Vit3f

Я по моему нормально пытаюсь с Вами общаться. Вы себе немного гонор обрежте и это по ходу Вам нужно отложить все эти бумажные стандарты, нормы и т.д. и посмотреть на реальные вещи и по возможности решить возникшие вопросы, а не прохфесора всезнайку корчить. Прочитать все могут, а вот как это в жизненной ситуации использовать. Тем более что поднятый вопрос касается чуть ли не всего населения в отношении электробезопасности. По поводу Вашего "Угу", вот розетка куплена в Эпицентре, и вилка которая легко туда входит, специально крупным планом отверстие которое никто ничем не расковыривал и вилку напильником не обтачивал:

Вот и я говорил и говорю что "собака" зарыта в инерционности системы отопления и теплоемкости здания (тепловой инерции), и получается что только экспериментальным путем можно поймать то ночное снижение которое даст экономию( дельта Т и время режима ночного понижения), проблема проявляется и в другом, не все программаторы имеют функцию адаптации (у будеруса она насколько помню есть, в инженерных настройках, куда обыватель обычно не добирается) которая по идее сама отлавливает на сколько нужно натопить чтоб не перетопить. Кстати вспоминаю что в МИТП (детские садики в Киеве писал выше об эксперименте) есть там функция "НАТОП" так вот она работает по принципу- в установленное время (до прихода детей в садик) включается режим "НАТОП" после ночного понижения, в этом режиме нагрев вкл. на максиму на заданое время (ставили пол часа), по идее должен быть как минимум комнатный термостат чтоб "НАТОП" работал не по времени, а по достижению температуры, скорей всего из-за этого у нас и получался перерасход, но даже с комнатным термостатом не совсем уверен что получили б экономию, нужно как то избавляться инерционности (в сравнении с автомобилями:D, типа горит красный на перекрестке, а мы еще на газ давим). Спасибо madfatcat натолкнул на мысль.

На боковой табличке в холодильнике написано classe SN-T 220-240V 50 Hz То есть по ходу в данном холодильнике необходимо заменить шнур (вилку) на двухпроводный (без "земли") Никто там ничего не ковырял, отродясь они такие.

А чего смешного, я уже два таких экземпляра: (ссылка устарела) к Вам отправлял. Удовольствие еще то их таскать. Причина поломки неизвестна, сказали что нужно перепрошить. Первый завернулся тупо на ХХ после пару недель как был подключен, второй через год. Вели себя одинаково, без какой либо причины на выходе 17-18 В. Обидно то что посоветовал эти стабы, а теперь заказчик имеет на меня обиду, спрашивает это что постоянно так будет, и что ему отвечать, я ж их не делаю. Знаю что второй вернулся с ремонта, но подключить меня уже не звали. Так что "большое спасибо", смейтесь дальше. РС для себя решил больше ничего не рекомендовать, что выберут то и поставлю, за мной только дельта U по входу и необходимая мощность.

BOSCH серии KGN инструкция 9000416 237 (8812), осталась только на русском были еще на пяти языках, но не думаю что там что то другое написано. Исправная родная вилка замечательно влетает в турецкую Вико, только не надо писать что это Турция, эти розетки прошли сертификацию в Украине и не только. Ладно я понимаю все прелести, но ка их обойти, как минимум постарался обезопасить себя и семью установив УЗО (30 мА) на вводе в квартиру, но честно признаюсь что кнопку тест последний раз нажимал более года назад, надо бы пойти тыцьнуть. А в большинстве никто об этом даже не задумывается, при чем на государственном уровне.

Взял инструкцию к своему холодильнику BOSCH есть только ссылка на соответствие en 60335/2/24, и что это значит, надо кинуться и изучить стандарт, а потом думать можно его покупать или нет? Да вилка с заземляющим контактом, легко вошла в розетку без заземления, что реально можно предпринять в такой ситуации для безопасной эксплуатации прибора. Все что Вы написали это к какой стране относится? Мы ж в . "Нет пока стандартов в оценке соответствия персонала - потому и проблемы. Примут их, выметут технического регулятора и надзор Украины (и всех дротокрутов посодют) - вот тогда и заживём." Вряд ли. У нас спецов в электрике единицы, учебных заведений 0 в этом направлении (вышку не считаем, там люди иногда после выпуска работают проектировщиками и никогда то же узо к примеру вглаза не видели) да еще и народ у нас говорит: за что электрику платить, пришел за 10 минут проблему устранил и требует кучу денег. Из недавнего, вызвали в офис, не работает часть розеток (сварочный аппарат воткнули), говорят автомат выбил, включили, розетки не работают. Делаю осмотр: с автомата 25 А идет алюминий 2.5 мм2, вскрываю первую розетку, там медь 1.5 мм2, ясно что где то существует КК, где никто не знает, говорю вариант один - новая проводка с заменой автоматов, в ответ так это ж дорого, не мы не готовы, а как то старую можно отремонтировать, я отказался, но кто то ж возьмется, найдет КК и опять скрутит отгоревшую медь в 1.5 мм2 и алюминий в 2.5 мм2 с защитным автоматом в 25 А

Абзац, а жильцы и продавцы техники знают что низя стиралку, СВЧ печку, холодильник, ПК и т.д. (токопроводящий корпус) покупать в наверное 90 % квартир, тем более что в инструкциях на технику таких предупреждений как правило тоже нету, а если и есть то вряд ли обыватель разберется с системами питания, заземления, с N и РЕ вместе взятыми, если здесь копья между спецами ломаются. И как с этим бороться, я не стебусь, как реально выйти с этого положения. По ходу в страну завезено кучу техники потенциально опасной для жизни, а еще плюс сюда удлинители с заземляющими контактами воткнутые в розетки без оных, как с этим всем быть, надо ее хотя б УЗО сразу комплектовать. К классу I относят изделия, которые имеют также только рабочую изоляцию, но при этом они требуют заземления, которое обеспечивается одновременно с подключением прибора к сети. Для подключения к сети эти приборы снабжаются трехпроводным шнуром. Штепсельное соединение обязательно должно быть с заземляющим контактом. - практически вся бытовая техника Изделия класса II имеют усиленную или двойную изоляцию. Эксплуатация этих приборов разрешается как в помещениях, не опасаясь при этом прикосновения к трубопроводам, так и вне их. При появлении признаков старения изоляции приборы II класса отдают в ремонт или используют их как приборы класса 0. Этот класс защиты обозначается специальным символом из двух вложенных квадратов. (кто, как, когда - эту изоляцию в быту контролирует, то есть бытовые приборы автоматом считаем приборами класса 0) РС И на кой те стандарты, если они практически не выполнимы.

Все решение найдено: glavcom.ua/news/241148.html Делайте заказы.

При правильной настройке!

Это не мне, а тем кто придумал ночное понижение, толком нигде нету информации как его правильно настроить, с каких параметров исходить. Сами законодатели моды говорят (где то в нете попадалась такая информация, то есть на уровне слухов ) что больше чем на 5 градусов понижать нет смысла, будет перерасход, не объясняя почему. Думаю что все таки настройка ночного понижения как то связанна с теплоаккумулирующей способностью дома (тепловой инерционностью), поэтому в некоторых случаях есть экономия, в некоторых 0 эффекта, а в некоторых перерасход. Добавлено через 12 минут В садиках стоят МИТП с погодозависимыми контролерами, понижал на рекомендуемые 5 градусов, в итоге как правило был перерасход. Анализ проводили по суточным показаниям теплосчетчиков, взяли 4 однотипных садика, в двух понижали на ночь в двух нет, понимаю что эксперимент не лабораторный ( не совсем одинаковые теплопотери, разная "засранность" системы отопления и т.п., хотя расход по теплу у них был +- одинаков до эксперимента за месяц) но пришли к выводу что без понижения на ночь расход меньше. Исходя из выше сказанного может у кого есть методика расчета температуры ночного понижения или хоть какая то теория, выкладывайте.

Вот она альтернатива: сначала смотрим и думаем к чему бы это - https://www.google.com.ua/search?q=ghjlfkb+ytanzyst+frnbds&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:uk:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=YW4_VMKBFtHGsAGz54LQCA#rls=org.mozilla:uk:official&channel=sb&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B&spell=1 потом смотрим сюда: glavcom.ua/news/241148.html#rate И делаем выводы. А цена то на нефть падает. Копирнул по второй ссылке, а то такие новости имеют свойство исчезать: "В США заявили о разработке нового мощного источника энергии Сегодня, в 04:10 «Главком» Американская Lockheed Martin Corp, специализирующаяся на разработках в области авиакосмической техники, сообщила о том, что ее исследователи совершили технологический прорыв в разработке нового мощного источника энергии. В компании заявили, что работы тайно велись последние шесть лет. Рассекретить разработки крупнейший поставщик Пентагона решил с целью поиска партнеров - частных или государственных. Как говорится в сообщении компании, источник разработан на основе термоядерного синтеза. Первые реакторы, размер которых будет не больше грузовика, могут заработать уже через десять лет. Предварительные результаты показали реалистичность создания термоядерного реактора мощностью 100 мегаватт размером примерно в 10 раз меньше существующих ядерных реакторов. Компания сообщила в среду, что построит и испытает первый компактный термоядерный реактор в течение года, а полноценный прототип будет готов через пять лет. По расчетам экспертов, уже в ближайшее десятилетие солнечная энергетика станет коммерчески рентабельной, а к 2050 году может заменить собой сжигание ископаемых углеводородов. "

Добрался сегодня более подробно до мануалов, то же пришел к выводу что Е8 поинтересней. Да с программируемым термостатом не подумал, действительно у них как правило +35 *С, или попробовать его обдурить, что сложно у них как правило микроконтроллеры всем заведуют и тупо подогнать ему другой терморезистор (позистор) и ввести поправочный множитель к показаниям может не прокатить. Но в любом случае Ваша идея думаю даст хорошую экономию даже просто с двумя термостатами, все таки котел не будет все время работать на 100% мощности да и тактовать думаю будет реже. На Viessmann цен не нашел,но с практики знаю что Viessmann не может быть дешевым, да и цены у них в Эвро, а курс не в нашу пользу. Мне как то пришлось ремонтировать привод клапана, подгорела плата( спалили ее еще при монтаже), Висман ЮА сказал платы не возим, хотя каталожный номер у нее есть, возим привод в сборе цена вопроса была далеко непомерной (привод на клапан Ду 100 с возвратной пружиной на 230 В), нашел на другом объекте такой же привод, срисовал элемент который выгорел - 2 Вт резистор номинал не помню, цена вопроса 2 грн., в итоге заработок с того ремонта составил около 1000 грн., привод работает по сей день :D

Ну да, но исходя с того что пишут пользователи да и с личного опыта ( в садиках г. Киева игрался, правда не котлы, но смысл не меняется) , то ночное понижение ничего не экономит, а еще и прибавляет расход. Где ж эти придумщики ночного понижения "собаку" зарыли? Пока не нахожу объяснения.

Для снижения стоимости делаем первую треть 95 мм2, вторую треть 70 мм2, последнюю 50 мм2. (раздел примерный, надо смотреть по нагрузкам на участки) Имеем при этом конечно потери на соединениях и на их стоимости. РС не встречал такого, и не проектирую ВЛ, но как вариант, спецы что скажете? Ну и в помощь:electricalschool.info/main/vl/1291-vybor-sechenijj-izolirovannykh-provodov.html

Согласен, "вымораживание" это я конечно не совсем в плане до минусовых температур, правильней было б переохлаждение ниже какого то уровня, когда затраты на восстановление больше сэкономленного, но как вычислить эту точку. Есть такое понятие как инерционность, вот неплохая статейка без формул:stroy-block.com.ua/otoplenie/195-teplovaya-inercionnost-zdaniya.html ну и собственно:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F и у каждого дома она своя, вот и нужно как то маневрировать с учетом этого параметра. А чтоб не мучать мозг существуют умные контролеры даже на котлах, у будеруса например есть в логоматиках такие параметры как теплоемкость (инерционность) здания и функция адаптивной подстройки.

Но так как ночью снижается наружная температура, то при снижении внутренней все равно получаем туже дельту Т (те же потери), если не больше, вот и получается что вроде должно упасть потребление, а оно зачастую растет так как после ночного вымораживания нам приходится разогревать дом. ИМХО Я б сказал так что дом дому рознь и вывести какой то универсальный закон вряд ли получится, скорей всего ночное снижение актуально для массивных каменных домов с толстыми стенами без теплоизоляции где ко всему работает еще и дневная инсоляция нагревая стену дома днем и уменьшая дельту Т, и дом расположен в климате с небольшими колебаниями наружной температуры в течении зимы. В итоге я б ставил погодозависмое регулирование с поддержкой постоянной температуры в доме, и пусть контроллер парится. По крайней мере все подтверждают что комнатные термостаты даю ощутимый эффект.

Ну для начала это не ругательство ;), "Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД)",а вообщем для того кто не в курсе существует интернет и гугл, правда он иногда находит и ругательства: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9F%D0%98%D0%94&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=JyI-VJzUHIfHsAH-w4HYCA Добавлено через 22 минуты За идею спасибо, если не дадут добро на контролер, то предположенный Вами вариант даже очень и очень да еще и бюджетненько, а если один из термостатов (который на 70 грд. настроен) взять с недельным таймером то вполне неплохое регулирование получится. Гидрострелки правда там уже не будет, опоздал подсказать, приехал а там уже коллектора висят, но как писал выше это лучше чем было. Буду уламывать на контроллер, самому интересен результат, по движению буду отписываться, бываю там частенько, так что если газ совсем не обрубят, думаю и статистика будет, может не совсем корректная (подутеплились), но тенденция думаю будет понятна особенно в межсезонье.

Зачем, есть котлы которые в аккурат кушают валки соломы что на полях целиком. Типа этих:coalnet.ru/kotly-na-solome-herlt. Как раз для домов от 700 м кв.:D.

Это Вы jack-zp раскажите. Разрабатывать ничего не нужно, все придумано до нас, существует масса ПИД регуляторов, но там надо колхозить под задачу, а зачем когда есть готовое решение. Можно взять любой свободнопрограмируеммый у того же Раут автоматик и вперед за программирование (этим буду зимними вечерами заниматься), но проще готовый.

У брата на Протерм 24 кВт поставили бесперебойник немного подшаманив схемку котла (там ничего сложного) только на мозг и циркуляционный насос, убили двух зайцев - защитили мозги и обеспечили выбег насоса, чтоб в случае пропадания питания во время нагрева не срабатывала механическая термозащита.

Буду в четверг общаться с заказчиком, если даст добро (бабло) буду ставить.

Потому что:www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/1301875HF7601RU.pdf, после -10 его надо выключить и забыть до весны. Страницы 3 и 4 инструкции.:D Не под наш климат сия штука.

В помещение не получится, их там куча (помещений), а система отопления даже не знаю как правильно это все назвать - где то перегрев, а где то недогрев отрегулировать нечем так как все радиаторы зацеплены паравозиком (без байпасов) в три петли по офису + два склада по такому же принципу, сейчас разделили на три группы через коллектор в котельной: офис, склад 1, склад 2 - хоть как то теперь будет возможно больше греть офис (где будет перегрев, будут тупо накрывать радиаторы), а склады чтоб только не замерзли, раньше все грелось одинаково. Просто уличный ничего не даст, нужен ПИД регулятор. Есть идея, поделитесь, но мне в голову не приходит как с помощью двух термостатов организовать погодозависимое регулирование (при снижении температуры на улице, должна увеличиваться температура подачи по отопительному графику и при этом вмешательство человека на протяжении отопительного сезона должно быть минимальным, в идеале раз настроил и забыл)

Да сейчас многие ремешки затянули, но если машина нужна для работы то как не крути, а кормить кормилицу придется. Просто многие покупали машины в докризисные годы когда вопрос бензина не стоял так остро, да и кредиты были доступные, а нам что понты это выше разума;) Я не один раз уже встречал Порши и Ренджи заправляющиеся газом, как правило на сегодня владельцы дорогих машин попали в замкнутый круг - продать жаба давит (дают меньше половины цены, да и авторынок лег, в ходу машины с небольшим аппетитом и до 5 тыс. дол.), содержать тоже карман не позволяет, вот и мечутся между двух огней. Сосед правда не удачно попробовал сэкономить на топливе.

Он с 2004 года так работает только со 100% мощностью, так его задумали на заводе, никто тогда особо об экономии не думал. Но фактически там стоит две горелки, вот с помощью контролера его можно заставить работать на 50% ( это по Вашему не уменьшение мощности?) уменьшив таким образом число вкл-выкл. Ставить в этот котел горелки с модуляцией смысла нет, по цене это будет современный котел, а вот снизить потребление за счет контролера вполне возможно. Я расспрашивал как "экономили" газ - стало кому то жарко побежали крутонули термостат на котле в "меньше", через пол часа кому-то стало холодно прибежал крутонул в "больше" и так целый день, на ночь выключали (до -5 С на улице), утром включали и он порядка 3 часов не выключаясь грел пока все зубами стучали. Там к сожалению система отопления через опу сделана, писал уже лепили ее на протяжении всей жизни офиса, сейчас очередная переделка которая уберет часть косяков но полностью проблемы не решит.