Скромный прораб

Одинаковое потребление электричества, что у электро, что у водянного пола. Расход зависит исключительно от теплопотерь дома. Сказочники))). Добавлено через 5 минут Дом 100м2: Труба 500 метров - 500$, котел (отечественный) с обвязкой (насос, РБ, группа безопасности) - 300$, коллектор (самый простой, потому что подача сразу в пол) -100$. Усё))). А, еще реле температуры - 15$. Теперь все.

Никаких радиаторов, гидрострелок, смесительных узлов и прочих ненужных приблуд, котел 6кВт на прямую в пол, под окнами электроконвекторы, живите и радуйтесь))). Добавлено через 4 минуты Если любите тепло, пока не утеплитесь, не вложитесь.

Можно, только арматуру в нижней части швеллера

Да, главное не отклоняться от прямой траектории и через 23 метра, с коленом 67°, в аккурат выйдете на глубину 10 метров. Обязательно проконтролируйте ход работ

А какие еще могут быть трассы, если не из 110-ой??? И что это, если не КОЛЕНО 90°? Вижу все такие, обман зрения? PS И не надо так нервничать)))

А что, два колена по 45° сильно не рентабельно для дома на продажу?

"Правильной дорогой идете, товарищ"))). Потому что не только втюхивают на грунт под плиту, а даже по плите, причем чистовой, пример - пароизоляция под ламинат или паркетную доску - рекомендация призводителей напольного покрытия. Кто знает, что от него (пара) ждать, как часто бывает, в самый неподходящий момент, да еще и в самом неподходящем месте. Так, что лучше перебдеть, я "втюхиваю" в обязательном порядке, где только можно

- черновая стяжка 10 мм? Чем и как? А главное, зачем?

Так там еще вода и цемент. На объем, правда, сильно не влияют, но всё же. Может забыл, Вы ему напомните))). А если серьезно, может чего не до поняли?

Ваш строитель был бы прав, если бы речь шла о монолитном цоколе, а именно о продолжении фундамента, который заливается выше уровня поверхности грунта. В Вашем случае конструкция сборная, в частности цокольная часть из кирпича, то есть это две части и они должны быть разделены между собой гидроизоляционным слоем. Почему? Разжеванно Propeller)))

Рядом кирпича (красный рядовой), сверху затирается раствором, потом гидроизоляция (рубероид). Неужели Ваши строители этого не знают?

Гидроизоляцию проложить между бетоном и кирпичем, цоколь должен быть сухим и теплым. Если будет обратная засыпка, изнутри цоколь обяательно гидроизолировать. Помнить о гидроизоляции черновой плиты пола. Не забыть учесть отмостку вокруг дома и тогда гидроизоляция прокладывается на уровне отмостки. В итоге должно выглядить примерно так:

Неделя... Не вижу следов укрытия полиэтиленовой пленкой и, скорей всего, никому не пришло в голову поливать ленту(((. Немного через задницу, бывает, не заморачивайтесь, усадочные трещины над арматурой. Затереть раствором, горизонтальная отсечная гидроизоляция и в перед, кирпичная кладка (или что там у Вас).

А какая глубина и когда заливали?

Как может давить до 4, если установка на выключение 3 бар? Заходите в настройки и... настраивайте)))

Это ж всю жизнь спотыкаться(((

Вопрос был к тому, что теплопотери считаются в Вт/час, а не в Вт/сутки, Вт/неделю, Вт/месяц. И в течении работы только ночью, еще необходимо компенсировать текущие, ночные теплопотери, которые никто на это время не отменял, а котел у ТС ограничен по мощности. Но если все сводится к оплате, то конечно, можно каждый день заканчивать с остывшим полом. Какая разница, утром будет теплый, а платить меньше))).

А если в состоянии подать на неделю, можно на одну ночь в семь дней включать?

А клей))

Зря хихикаете, я пару лет назад в нагрузку к дому клиенту забабахал курятник из газоблока, невысокий, кровля - соломенные маты, смотрится бомба. Недавно пересеклись, доволен как слон, одна инфракрасная лампа, внутри для птичек ташкент - яйца девать некуда))). Для курятника самое оно, рекомендую))) Добавлено через 2 минуты Если штукатурили на следущий год и появились трещины, проблема не в кирпиче.

Дом должен быть кирпичный, баня деревянная, курятник из газоблока (никого не хочу обидеть, просто я так считаю) Добавлено через 2 минуты лучше все таки с минеральной ватой

Разница в температуре на поверхности пола между ламинатом и плиткой в пределах 0,5°. Разницы в прогреве по времени практически нет. О каких потерях Вы пишите? Даже если бы и была значительная разница по времени в нагреве, подумайте, что, а главное, куда ЭТО (что?) может потеряться?

Не могу понять, Вы там, на чердаке, жить собираетесь. Если да, то поднимать и тогда второй армопояс, а если нет, даже не представляю, зачем поднимать на 70(!) см??? Опереть на уже залитый балки перекрытия с выпуском 90см. Ничего не перекрывается...

Я, как раз и предложил догреваеться конвекторами именно в ночное время, по льготному тарифу. Есть еще ньюанс, аккумулирующие свойства бетона преувеличены, немного... в четыре с хвостиком раза

Так догревайтесь конвекторами (есть в природе такие электрические приборы) по тому же ночному тарифу, ну нельзя же ради сливок, снятых, извините, с говна, жертвовать комфортом. Просто подумайте, считать не обязательно, до какой температуры надо нагреть перекрытие (и какая будет,соответственно, при этом температура пола второго этажа) что бы от него был толк в комнатах на первом. PS Может уже поздно и я что то не понял, и надо идти спать или мир сошел с ума