Vit3f

Повторюсь и здесь: Сколько читаю про стабы и прихожу к выводу что используются стабилизаторы в основном не по назначению. Стабилизатор должен поддерживать выходное напряжение в заданных рамках, а не вытягивать 220 из 140, ставте тогда повышающие трансформаторы это на порядок дешевле, но результат будет рано или позже одинаков - сгоревшая ТП.

Сколько читаю про стабы и прихожу к выводу что используются стабилизаторы в основном не по назначению. Стабилизатор должен поддерживать выходное напряжение в заданных рамках, а не вытягивать 220 из 140, ставте тогда повышающие трансформаторы это на порядок дешевле, но результат будет рано или позже одинаков - сгоревшая ТП.

Работают также как и в обычных. С учетом того, что хотите брать инверторные модели то берите по упрощенному расчету (по площади помещений) все равно точно выщитать теплоизбытки или при отоплении теплопотери вам точно не получится (как говорят дедушки 1 Квт на 10 м кв.) запасик вам не помешает, а энергоээфективность обеспечит инвертор, ну будет он не в полную мощу работать, зато при +35 на улице запас как раз и понадобится.

Статья интересная. Но это загнули в сутки человеческое тело выделяет 100 кВт тепловой энергии), нафиг нам тогда системы отопления.

Обратный клапан поможет забиваться каналии но не спасет в данном случае. Проверено собственным горьким опытом, когда басейнщики сдуру начали сливать басейн в септик и при уровне выше домового выпуска вода пошла в цокольный этаж дома. Дом покупали готовый теперь получаем сюрпризы, повбывав бы "строителей". По ходу буду септик оборудовать сигнализацией на превышение уровня так как переделывать нет возможности. Если еще есть возможность добраться до магистрльных труб, переложите их уменьшив уклон до 1см на метр, должно как раз получиться как надо. Да можно поставить насос для перекачки, но это заранее более сложное решение в плане дальнейшей эксплуатации.

Мало информации чтоб спецы Вам ответили. Глубина скважины? Конструкция? Расположение выгребных ям относительно скважины.

При морозах в -10 врядли Вы натопите кондиционером, в межсезонье да, консультировался по тепловым насосам с отбором тепла с воздуха (воздух-вода), по сути у Вас тот-же тепловой насос только воздух-воздух, так при 0 градусов многие тепловые насосы превращаются в обычный электрокотел. Правильно пишет Maestro Kiev, в чем полностью с ним согласен: Запомните 1 - кондиционер может включаться при -5С, -15С или -20С наружной, но это далеко не значит что он обогреет помещение. При различной наружной температуре будет различная мощность. Так при минусовых температурах, часто необходима оттайка наружного блока, а это переключение режимов на нагрев теплообменника наружного блока, о чем производители и недобросовестные продавцы умалчивают. Запомните 2 - мощность на обогрев (как и охлаждение) указана производителем при хороших, для его оборудования, условиях наружного воздуха (влажности и температуры). Если написано 2кВт на тепло, то это не значит при -10С кондиционер выдаст 2кВт.

Поймал сегодня электрика, проблема оказывается в перекидном рубильнике в щитовой дома (выгорела одна фаза) посему дом сидит на двух фазах и только в нашем парадном на трех, с ТП идет норма (ну наш дом сейчас немного перекашивает), короче найду им новый рубильник (сегодня вечером покажут какой), думаю все устаканится. А то зима скоро, топят плохо будет полный армагедон.

Повторюсь: заведите соседей на реконструкцию сети, иначе будете бороться с проблемой пока до 0В не дойдете, соседи ж тоже не идиоты навернека наставят стабов, в итоге сгорит ТП и вы прийдете к реконструкции. Возникает вопрос нафиг было тратиться на стабы если изначально эти деньги можно потратить более рационально, зачастую необходимо всего лиш привести в порядок линию (увеличить сечение проводов, перераспределить нагрузки по фазам, обжать все соединения), обратите внимание для начала на свое подключение к линии.

Я так понимаю Вы предлагаете из этих 4 кВт вернуть 1 кВт на нужды теплового насоса, было б неплохо при условии наличия преобразователя тепло-электричество со 100 % не условным КПД, иначе получится по принципу затухания колебаний в контуре (электрическом).

Не поленитесь зайти на сайт (ссылка устарела) там все доступно изложено по эл.теплым полам. Был на обучении в Данфосе (Деви на сегодня принадлежит Данфосу) часть обучения была по теплым полам. Так вот ближе к теме: рекомендовали для комфорта 80-100Вт/м кв. с установкой датчика температуры термостата в пол. Если Вы собираетесь топить эл. полами то датчик температуры ставится по воздуху и соответсвенно мошность на м кв. выбирается исходя из теплопотерь. Если в указаном помещении будет мебель то под мебель кабель не закладывается. ПС. это не реклама определенной марки, там просто легко разобраться что Вам нужно, я например в свое время укладывал росийский кабель даже не помню производителя, служит уже лет 15 без проблем.

Вроде как жизнеспособно, главно чтоб опуски по стенке канализационной трубы проложить, иначе точно комунальщики появятся и вид труб поперек протока их не порадует, смущает немного выбор материала (медь) как она себя поведет с точки зрения химической стойкости, может пластик в ущерб теплосьему. Кстати гдето попадалась информация что КПИшники реализовали проект с тепловым насосом который отбирает тепло с грунта и каналии для отопления общежития в Киеве.

Работать будет, как это все смонтировать при работающей каналии, и как защитить теплообменник от прочистных инструментов аварийщиков

Да нечего критиковать, любая система отопления должна компенсировать теплопотери через ограждающие конструкции, вентиляцию и т.п.. Просто чтоб впарить свою продукцию торгаши чего только не наманипулируют с цыфрами, а проверять лень, вот народ и переплачивает за чудоотопительные приборы. По сути это тот же эл. теплый пол только прикрепленный к стенке (смахивает на электрическое темперирование стен). Масивный и хорошо утепленный дом решает проблему экономии энергоресурсов, это как автомобиль едущий по трасе с оптимальной работой ДВС в отличии от городского стартстопного движения с всегда большим расходом топлива.

Если б у теплового насоса КПД был 400%, то его можно было б кратковременно включить в розетку, а потом греться пока он механически не сносится. Нету там избытка выделяемой энергии, там есть перенос тепловой энергии на который тратится энергия (компрессором). Как Вы думаете холодильник на самом деле вырабатывает тепло или холод? Если холод, то можно открыть летом дверцу холодильника и кондиционер не нужен, главное поставить автоматику на дверь чтоб не замерзнуть.

Так если ноль отгорел то никакое устройство, окромя электрика который востановит отгоревший ноль, вам не поможет, стаб ноль сгенерить не может. Кстати для защиты от отгоревшего ноля (и не только) есть бюджетные устройства типа "Зубр" и т.п..

Вопрос как взять эту энергию.

Посмотрел, описания какието более теоретические чем практические к изготовлению. Не заинтересовало.

У меня зануси работает нормально, при падениии сетевого напряжения ниже 200 В отключается хотя ни где и слова нет о защите, при повышении напруги работает дальше по заданой програме.

Нормальные электрики проводку над профилями прокладывают.;)

Передумал после замера две фазы по 179 В, на третей куда хотел переключиться 254 В .

Согласен, не подумал.

И как им обогреться ?

Здесь форум в котором обговариваются готовые, проверенные решения. Пробуйте может у Вас получится, но я в свой дом не рисковал бы закладывать заведомо рисковые технические решения.

Так канальник как раз и годится в роли доводчика как на догрев так и на охлаждение, а при размещении его конденсатора по вытяжке заодно и рекурператор.