Скромный прораб

Да, из обозначения. Как минимум в несколько раз (и по другим материалам тоже), но для этого надо в корне пересмотреть СО. Так это и так понятно, что из магазина, за 800гр (установка котла в смете) приличный сантехник разве, что согласится поговорить с Вами (пару часов) и не более.

25° это обратка, смело добавляйте еще 20 для подачи, отсюда и надо исходить. Добавлено через 8 минут И не поймете, никак они не будут вместе работать. В Вашем случае дань моде - много автоматики (за много денег). По дополнительному насосу непонятно о чем идет речь, где и зачем? PS Ваше дело, конечно, но глядя на шаг трубы 150мм и соответсвенно метраж, количество контуров, вагон автоматики, невразумительные ответы по температурурному режиму работы котла... я бы задумался(((.

Может хватит умничать, а стоит получше раскрыть глазаньки? 42° на подаче!, где разногласия о моих минимум 40°??? И как пример, для танкистов, у меня (100м2) сейчас, "для поддержки штанов" в межсезонье- мощность на котле 1.5кВт, на обратке 23° (контроль на ней), соответственно на подаче 25°. Можно только представить этот тактующий газовый зумер, не говоря о расходе газа и ресурсе самого котла. Впрочем, повторюсь, дерзайте, здесь можно все)))

dushes86, у Вас автоматики на 22тыс гр, регулирующие клапаны на коллекторе, комнатные термостаты, датчики пола, контролер, а как все это будет работать в связке между собой монтажники объяснили? Какая планируется температура пола, какая температура по воздуху? Как будут работать датчики пола в тандеме с комнатными термостатами? Простой пример - температура пола достигла установленной комфортной (например по рекомендациям Рехау это 26°), а температура по воздуху еще нет, допустим 21°, вместо желаемых 23. Чему будет отдаваться приоритет и каким образом это будет происходить? Добавлено через 12 минут Нет, не рассчитан. Достаточно (желательно) открыть инструкцию к котлу (любому конденсационному) и прочитать, что номинальным рабочим режимом есть температура 50/30 (подача/обратка), а минимально допустимая на выходе 40°. Впрочем, каждый дро..., как он хочет

Монтажник все правильно объяснил, только не понятно через что циркулирует у Вас, обычно для этого присутствует в системе радиатор или полотенцесушитель, возможно появится чуть позже, но пока на схеме не видно. А почему на пол первого этажа всего 50мм утеплителя, маловато(((. И еще, зачем на ста метрах (правильно понял, это площадь первого этажа) двенадцать контуров, в чем смысл? Добавлено через 3 минуты У Вас же электрический котел и там смесительный узел не нужен, а газовому, даже самому навороченному поддерживать 25-30° на подаче очень сложно, будет тактовать (((

Ну я не знаю слушать или нет. "На порядок" это в десять раз. А как живут владельцы теплых полов с покрытием из штучного паркета, где плотность материала от силы 700кг/м3 и толщина плашки 22мм? Мучаются? Добавлено через 3 минуты Не знаю на сколько считается умной (или "навороченной") система из термореле и датчика от него на обратке котла, но с поддержкой постоянной температуры на поверхности пола она справляется великолепно.

Прессованная хвоя (древесноволокнистая) Steico "Тихий ход".

Кто считал плиту? Откуда цифра 15см? ❗️Сто второй раз - безбалочные монолитные перекрытия или без опоры на колонах с капителями - 1/32 пролета по длинной стороне, но не менее 16см❗️ Плюс, при защемленной плите, а у Вас скорей всего именно такой вариант, верхний ряд арматуры испытывает такие же нагрузки, как и нижний, сетка делается аналогично нижней. Кого стрелять? Того кто принял решение делать плиту 15см с неполноценной верхней сеткой из арматуры 8мм Что делать? Вполне возможно получится обойтись малой кровью - пару колон под трещиной решит проблему, как бы там не было, без технического аудита не обойтись.

Я вообще к будущему отверстию в стене без пылесоса не подхожу. Себе просил установщиков прийти с соответствующим девайсом, подставляли под бур трубу возле каждого отверстия, следов не осталось. А у меня еще и пошпаклеванные, белые (кстати это к теме щели между декоративной вставкой-заглушкой и стеной)... стали бы красными(((.

Сделать подготовку основания - снять грунт, послойно утрамбовать щебень и песок, установить по периметру бордюр и уложить клинкерную брусчатку (например от Керамея), - сравнительно быстро, просто и, главное, презентабельно))).

При наличии цокольного этажа (если мы понимаем под этим одно и тоже) и высоком уровне грунтовых вод, альтернативы плите нет. Очень странно, что проектант Вам об этом не сказал(((.

Выдвинули, обрезали, задвинули

Изгибается (обычно у таких плит прогиб 1/200) и при этом не ломается и не трескается, потому что изначально спроектирована и изготовлена под ШАРНИРНОЕ опирание. Глубина опирания строго регламентирована технической документацией к ж/б сборным конструкциям. И не имеет ничего общего с ЗАЩЕМЛЕННОЙ плитой жестко связанной с ребрами и имеющей двойное армирование. Заведите плиту перекрытия слишком глубоко и получите защемление (((

Ничего не имею против плитного фундамента (а УШП одна из его разновидностей), тем более, если этого требует слабая несущая способность грунта. Я против использования материала разной плотности под плитой и ребрами, не понимаю как деформация фундамента, пусть даже незначительная, может благоприятно отразиться на конструкции в целом(((. Еще, несколько я знаю, у такого типа фундаментов обязательное создание дренажной системы по периметру плиты. Не знаю, возможно пропустил и у Вас о ней уже упоминалось. Ну и немного отсебятины))) в виде дополнительного ребра в плите.

Да, было такое... лет десять - пятнадцать назад, в пору первых попыток создания "гибридов", когда пытались поженить русского ежа с шведским ужем - предполагалось, что под основание можно укладывать средней жесткости пенополистирол, а для ребер жесткости более прочный. Время показало, что наиболее опасные места напряжения возникают именно на месте стыка разной плотности утеплителя. Если Вы считаете, что это наоборот преимущество, особенно при строительстве кирпичного дома, наверно так тому и быть

А ради чего? Что говорят российские конструкторы про ПСБ в утепленной ШВЕДСКОЙ плите?

Водолей за 4тыс с копейками, с кабелем, с тросом, не нужен пульт управления... опустил, воткнул вилку в розетку и вода. Не исключаю, что отстал от прогресса, но есть как есть - у меня два (две скважины), один каждый сезон поднимает не меньше полумиллиона литров воды в сезон, работают далеко не первый год. Что я не понимаю, зачем платить больше? За красивую табличку? Так она всё равно будет глубоко под водой))). PS Купуйте українське!

Зачем Вам перепады температуры, включить/выключить будет хуже чем держать постоянную температуру, как во время нанесения, так и во время набора прочности. Вы же не дровами отапливаете, а умным котлом, поставте на подаче 18° и спокойно спите. Из скважины вода холодная 5-7°, что бы не заморачиваться с нагревом, можно набрать в бочку, (там той воды 5л на мешок, емкости в 100-200л с головой). Сегодня набрали, за ночь спокойно нагреется в доме и в работу.

80мм ЭППС по любому лучше, чем 70. А над трубой скорей всего у Вас будет не 40мм, а чуть больше: 65-40=25, у вас же не 25мм трубы ТП? А если еще кините сварную сетку 50х50х3 НА трубу... получится вообще красота.

За все нивелирки не скажу, а вот за то с чем имел дело (Ceresit DG) при полах с подогревом, помню инструкция "просила" температуру поверхности пола держать в пределах 18°. ИМХО, выставляйте на котле температуру теплоносителя (подачу) 18-20° и вперед (не забыв прогрунтовать поверхность).

Эх, мне бы такой додуматься сделать в свое время (и ведь места полно) замучался с тазиком бегать - мыть лапы собакину

Щебень там точно не нужен, а вот небольшой слой песка лучше подсыпать, что бы шлак не продавил пленку. Смотрите по месту, возможно 2-3см вполне достаточно, выровнять и утрамбовать ручной трамбовкой. Затем пленка 200мкн и черновая стяжка. Сколько будет сохнуть стяжка. Зависит от температуры, влажности... Но есть общее правило на каждые 10мм - неделя. Причем начиная с 40мм это время удваивается. Перспективы ждать пару месяцев конечно не очень, но на минимум месяц точно придется настроиться.

Не наступайте на одни и те же грабли дважды, не замыкайте влагу в плите чернового пола, дайте ей выйти. Лучше не забудьте напомнить строителю, перед заливкой плиты, необходимость гидроизолировать и утеплить цоколь (изнутри, естественно). PS И еще, не надо гидроизоляцию НА плиту чернового пола (с этой функцией справится ЭППС), она нужна ПОД ней.

Я о конкретном случае, это понятно из того что написано. А о "в целом" это... ни о чём, что и есть вводить в заблуждение и манипуляции. Не нервничайте и досвидания.

1/50 L..... Мы сейчас о монолитное безбалочном и бескапительном перекрытии? Перкрытии первого этажа? Перкрытии 8х10? Я за тридцать лет такого не встречал. Но я лишь скромный исполнитель и под вашу ответственность, с согласия заказчика, как пионЭр - всегда готов