Скромный прораб

Сколько сейчас градусов на обратке?

В вашем случае, нет подвала, да необязательно Не просто подушка, подсыпал что под рукой и укладывай, а полноценная армированная монолитная лента, только размеры другие. Сколько и что под ним?

Принцип работы простой. Насос подхватывает горячий теплоноситель и направляет его по контурам (верхний коллектор), столько же выходит из контуров (нижний коллектор) и расходится - часть в обратку - вправо, часть влево - на насос, там смешивается с новой порцией горячего теплоносителя и опять подхватывается насосом и вверх, по контурам.... Вот так и работает, постепенно прогреваясь, иногда могут понадобиться сутки и больше для полного прогрева. Контролируется это все клапаном под термоголовкой через датчик в верхнем коллекторе. Пока клапан закрыт, ничего с подачи не поступает, насос гоняет теплоноситель по контурам пола без всякого подмешивания, как только температура теплоносителя падает ниже установленной, клапан приоткрывается, начинает поступать горячий теплоноситель, смешивается, подхватывается насосом и опять в контуры пола... Вот и все))). Если все открыто - краны перед насосом, контуры... Все работает и очень надежно, часто практически с первого включения. Начинайте с шестигранников перед насосом, как писал Interso, потом проверяете непосрдственно контуры, потом "идите" по обратке, где то, что то мешает(((.

Кэп Очевидность Только каким боком это к ленте, монолитной ленте фундамента? Зачем из МОНОЛИТНОЙ ленты выпускать арматуру, да еще и на всю высоту цоколя? Что, монолитная лента фундамента не есть самодостаточным элементом? Чем она уступает блокам с армапоясом? Не выдержит кладку без дополнительной вязки с выпусками арматуры? Что за чепуха...

Так я и спрашиваю "почему" не предложил? Если из монолитной ленты надо выпустить, почему не надо из ФБС? Разве не логично, следуя за полетом твоей мысли))).

Ну ты свою так и вынимал, где про арматуру в первом варианте, с блоками?:D

Если позволяет грунт её и заливать, только чуть выше уровня земли на 100-200мм, на высоту будущей отмостки, НО если не позволяет религия, сразу в опалубке бетоном, потом гидроизоляция, кирпичный цоколь. Если боги позволяют, лить по уровень земли, затем один-три ряда из кирпича под отмостку (зависит от перепада). Потом, как в ситуации с бетоном, горизонтальная отсечная гидроизоляция (еврорубероид) и дальше уже цоколь из кирпича, сухой и теплый))). Добавлено через 7 минут Что бы потом сесть на неё сверху... Как всегда:D

Правильно 230, но если спросить на улице? Вообщем, как Василию Алибабаевичу, понятным и человеческим

Ты не видиш разницу между "и" и "или". "Воздушный карман" он и в Африке такой же воздушный, какая разница в стяжке он или в слое плиточного клея(((. Не хочешь видеть, как надо и как правильно, что в принципе, если не "париться" не удивительно. Уже не рад, что связался, в следующий раз обязательно пройду мимо. Делай как хочешь (как умеешь) косяки спишешь потом на перепады напряжения:D. Удачи!

......................

О какой разпальцовке речь? Комплексы??? Ты спрсил, я тебе ответил где прочитать, от производителя кабеля - "при воздушных корманах температура кабеля может подняться и вывести его из строя" более точно прочитай в инструкции, смотри вложение. Еще рочитай чем, как и сколько. Блин, что тебе еще надо? Узнать какие физические процессы при этом происходят непосредственно в материале кабеля, на каком уровне, малекулярном? На кой хрен оно тебе надо, твое дело - бери больше, кидай дальше или иди... учиться

В твоих паспортах нигде, они напечатаны в гараже. В официальных инструкциях есть, надо снять очки и прочитать. С формулировкой "делаю и не парюсь" у меня не работают, но ты же ко мне отношения не имеешь, зачем обижаться на мой ник?

Если нет ограничений в самом счетчике, "снимите" ~ 11кВт Грубо - 16х220х3

И самое главное

От Nexans пункт 6

О воздушных корманах? От Devi пункт 5.

1. Справедливо лишь отчасти, потому как не относится, например, к постоянно работающему теплому полу. 2 . Извините, но это общие фразы с первого попавшегося рекламного буклета (где чем больше, тем лучше) Гипотетически. Есть квадратный метр пола. Температура носителя 30°.Температура поверхности 25°. Пусть мощность 1м2/40Вт. Смотрим через модный тепловизор - упс, а там пять метров трубы. Вопрос, а что будь там 8 или 10 метров (шаг укладки 150-100мм), а параметры, теплоносителя и поверхности контролируются и не меняются, получили бы больше? Это по шагу укладки и мощности. По экономии. До какого значения снизится, (а ведь только так можно сэкономить?) температура носителя при укладке шагом 150мм в конкретном примере? До 27? До 25°? И на поверхности пола, при этом, будут оставаться все тоже 25? PS Про размеры радиаторы и 28° в них, улыбнуло. И до каких размеров надо увеличить радиаторы, что бы от них был толк при такой температуре теплоносителя? Все перемешалось и радиаторы, и ночной тариф и ТА, сплошной кулеш))).

Где там краны?

Чтобы взять, надо отдать в.... обратку. Если прошло время и пол не нагревается ищите причину именно в этом. Скорей всего проблема таки в общей схеме Вашей системы отопления, что то мешает (или стало мешать) нормальной циркуляции теплоносителя.

В любой инструкции к кабелю/мату от производителя. Поищите её в коробке из под матов. Там может оказаться много интересного и полезного.

Не сравнивайте клешню))) с тепловизором, по комфорту не отличается, что шаг 200, что 150. А по экономии даже стало интересно. За счёт чего экономия при меньшем шаге укладки трубы?

А я никогда ничего и не нарезал, это на языке оригинала от Василия))). Я прокладываю демпферную ленту в проемах, повторюсь - На сетку и... забыли. И волки сыты - есть связь между плитами, керлинг исключен, и овцы целы, присутствуют компенсационные швы. Если кому-то проще формировать шов, резать... или просто забить большой и толстый, я не против.

А можно уточнить, Вы болт стали забивать, как я понял сравнительно недавно (нет изменений в шапке темы), на демпферную ленту или на компенсационные швы (я как раз их имел ввиду в проемах, что бы потом не лазить и не нарезать)? Или уже на все сразу?

Гм... В Вашем случае по инструкции к чему? Если к насосу, так там нет такого, а если к реле, а там есть еще инструкция? Если честно, первый раз об этом услышал, а рекомендации я вам практически процитировал из инструкцию к Brio Top. Шесть лет, как часы.

1. По реле позволю себе дать совет - Brio Top, в нём кстати есть встроенный обратный (запирающий) клапан. 2. По фильтру. Не рекомендует производитель автоматики ставить перед ней фильтр, а если в этом есть необходимость (загрязняющие примеси) ставят специальные, на всасывании насоса, требующие периодичного обслуживания (не Ваш случай). Нельзя ставить еще дополнительные обратные клапана, ни между автоматикой и насосом, ни после неё, а можно только один, непосредственно на насосе, это все необходимо знать (тому кто монтировал систему), потому что несоблюдение правил приводит к сбою и нарушению работы системы. 3. Теперь все понятно, вопросов нет))).