Vit3f

Хорошенько продуть воздухом с компресора.

Раньше не обращал внимания, а теперь при наличии в експлуатации электрокотла и двухконтурного газового заметил одну интересную разницу в работе: электрокотел при поданом питании и температуре выставленной на термостате ниже комнатной не включается (не потребляэт электроенергию), газовый собрат в отличии, при тех же условиях по термостату, постоянно подогревает котловую воду (хавает газ) борется с конденсатом на топочной поверхности (при этом на ГВС можно не списывать так как экспериментировал при отключеной подготовке горячей воды). Надо будет следующим летом засечь сколько ж он жрет в сутки на самонагрев и соответсвенно нагрев тещи на гривны. Да кстати по теме: по ходу все электронагревающие приборы ведут себя как электрокотел (себя не греют), с газовыми котлами не знаю, но похоже что они все греют себя чтоб не образовывался конденсат на топочной поверхности.

Зря вы так настроены против конвекторов. Из личного опыта установки конвекторов на даче: 1) система получается дешевле (на момент монтажа в 2,5 раза, меньше материалов и монтажных работ) 2) независима от наличия электричества (пьезоподжиг) 3) простая надежная автоматика (да нет наружных датчиков, програматора и что дальше, у печного отопления этого всего тоже нет, кто-то страдает?) 4) продукты горения могут попадать в помещение разве что через открытые форточки при соответствующем направлении ветра, сами конвектора внутри помещения герметичны, если нет значит он неисправен и эксплуатировть до устранения причины попадания продуктов горения в помещения его низя (на даче експлуатируются уже 4 зимы и такой проблемы не было) 5) ГВС обеспечивается электрическим накопительным бойлером. 6) Нет проблемы с замерзающим теплоносителем - водой (вариант использования этиленгликолевых смесей из личного опыта в доме бабушки в селе - гиморное дело с постоянными протечками, по итогу залили систему водой перед продажей дома) 7) по поводу КПД - КПД порядка 93%, могли сделать и больше, но будет образовываться конденсат и соответсвенно обмерзать выхлопная труба. 8) помещение прогревается быстро, нет промежуточного теплоносителя. Как для дачи самое практичное решение, для дома возможно стоит подумать о котле и то по большему ради ГВС.

Смысл тогда переплачивать?

Вот вот и я о том же говорю, что лечить надо не локально, а глобально.

Вот вот абсолютно согласен, самый оптимальный вариант.

Принципиально на мой взгляд никакого (может дизайн и то на любителя, трубы торчащие с пола мешают пылесосить и пыль вытирать), ньюансы конечно есть но можете ими не увлекаться они того не стоят. Надо б еще финансовую сторону просчитать, чуть подождите, здесь менеджеров хватает они вам помогут.

Ничего не имею против рекурператоров, но в погреб :D это круто. Вы таки отказываетесь внимательно читать о чем люди спрашивают, я так понимаю вам главное сбыт обеспечить, так это не сюда.

Да в том то и проблема что для часного дома жалко тратить полезную площадь для размещения вентооборудования и стоит оно не мало. Окупится и когда просчитать сложно. Проектировать я их (рекурператоры) и не собираюсь, у производителей есть модельный ряд (где уже все посчитано и спроектировано) из которого и выбирают исходя из технического задания. Промышленный я не только видел но и обслуживаю (эксплуатирую). Прежде чем говорить - Без обид-у нас тут диалог какой-то,причем слепого с глухим. Читайте внимательно что Вам отвечают. Народ скорей на дрова перейдет (заметно по форуму исходя из тем по ТТ котлам) при дорогом газе, чем рекурператоры ставить будет в частных домах, и будет прав.

Maestro Kiev. Мне чилера тоже нравились пока на объкте на днях не произошла остановка (вышел со строя контролер) по итогу неделю два этажа офисов "кипели". В данной ситуации усматриваю проектный просчет, нужно ставить два чилера как минимум половинной мошности и считать эффективность исходя из стоимости двух чилеров (стоимость чилеров,монтаж, пнр,обслуживание...). Самым дешовым остается на сегодня это сплит система. Вышел со строя один, страдает одно помещенье, в других случаях нужно думать о резервировании.

А чего так завелись, вы ж сами камень в огород бросили про теоретиков не видивших рекурператор. Идеи есть: (исходя из рассуждений про 0 с мелочью процентов) на подоконники днем ложить черную бумагу чтоб солнце нагревало сильней, газ поджигать спичками (от пьезоподжига тепла нету) тоже доп тепло будет, на работе набирать в бутылки горячей воды и нести домой, когда остынут использовать для слива туалета (насос меньше эл. сест) и т.д. в том же духе. Вопрос в другом, а стоят ли эти крохи временных и финансовых затрат. Сами ж пишите - "Я говорю там 2% съэкономить, там 0,5 %...И экономический эффект от внедрения должен быть-т.е. оборудование не должно окупаться больше 5 лет." К сожалению все предлагаемые на сегодня технические новшества окупаются дольше (в целях рекламы и сбыта сроки окупаемости занижаются различными обманными путями, не учитывают например стоимость обслуживания, расходных материалов и т.п.), похоже что ценообразование и экономический эффект от внедрения строится по принцыпу - срок окупаемости стремиться к сроку службы, в лучшем случае, ну не выгодно производить вечные вещи. Исходя с того что у Вас сделано, осталось просто наслаждаться жизнью

Очень даже важно, попробую объяснить на пальцах (прошу сразу не докапываться к расчетам, я ничего не считаю в данном примере, цыфры для более доходчивого объяснения происходящего), при температуре внутри помещения к примеру +20 на наружной стороне стены с учетом теплового сопротивления материала пусть будет +2 это при температуре на улице к примеру -3, теперь утеплим стену изнутри - тепловое сопротивление стены увеличится, соответствеено на поверхности стены уже будет (при хорошем утеплении) -3 (кстати не зря фасадные материалы нормируются количеством циклов замораживания) вот при такой ситуации мы наблюдаем обсыпавшиеся кирпичные фасады. И чем лучше утепление стены изнутри тем дальше в глубь будет происходить промерзание, вплоть до границы с термоизолирующим слоем (где как правило при применении паропрозрачного изолятора происходит конденсация влаги с вытекающими последствиями). Температура на поверхности фасада будет очень разной при утеплении изнутри и снаружи!!!!

Изначально ПП (серые) трубы предназначены для безнапорной самотечной канализации, посему производителями не нормируется такой параметр как максимальное давление (по крайней мере ни разу не видел), сущетвуют с разной толщиной стенки при одинаковом Ду. Я б взял бы что-то понадежней, да хотяб полиэтиленовые трубы с компресионными соединителями, дотянул с подвала до горизонтального лежака 1 этажа, а дальше пусть по серой бежит самотеком.

С чего Вы взяли что я злой? Рекурператоры вживую видел и немаленькие, сейчас эксплуатируем на одном объекте две приточно-вытяжные установки фирмы Wolf с воздухообменом в 60 000 м куб/час(буквально сегодня утром проверял работу вентустановок), так вот они оборудованы вращающимся рекурператорами, также в експлуатации есть установки поменьше с перекресточными рекурператорами - все работает и приносит экономию теплоносителя. Вопрос стоит в стоимости данного оборудования и возможности установки на уже построенных объектах. Желательно все эти новшества закладывать на стадии проектирования, а не ломать потом голову как это приспособить к готовому зданию. Утепление - это один из первых и не дорогих шагов по энергосбережению, а потом можно и дальше двигаться. Ничего не имею против тепловых насосов, солнечных коллекторов и батарей, ветряков и т.д., просто в каждом конкретном случае необходимо рассматривать целесообразность применения той или иной технологии энергосбережения, но повторюсь что без хорошей теплоизоляции какая разница (не трогая финансовую сторону вопроса) чем Вы будете топить улицу котлом или ТН

Да и ограждающим конструкциям (фасаду) наверно жизни внутреннее утепление не добавит (есть вероятность замерзания атмосферной влаги во внешнем слое, он как правило снаружи не гидроизолирован).

Спасибо накупились! Читайте о чем речь идет. А для собачих будок найдется?

Порошок берите для автомата он дает мало пены, а химия для промывки каналии действительно слишком агресивна.

Обратите внимание на то что вышеуказанные рекурператоры вносят дополнительное сопротивление отходящим газам, многим котлам (автоматике) это может не понравиться. По итогу дешевле утеплиться, конечно если есть свободное время, желание экспериментировать и конечно финансы то удачи.

Масло можно вымыть водой со стиральным порошком, но нужно обеспечить принудительную циркуляцию этой воды (насосом) и порошок не жалеть. Потом промыть чистой. А вообще случай не легкий. Удачи.

А у вас насосная случайно не через безперебойник работае, очень похоже на раработу с формой питающего напряжения далекой от синуса. Была похожая ерунда при питании циркуляционника от компьютерного безперебойника, медленно но уверенно спекались обмотки. С гидравликой таки не все погнятно. Любой фильтр в общем случае это доп сопротивление, может у вас стоит станция с большей производительностью чем могут пропустить фильтра, вот она и запаривается работать как вакумник? А если еще и осмос стоит то любой насос задолбится воду с него вытягивать.

1. Все верно 2. Как говорится без вариантов - необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию без разницы с естественным побуждением или принудительным. По вариантам лечения болезни: 1. Побелка известью погреба не спасет от влаги (известь возмет конечно часть влаги, но девать тоее некуда), но рекомендуэтся с точки зрения дезинфекции. 2. Аквастоп поможет (не всегда) при высоком уровне грунтовых вод, но внутренние избытки влаги он наоборот "законсервирует" в погребе. 3. Влагопоглотитель окажется дороже чем любая вентиляция, да и запахи в случай чего он не устранит.

Дышащие стены - да в них просто дырки нехилые. Дома дышут через вентиляцию, а не стены. Кто нибудь видел чтоб зимой через стены пар шол? Зато с вент каналов парует часто! Утепление стен изнутри - бред и почти самоубийство грибковыми спорами. Утепляют всегда со стороны холода, тоесть в нашем случае снаружи, для отвода избытка влаги с помещений существует вентиляция (приточно-вытяжная).

Так и есть и думаю не только у меня ( просто поставил Зубра, в нем вольтметр есть, раньше не обращал внимания, померяеш иногда когда мультиметр в руках да и все, а теперь практически все время на глаза попадается) напруга в течении суток бывает плавает от 180 до 240. Но длительность жизни КЛЛ и других люминисцентных ламп как раз это влиять не должно, да и перегорают как правило нити ламп а не само ЭПРА. Качество КЛЛ просто некудышнее, при том что первая филипс отработала в кухне 3 года, а чем дальше тем чаще стали перегорать.

Щелей между блоками быть не должно, если речь идет о пенополистирольных блоках. Это либо качество блоков, либо нарушение технологии укладки.

На стенах труб? Поможет теплоизоляция. На стенах подвала? Организовать приточно - вытяжную вентиляцию, смотрите ветку есть готовые варианты.