого березня давати запит на рефанд.

В такому разі до термостатних контактів котла підключаєте те реле що буде керуватися кімнатним термостатом, і паралельно простий вимикач. Замкнули контакти вимикача – зимовий режим.

У вас реле часу підключене в розрив живлення котла, чи на контакти для термостату в котлі?

На вихід термостату, паралельно насосу, включити котушку реле. Контакти реле підключити на контакти термостату в котлі. Термостат якщо вночі спрацює – змусить котла працювати. А не спрацює – то і котел не включиться.

У мене така ж ситуація: гідробар'єр під металочерепицею забризканий штукатуркою і місцями сильно порваний. Думаю як його залатати без демонтажу покриття даху.

Бажано встановити ПЗВ для захисту від ураження струмом. Тут два варіанти: 1. Замінити в щитку автомат на дифавтомат – цей захист працюватиме на всі розетки, але якщо у вас пралка б'ється струмом – то він буде спрацьовувати і вимикати пралку. 2. Або включити сушарку через розетковий ПЗВ – для цього навіть електрика не потрібно викликати.

Погано що цей аддон не підтримує ключі авторизації. Авторизація через браузер призначена для персональних клієнтів, а сервери зручніше авторизовувати ключами.

Підлога охолоджується повітрям, її температура буде нижчою за температуру теплоносія.