Скромный прораб

Это лично мне и членам моей семьи не комфортно, потому что 25-26° градусов поверхности пола, в моем доме 23° по воздуху, при хорошем морозе на улице, не дадут, а поднимать температуру пола не хотел (есть опыт проживания в доме только с ТП). Если кого то устраивает 18-20, (или выше, а пол 30-35), то вполне возможно обойтись без радиаторов/конвекторов. Но все это очень индивидуально и речь сейчас ведь не об этом, а о том что совершенно бессмысленно было укладывать 8-10 метров трубы на квадратный метр стяжки, эффект был бы ровно такой, как при моих 5 метрах. С нагревом пола в пределах 25-30° на поверхности, прекрасно справляется шаг укладки 200мм в любом доме (при соответствующей мощности котла и если, конечно, утеплитель не вспененная подложка под ламинат ). Зачем укладывать с шагом 150мм или как советуют выше 100мм мне честно не понятно(((. Если контролируется именно температура пола, а не только воздуха внутри помещения и если эта температура находится в каких то определенных (а лучше разумных) рамках, то при её достижении, уже шаг укладки трубы на тепловую мощность пола никак не повлияет, ни на ватт больше нам от него не получить.

Одни советуют ВПП со сроком эксплуатации в 6 лет () и то при условии жесткой фиксации. Другие советуют смотреть на готовые, сертифицированные (в которых почему-то 4х1) решения, владельцы которых "втыкают" их в розетки, живут и не парятся десятилетиями. Может есть смысл задуматься? А ху есть ху? Добавлено через 10 минут Хз, точно никто не скажет, скорей всего зацепили когда отрезали (нож, болгарка), отрезать эти 15-20см, перекрутить муфту, опустить и пользоваться дальше, мелочи))). PS Прочитал, что произошло, печаль(((. Еще один обратный клапан (кроме как на насосе) должен стоять непосредственно перед автоматикой (или, как в моем случае с brio top, прямо в ней) обязательно.

Так и я об этом, не предлагайте ересь и вам за это ничего не будет Добавлено через 1 минуту Нет, ну почему, с центральным водопроводом в панельке, лежа на диване... можно всё

Стоимость ВПП 4х6 в ситуации ТС эквивалентна стоимости нового насоса в полной комплектации (трос+кабель), разве не рациональней купить новый насос, установить и пользоваться. А мокоронника итальянца неспешно обслужить и, при необходимости, отремонтировав, оставив про запас (тем более конкретная причина отказа не установлена)? И вообще, кто то здесь из отписавшихся и предлагающих "как" и "чем" представляет себе как это сделать? Подключать монолит 4х6 или СИП и потом опускать это хозяйство в скважину? Вообще, кроме как на картинке, кто понимает как ЭТО (насос) выглядит, как работает, как подключается??? (naupv не в счет)

Имхо, начать с того, что зайти на официальный сайт Протерма (protherm.ua), найти список сертифицированных сервисных ценртов по нашей области, обзвонить/объехать, объснить ситуацию и попросить "помочь". А писать по инстанциям и жаловаться... ну давайте будем писать и выяснять почему цена подключения в Харьковской области в 4,5 раза выше чем в Днепропетровской. Думаете их кто то заставит снизить?

❗️Диванным специалистам не читать Может произойти взрыв мозХа❗️

Это кабель непосрдственно подключенный к насосу от завода изготовителя. Мало цифровых камер и кондиционеров, добрался до насосов? ........ И как выше, ув. wisecat. Закончу в Вашей теме словами одного форумчанина (сегодня мной взятых на заметку и отправленых в мемориз, надоело сражаться с дураками):

С ограничением в 10м глубины? Нет, конечно. Я понимаю, что все отечественное у некоторых вызывает разрыв пуканов тошноту, поэтому, перед переходом по ссылке, лучше взять конфетку "Взлетная": promelectro.com/ru/technical-help/sertifikaty/

Ради Бога, прекратите писать глупости!

Нажмите на "Мой кабинет"

У меня две скважины 40 и 80 метров, в обоих Водолеи (50 и 63), служащие верой и правдой уже больше шести лет. Висят на капроновых тросах из заводского комплекта. Это что касается троса. По кабелю, если имеете ввиду замену на самом насосе, то это HO5vv-f 4x0.75 (ниже фото кабеля к Водолей63 , мощность 1270Вт). Практически аналог ПВС (или наоборот ПВС его аналог, тут кому как нравится). Есть ли смысл переплачивать больше за трос и кабель, решать Вам.

У Вас же есть смесительный узел (должен быть) просто прикрутите термоголовку на нем до комфортной температуры на поверхности (25-26°). На радиаторах термоголовки. Все, зачем еще отдельные термостаты и датчики для пола? Да, и обязательным условием "что бы всегда комфортно" есть постоянная работа пола.

Простите, пока на стилус не накружил, нацарапал пальцем. На фото ведь все понятно?

Балка 100х200, фото нет.

Следующий этап - подшивка. Какие узлы? Каких гринов и редов с блеками вместе с ними? Зачем?

Распорка из того же бруса, что и балка, на какую то часть идут по сути обрезки. Стропила крепятся непосредственно к балкам, а те в свою очередь через шпильки к армапоясу. Собственно как здесь, качество не очень, но думаю будет понятно - стропила, балки, лобовая. Видны распорки между балок.

Вот спасибо, я не знал. Специально указал толщину стяжки, думал Вы заметите. Нет там зебры и быть не может. Тем более НА трубе лежит стальная сварная сетка 50х50х3, помимо своей основной армирующей функции, выполняющая пусть и небольшую, но всё же своеобразную роль рассеивающего "радиатора".

Напомнило вчерашнее обсуждение в соседней теме количество насосов и гидрострелок - чем больше тем лучше(((. У меня, при устройстве теплого пола, стояла задача - поверхность пола до 26°. Использовалась 16 труба из расчёта 5 метров на м2 (шаг 200мм, всего 467м на 98м2) чего при утеплителе 70мм (стяжка 80мм) вполне достаточно, при чём с приличном запасом. Температура носителя контролируется по обратке - 27°. И заложи я туда 8 метров, 10 или... 15, я получу тепловой энергии с м2 пола ровно столько, сколько даст стяжка нагретая до 26 и не ваттом больше. Получить больше можно просто подняв температуру теплоносителя поступающего в пол (в моем случае установкой на термореле с датчиком на обратке). Зачем закладывать километры труб? Для меня ответ очевиден

Есть такой пункт в инструкции к продукту А если учесть, что у ТС лента забора далеко не цоколь дома, тем более не стит её использовать. Впрочем как и любую другую отделку в этой ситуации - керамическую плитку, песчаник, штукатурку кароед и ей подобные... Ну или быть готовым к ремонту каждые 3-5 лет. А так да, на картинках, сделанных в день окончания и сдачи работ, все красиво.

Свят, свят. Не пугайте человека, там полов 100м2, зачем тысяча метров трубы?

ИМХО, если оставить как есть - никак. Теплоноситель идет туда, куда ему легче - циркулирует по трубам второго этажа. Перекройте радиаторы и пойдет вниз, в ТП. Конечно при условии выключенного газового. Мне кажется без перестановки котла не обойтись. Такой схемы я не встречал, послушал бы еще чье то мнение, даже интересно.

Если у Вас контуры имеют разную длину, расходомеры обязательно, без них замучаетесь балансировать. И еще немножко по температуре пола. Тут много факторв от толщины утеплителя (большие теплопотери) до НЕ постоянной работы ТП, просто не успевает прогреться.

Сначала выяснил бы: чем и каким сечением выполнен ввод? Какой номинал автомата? Дальше, если котел как резервный и на время отсутствия жильцов, а значит и отсутствие дополнительного потребления, значит уже немного проще. А если еще и можно уменьшить мощность котла, значит есть еще куда двигаться. Мне кажется, продавать точно не придется

При наличии надёжного фундамента, строгой вертикальности стен (зависит от пряморукости исполнителей), перевязки стены с поперечными (внутренними) стенами, несущей способности стены толщиной в 1 кирпич вполне достаточно для 2-х этажного домика.

Ни дать, ни взять - коллеги