Скромный прораб

80мм ЭППС по любому лучше, чем 70. А над трубой скорей всего у Вас будет не 40мм, а чуть больше: 65-40=25, у вас же не 25мм трубы ТП? А если еще кините сварную сетку 50х50х3 НА трубу... получится вообще красота.

За все нивелирки не скажу, а вот за то с чем имел дело (Ceresit DG) при полах с подогревом, помню инструкция "просила" температуру поверхности пола держать в пределах 18°. ИМХО, выставляйте на котле температуру теплоносителя (подачу) 18-20° и вперед (не забыв прогрунтовать поверхность).

Эх, мне бы такой додуматься сделать в свое время (и ведь места полно) замучался с тазиком бегать - мыть лапы собакину

Щебень там точно не нужен, а вот небольшой слой песка лучше подсыпать, что бы шлак не продавил пленку. Смотрите по месту, возможно 2-3см вполне достаточно, выровнять и утрамбовать ручной трамбовкой. Затем пленка 200мкн и черновая стяжка. Сколько будет сохнуть стяжка. Зависит от температуры, влажности... Но есть общее правило на каждые 10мм - неделя. Причем начиная с 40мм это время удваивается. Перспективы ждать пару месяцев конечно не очень, но на минимум месяц точно придется настроиться.

Не наступайте на одни и те же грабли дважды, не замыкайте влагу в плите чернового пола, дайте ей выйти. Лучше не забудьте напомнить строителю, перед заливкой плиты, необходимость гидроизолировать и утеплить цоколь (изнутри, естественно). PS И еще, не надо гидроизоляцию НА плиту чернового пола (с этой функцией справится ЭППС), она нужна ПОД ней.

Я о конкретном случае, это понятно из того что написано. А о "в целом" это... ни о чём, что и есть вводить в заблуждение и манипуляции. Не нервничайте и досвидания.

1/50 L..... Мы сейчас о монолитное безбалочном и бескапительном перекрытии? Перкрытии первого этажа? Перкрытии 8х10? Я за тридцать лет такого не встречал. Но я лишь скромный исполнитель и под вашу ответственность, с согласия заказчика, как пионЭр - всегда готов

Для того, что бы стены стали несущими, недостаточно из сделать достаточной толщины, еще под ними должен быть соответствующее основание - фундамент, способный нести нагрузку от перекрытия (в Вашем случае, еще и нагрузку стен и перекрытия второго этажа). Не увидел в Вашей плите пола даже намека на ребра жесткости под внутренние (несущие) стены ........................ Добавлено через 5 минут Толщина монолитной плиты перекрытия - 1/30 пролета.....

"Потом" это что бы Вас не перебивать, лишь попросил цены. Если нет, то нет. А так все, сижу слушаю, очень "познавательно":)

И опять, кое что, из того, что Вы опять перечислили, действительно не надо и не надо делать. Я Вам потом расскажу (если надо и покажу) и мы сравним, а пока Вы пишите, пишите. Вот только, пожалуйста, давайте с ценами. Иначе, это, извините, филькина грамота))).

Ну не знаю народ, я бы постремался, что либо советовать "Дом" (в два этажа) без единого намека на фундамент под внутренние несущие стены, о каком монолите может идти речь с пролетом 8х10 метров??? Разве что с 16 арматурой в два ряда и толщиной плиты 30см. Та же ситуация с плитами и тем более деревянными балками. Разве что павильон сделать под поликарбанатом....для игры в пинг-понг.

Здрасьте, а как можно объективно посчитать и сравнить, если 90% работ (да и материалов), перечисленных Вами, нет в ленточном монолитном фундаменте))). Или у Вас там альтруисты работают?

Интересно. Если можно ещё бы цены на материалы и работу. И для полноты картины план дома.

Не обязательно, да и скорей всего так не получится, на том же первом этаже обычно стиральная машина, холодильник, автоматика для воды, тот же котел, да и ндукционные плиты, например, как правило, двухфазные. На одной фазе на этаж (кухню) точно не выехать, не хватит мощности.

Все именно так. Поэтому, если 18кВт много (дорого), есть смысл купить котел 6кВт но трёхфазный (с возможностью подключения к трем фазам), тогда мощность подключения можно существенно снизить.

Последний раз как раз сталкивался в начале 2017, теперь понятно. В Харькове килловат без малого 4500гр, а теперь еще и за проект платить... Что тут сказать? Скотиняки (с)

Что то опять поменялось? Ведь при стандартном подключение никуда не ходи и не бегай, заплатил в кассу, сиди жди электричество на участке - проект, материалы (столбы, кабель, щит с счетчиком), работа, все входило в стоимость.

Давайте прикинем. По божеским, а это практически за еду, ценам. Вязка арматуры 8гр/м.п. При ячейке 30х30 пойдет 200м - 1600гр Опалубка 28м2 200гр/м2 - 5600гр Бетон (28х2х0,25) 7м3 400гр/м3 - 2800 Итого: 10тыс А на театр и кино, с мороженным? Не обижайте строителей, дайте 15:)

Идеальный случай, все устраивает обе стороны - исполнителя и заказчика Хотя... Ситуации могут быть разные, например в случае с dvirodov разница может составить довольно таки приличную сумму (бегло в районе 5 тыс дол). Разве хороший фасад, дополнительное утепление, красивая кровля... будут лишними? Добавлено через 18 минут Вообще-то, на этой стадии (как я понял сегодня/завтра старт) уже надо иметь представление где, что и как, хотя бы в общих чертах. Закладные под воду, канализацию, электричество, газ. Не редкость прокладка канализации непосредственно под черновой плитой дома, вывод на полив... "Шевелите" исполнителя (прораба), в первую очередь эти вопросы к нему. Если не даст вразумительных ответов, ищите непосредственно исполнителей, тех же сантехников, например. Хорошие специалисты вполне справятся и без проекта, но их консультация, скорей всего понадобится уже сейчас.

Никто сейчас, если он в здравом уме, не будет делать бутовый фундамент, в полном смысле этого слова. 146% (), что фундамент там монолитная бетонная лента, а цоколь - кирпич обложенный бутом, с практической точки зрения - идеальный вариант, но тянет там влагу из земли, что мамину маму(((. Не устаю повторять - гидроизоляцию надо делать на уровне отмостки - тогда цоколь будет всегда сухой, а значит уже относительно теплый. Все таки надеюсь, что у ТС, (здесь прошу меня простить) хоть и по дебильному - между цоколем и первым рядом газоблока, но все таки отсечная горизонтальная гидроизоляция присутствует и можно обойтись лишь реконструкцией пола. В противном случае еще понадобится инъекционная гидроизоляция стен, а это от... 50 и до ++++ долларов за погонный метр

Не в Житомире дело и даже не в том, что дом строился на продажу. Расходы на утепление цоколя и на качественную гидроизоляцию под черновую стяжку, просто меркнут перед испорченной кармой исполнителя. На лицо классический пример невежества - полнейшее отсутствие элементарных знаний. По поводу ламината, если помните: Спасала его, как раз подложка. Что делать? Демонтаж ламината, черновой стяжки, углубляться, утеплить изнутри цоколь... а вообще уже было, как надо и что делать - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4779969&postcount=19 Все остальные - разговоры в пользу бедных, не несущие никакой не смысловой, не практической нагрузки. Само, к сожалению, "не рассосется", не тот случай.

Поставить дверь на газоблок можно, но вот трубой теплого пола лучше подходить как можно ближе к порогу, заводя её в дверной проем с шагом 100мм.

Геометрия не идеальна, есть такое, но где гарантия, что из досок получится лучше? Да и сколько сюрпризов можно получить на выходе...А что бы блоки рассыпались после первой зимы... вообще из влажных фантазий

Теперь понятно. ИМХО смотреть в сторону "классики", проверенной временем и соотношением цена/качество - пятка, ФБС, армопояс. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4832571&postcount=274

Не пойму, у Вас подвал планируется? Пятка, блоки, гидроизоляция актуальны и цена в районе 20тыс дол. вполне адекватна. Если без подвала, зачем блоки и плиты? Зачем котлован 250м3? Смотреть в сторону монолитной ленты и вполне возможно уложиться в 11-12тыс. Почему спросил, если подвал и монолит, где вертикальная опалубка? Сбивать из палок... не серьезно. И еще, как может экскаватор работать 16 часов, а КАМАЗ 8, при этом переместив 250м3 земли в сторону? Куда?