Скромный прораб

Вспомнил из 80-х, Электроника МК-52. Там функция была расчета полета и посадки на луну, некоторых так цепляло, что улетали. Были такие, кто улетал намного дальше, и все бы ничего, да вот только возвращались не все

Если перевести в кВт это примерно 100-120кВт в сутки и котла 4,5кВт хватает. Но привязываться надо к холодной пятидневке, значит минимум 6кВт. Но это только на отопление, если горячая вода будет из бойлера косвенного нагрева, мощность умножить минимум на два - 12кВт.

Как минимум еще тысячу добавте, а реально, если в круг (клей, перемычки, которые в три раза дороже ПБ, доборные элементы...) в три с работой влезете, с меня пиво))). Да, и это без облицовочного))).

Если уверены в несущей способности грунта, хотите ленту, выкладывайте план дома. Что именно хотите, с размерами комнат, с террасой, с крыльцом... Считать не строить

Конечно, просто подняв температуру теплоносителя на 3-5°. И на много больше можно (проверялось перед укладкой плитки). И шаг тут не поможет, уложи я через 150мм или даже через 100мм, при подаче в 30°, на поверхности 29, извините, ну ни как(((. Потому что 4° разницы (между 30 и 26) это потери через пол и они постоянные (понятно, что есть зависимость от наружной температуры, но сейчас не об этом) и не меньше, и не больше эти потери не станут от шага укладки трубы. Допускаю, хотя и с трудом, что может быть какая то разница на уровне десятых градуса, но принимать их во внимание, вкидывая в пол в полтора, два раза больше денег... мне кажется, экономического смысла нет.

Ну да.... И с этим все согласны. Но как бы теплоноситель ниже 28-30° уже и смысла нет большого подавать в систему, разве что в межсезонье и то это касается электроотопления, при отоплении газом уже не получится, мминимальная будет немного выше. А при тех же 30 на подаче, например у меня, уже на поверхности 26° И это при шаге 200мм. Так вопрос и был, зачем уменьшать до 100-150мм?

Вы забыли спросить.... номер банковской карты. Могу сбросить

Стоимость за куб газоблока 800гр, взял половину. У нас так Добавлено через 35 минут Я взял среднюю цену 230гр/блок, в интернете разбег 220-250гр, если у Вас 186гр, очень хорошо))). А по работе... И что есть люди готовые класть 20кг блоки по 9гр/шт?((( Я еще мог бы понять, если это подсобнику, за перенести с места на место, но специалисту, стоя на лесах, по уровню... пипец.

Именно об этом и написал "Есть еще уйма "почему" и "от чего". А не просто вот " у меня УШП, поэтому всегда ровно и тепло". У меня 25-26° это пол "НИКАКОЙ", я его просто не чувствую, не холодно, не жарко, а значит - комфортно. Конечно "Холодный" в переносном смысле слова, обычно на поверхности это от 23° при 0° на улице, до 20-21° при -15 -20 за день. Что, в принципе не противоречит законам физики - налейте в обычный термос кипяток и померяйте температуру содержимого через 16 часов. А +-0,3 на поверхности пола за 16 часов в хорошие морозы... Ну если у владельцев УШП 20-30см пенопласта + стяжка выполняют роль глубокого вакуума, как под полом, так и над ним (а как иначе?)...... могу только их (Вас) поздравить

Зацепили))). Иногда мне кажется, что владельцев домов с УШП согревает не сама плита, а её аббревиатура. В доме теплопотери через пол это примерно 10% от общего показателя, пусть в Вашем 5%, но не та это цифра, не та разница, что бы "ровно и тепло всегда, потому что УШП". Есть еще уйма "почему" и "от чего". Если что, у меня без малого 20 тонн бетона (стяжка на гранотсеве) на 100м2, но сказать что они, эти тонны прекрасный теплоаккумулятор не смогу. Да равномерно, да комфортно, да держат немного температуру, но выключи отопление на 16 часов, полы холодные

Когда откроете на втором, вообще упадет, история повторится. У Вас одними обратными клапанами не обойтись(((. Надо опускать котел, связывать его с газовым, от них на распределительный коллектор. И с него уже на три контура - радиаторы первого этажа, второго и теплый пол.

Если котел 9кВт однофазный (все ж может быть) надо однополюсный 50А, если трех фазный - трёхполюсный автомат 16А. А что такое "звенит"?

Кирпич 3,50гр/шт, утеплитель ~ 200гр/м (клей и дюбеля, без клея, сетки и декоративной штукатурки) Блок ~ 400-500гр/м2

Я не за красных, не за белых, а просто посчитал. 1м2 стены - материал и работа. Без отделки. Из блоков HELUZ FAMILY 50 2in1 (R-?) и рядового красного кирпича 380мм + 150мм Парок Linio10 (R-4,65). Цена квадратного метра стены из кирпича с утеплителем получилась в два раза дешевле. Очень грубо это 4000гр блоки HELUZ и 2000гр кирпич с минеральной ватой.

Открывайте радиаторы...

Да, здесь без вариантов...

Да, выход на полив только после него. Без танцев с маракасами, полить не получится. По поводу частотника, за все не скажу, но за те с которыми приходилось иметь дело - brio sirio и какой то российский (название уже не помню) могу - в обоих были встроенные обратные клапана.

Надеюсь решится, подождите до утра. Но без переделки СО, скорей всего не обойтись, это к вопросу электрокотла на втором этаже и отсюда отключение радиаторов, что бы заработал теплый пол, это конечно не выход. Где то у Вас, как писал раньше, "конфликт интересов". Но это на потом PS Пока греется пол, ищите место для электрического котла на первом этаже и лучше рядом с газовым))).

Сколько сейчас градусов на обратке?

В вашем случае, нет подвала, да необязательно Не просто подушка, подсыпал что под рукой и укладывай, а полноценная армированная монолитная лента, только размеры другие. Сколько и что под ним?

Принцип работы простой. Насос подхватывает горячий теплоноситель и направляет его по контурам (верхний коллектор), столько же выходит из контуров (нижний коллектор) и расходится - часть в обратку - вправо, часть влево - на насос, там смешивается с новой порцией горячего теплоносителя и опять подхватывается насосом и вверх, по контурам.... Вот так и работает, постепенно прогреваясь, иногда могут понадобиться сутки и больше для полного прогрева. Контролируется это все клапаном под термоголовкой через датчик в верхнем коллекторе. Пока клапан закрыт, ничего с подачи не поступает, насос гоняет теплоноситель по контурам пола без всякого подмешивания, как только температура теплоносителя падает ниже установленной, клапан приоткрывается, начинает поступать горячий теплоноситель, смешивается, подхватывается насосом и опять в контуры пола... Вот и все))). Если все открыто - краны перед насосом, контуры... Все работает и очень надежно, часто практически с первого включения. Начинайте с шестигранников перед насосом, как писал Interso, потом проверяете непосрдственно контуры, потом "идите" по обратке, где то, что то мешает(((.

Кэп Очевидность Только каким боком это к ленте, монолитной ленте фундамента? Зачем из МОНОЛИТНОЙ ленты выпускать арматуру, да еще и на всю высоту цоколя? Что, монолитная лента фундамента не есть самодостаточным элементом? Чем она уступает блокам с армапоясом? Не выдержит кладку без дополнительной вязки с выпусками арматуры? Что за чепуха...

Так я и спрашиваю "почему" не предложил? Если из монолитной ленты надо выпустить, почему не надо из ФБС? Разве не логично, следуя за полетом твоей мысли))).

Ну ты свою так и вынимал, где про арматуру в первом варианте, с блоками?:D

Если позволяет грунт её и заливать, только чуть выше уровня земли на 100-200мм, на высоту будущей отмостки, НО если не позволяет религия, сразу в опалубке бетоном, потом гидроизоляция, кирпичный цоколь. Если боги позволяют, лить по уровень земли, затем один-три ряда из кирпича под отмостку (зависит от перепада). Потом, как в ситуации с бетоном, горизонтальная отсечная гидроизоляция (еврорубероид) и дальше уже цоколь из кирпича, сухой и теплый))). Добавлено через 7 минут Что бы потом сесть на неё сверху... Как всегда:D