Скромный прораб

Вряд ли рассыпится, может лет через сто, там кирпич б/у, возможно даже со сталинки))) ИМХО по вопросу. Судя по фото, протекает изнутри по швам между блоками, упирается в г/и и стекает вниз. Снаружи, когда засыпите, держать будет. Хуже если так оставите на зиму, без перекрытия, будет собираться внизу вода, замерзать и разрушать эти самые швы между ФБС, как это повлияет на гидроизоляцию, что будет с ней к весне хз...

Если совсем правильно, три недели дать ей набрать минимальную прочность (лучше под пленкой), еще недельку без, затем включение с плавным подъемом температуры 5° в сутки, до максимальной (которую рассчитывали), выключаете, ждете до полного охлаждения, кладете плитку. Перед включением уже непосредственно с плиткой, не забыть дать набрать прочность плиточному клею (смотреть реклмендации производителя клея) Здесь, на форуме, есть конечно преценденты заливки стяжки на работающий (теплый) пол, укладки плитки на второй день после заливки и, скорей всего, эти "советы" не заставят себя ждать, решать Вам. На всякий случай:

Если отопление электрокотлом, смесительный узел не нужен, если газовый, я бы не игрался, лучше с ним. Что у Вас не совсем понятно.

По Фрейду, быть igorjk модератором

У ТС на фото четко видна будущая комната, зачем утеплять сплошным контуром (стену и часть кровли) да еще и прокладывать пароизоляцию, тем самым лишив вентиляции этого (если рассуждать здраво, конечно) неотапливаемого пространства?

Автомат позволит, 16кВт точно, а что и как у Вас в счетчике хз...

Ваши разрешенные 7.5 делите на 3, получаете 2.5кВт на фазу. Никак по другому, как минимум пока, пока не докупите. Ну это официально, а что имеете и как потом снять больше, это второй вопрос, автомат вроде позволяет. Иногда стоит ограничитель непосредственно в счетчике, это хуже(((

С периодичностью регенерации мне более или менее понятно, напрягла периодичность подачи очищенной воды:

Пока не стоит отвлекать. А вот инструкцию, если не сложно, пусть скинут, здесь или на сайте, как удобно, а там посмотрим, может еще у кого вопросы возникнут, помучать успеем)))

Заинтересовало. Наткнулся на: "Оскільки відновлення властивостей фільтроматеріалу регенерацією відбувається після того як відпрацьовано ємність катіоніту по жорсткості, то, відповідно, подача очищеної води є періодичною." Не совсем понятно, как это, с какой периодичностью, ванную наполнить можно или только душ (или того меньше)... Если есть возможность ткните носом непосредственно в руководство пользователя, не нашел, а хочется почитать подробнее. Спасибо

Именно, как не странно прозвучит, илососом, а не тем что приехало к Вам под его видом(((. Настоящий мощнее, поднимает с глубины 8м, имеет гидравличесеий пистолет, как раз для размывания плотных отложений.

Ну не придирайтесь к БУКВАМ))), конечно гестерезис выставлен 0.5°. А контроль возможен начиная с 0.1°, но зачем "мучать" реле. Про 30л камеру улыбнуло, лучше зовите прораба

Если стоит цель превратить чердак в жилую мансарду (иначе зачем его утеплять) это одно и подходы там немного другие. Если "просто" дополнительно утеплиться (что бы было теплей непосредственно в доме), правильней будет добавить утеплитель непосредственно в перекрытие, Ваш второй вариант...

Аж растерялся))). Скорей всего Вы не правы, возможно просто не успел об этом подумать (разве, что где то на подсознательном уровне). Считаю, что действительно "не дешево" (и это только за контроль), да и геморройно, как в плане количества девайсов, их установки, так и в последующем их обслуживании, да хотя бы тех же сервоприводов, имеют свойство залипать, заразы. Что касается моей системы отопления. Завидовать молча не получается, понимаю))). Чем мои конвекторы отличаются от Ваших радиаторов?. В чем преимущество подачи теплоносителя в пол через смесительный узел (из электрокотла)? И главное "зачем" (как миниму в моем случае)? PS И не надо ля-ля, регулятор у меня есть!!! Аж... в количестве 2 (два) штука. Один - это термореле (15$) позволяет мне поддерживать температуру пола постоянной, и температуру воздуха, в каждой комнате отдельно, с точностью до 0.1° (в тандеме с конвектором), меня устраивает, мне точнее не надо. Второй - реле времени (тоже 15$) дает возможность немного экономить (ночной тариф), без ущерба комфорту. PSеще Может Вам станет веселей, но и расходометров у меня тоже нет(((. Сейчас дошло, у меня вообще нет ничего, что необходимо крутить, вертеть и настраивать, блин

Кстати, Володя, а у Вас предусмотрены подрозетники к терморегуляторам, разводка кабеля к ним, и от них к сервоприводам? Вы вроде как все поштукатурили и с проводкой закончили. Если не ошибаюсь планировали десять контуров, соответственно десять сервоприводов, не знаю, столько же (возможно меньше) регуляторов... PS Кругом-бегом управление одним контуром пола в районе 100$, если их десять...не дешево(((

Я хз что ответить... не обижайтесь. Зачем армируют фундаменты, плиты перекрытия... "...если звезды зажигают, наверно это кому то нужно..." (не я)

Если между гипсокартоном и ватой пароизоляция (по всем правилам), если утеплителя 100мм и, главное, позволяет золотовалютный запас, конечно доутеплитесь, ничего кроме плюсов. PS По поводу конденсата в вате, при качественной пароизоляции ему там не от куда взятся, впрочем как и в перекрытии по деревянным балкам. По конденсату в монолитном перекрытии, так он уже там, на Вашей плоской кровле, замкнут ЭППСом. Но на такой кровле по другому не сделать, да и врядли конденсат там появится, толщина ЭППС и ПСБ довольно приличная. ИМХО

Не дают "всплыть" специально предназначенные для этого гарпуны-скобы. А сетку лучше использовать по назначению, для армирования.

Нет однозначного мнения по этому вопросу, но что точно будет хуже всего, так это если пар окажется в утеплителе. И на "спокойно" выйдет через вату и выветрится лучше не расчитывать, при хорошем минусе конденсат обеспечен, теплоизоляционные свойства сойдут на нет и тд и тп. Плита перекрытия с одной стороны вроде как является самодостаточным элементом с точки зрения пароизоляции, с другой - стыки, раковины, микротрещины, толщина между пустотами. Хз, тоже интересно, постою послушаю. PS Идея пришла))), уйти от пароизоляционной пленки, один-два слоя грунтовкой пройтись по плитам изнутри помещения. Той же СТ17, акрил как никак...

Какие бочки и мешки))). С растворного узла в короб из подручных материалов, на полиэтилен, им же и накрыли. Тысчёнс за куб, штукатурь - не хочу))).

И не надо Для этого есть ПВ3, гибкий. А если верить производителю модульной автоматики, оказывается можно ничего не обжимать.

Не знаю, не знаю... Ваш покорный слуга, у которого семь пядей во лбу (это я про себя) вокруг засыпал бетонные кольца песком, который именно ранней весной практически весь быль внутри отстойника(((. Через щели между колец (специально не замазывал, что бы был лучше дренаж и через дополнительные отверстия в кольцах проделанных для той же цели) Благо дело зазор между кольцами и грунтом был небольшой, песка на засыпку ушло немного, а то бы черпал и черпал От такие пироги... И на старуху, бывает проруха

Не берите в голову дурного, а в руки тяжелого))). Под ламинат - пункт 3. И то сначала лучше пройтись с правилом, там что "стерли" стяжку по всей площади комнат? Скорей всего местами, возможно достаточно выровнять плиточным клеем предварительно прогрунтовав поверхность.

Если нет сильной просадки по напряжению, что бы продержаться на 140м2 - минимум 9кВт

Я поставлю на глюки регулятора давления, механика... И еще, фильтр(ы) и гидроаккумулятор должны стоять ПОСЛЕ регулятора деления, так по крайней мере рекомендет производитель моего Brio top. PS Не знаю к месту и вовремя ли, но если еще есть хоть какая то возможность, лучше все это хозяйство перенести в дом, например в котельную, где собственно этому и место.