Serg75

Пожалуй, пора рассказать о технической изюминке моей парной. В посте № 4 я упоминал о воздуховоде из улицы в парную, часть которого я там показал. Теперь продолжаю дальше. На этапе проектирования меня очень заинтересовала возможность подогрева входящего с улицы воздуха от нагретых стенок дымохода. Я попытался узнать о таком опыте на этом форуме и форуме Аквапечей -никто такого не делал. В магазинах я видел натрубные пластинчатые теплообменники для подогрева воздуха в комнате, где установлена печь, но чтобы брать с улицы, прогревать в одной комнате и выбрасывать в соседнюю - не нашел. Затем я попытался найти на форуме теплотехников, которые смогли бы просчитать размеры теплообменника при заданных входных и выходных параметрах воздуха. Никто за несколько месяцев не откликнулся. Что делать, вооружился я поисковиком Google, нашел несколько книжек, методичек, курсовых работ по теплотехнике кожухотрубных теплообменников и начал потихоньку сам считать свой теплообменник. Хоть и имею высшее техническое образование (правда, в области IT), просчитать было очень непросто. Там столько всяких нюансов влияло на результат, что капец просто. После просчета получилось, что мой теплообменник длинной 1 м должен был прогревать воздух с -15 градусов до +15 градусов при том потоке, какой принял при расчетах. Но, позже, изготовитель аквапечей сообщил, что температура дымовых газов на выходе из печи на практике меньше, чем я принял в расчетах. Как выход из положения было решено приварить на труду дымохода ребра для увеличения площади теплопередачи. В результате по прошествии почти года после просчета теплообменник был готов. Смотрите фото. На последнем фото показано сопряжение патрубков теплообменника и воздуховода с улицы.

Александр, позволю себе добавить плюсиков для Аквы. В мою парилку кум пришел попарится. Он у меня "пластмассовый", как говорят те, кто его парили вениками. После парения из парилки выбегает парильщик на улицу, а потом выходит кум и в прорубь идет (это не в моей парилке). Дак вот, лег он у меня на полоке, говорит, что-то слабо греет. Оно и понятно, на полоке около 40 градусов, не больше. А вверху у притвора двери пар "пироговый" где-то 50-55 градусов и влажность за 70 процентов (термогигрометр висит). Я веником тот верхний пар как опустил ему на спину - "ТАК ЦЕ Ж ВОНО, ТЕ ЩО ТРЕБА!" - говорит. Даже не говорит, постанывает. Еще раз спасибо Вам. Ваша тема в свое время направила меня на Аква-путь истинный

Чтобы не тактовал, нужно правильный котел подобрать. О чем и спрашивает Шнайдер_Вова. У меня тоже водяной теплый пол без узла подмеса работает с газовым котлом, конденсационным. Выставил подачу, такую, что котел работает круглые сутки. Только подхожу меняю температуру подачи +- 3-4 градуса, в зависимости от наружной температуры. Вот еще ищу, правильный терморезистор, чтобы регулирование подачи по наружн. температуре замутить. Котел позволяет.

Теперь опишу обшивку стен, потолка Угол 60х60 см, в котором, стоит печь, обложен плиткой от пола до потолка. Плитку ложил сам на клей прямо на кирпичную стену. Намучился и долго ложил, но ради этих 3 квадратов ко мне никто бы не пришел - уже проходили. Далее стены немного ниже полока было решено обложить плиткой по гипсокартону, за которым уложить 50 мм каменной ваты. На фото в предыдущих сообщениях виден каркас под гипсокартон. Каркас тоже делал сам, почитав интернет. Вверху каркаса по любому получалась небольшая полочка, поэтому я сделал ее с уклоном, чтобы конденсат, если будет, однозначно скатывался в парилку, а не в стену. На гипсокартон уложил плитку, а швы заполнил затиркой для влажных помещений. От уровня полока и до потолка пирог следующий: 1. К кирпичным стенам при помощи пласт. дюбелей диам.12 и соответствующих винтов по дереву с шестигранной головкой (в потай) прикрепил брусы 100х50 мм. Расстояние между брусами равно ширине листов каменной ваты. Подтягиванием винтов с подкладками под брус добился ровной по горизонтали в вертикальной установки брусов; 2. Между брусами 50 мм каменной ваты; 3. По брусам уложена алюм. фольга на бумажной основе в 2 слоя с проклейкой всех соединений и скоб степлера алюминиевым скотчем; 4. Поперек брусов (вертикально) прикреплена контррейка 25х40 (точно не помню, но не менее этого). 5. На контррейку крепил вагонку липовую (горизонтально). Попробовал крепить вагонку самым тонким саморезом, что смог найти (диам. 2,5 мм) в пазу соединения. Даже с предварительным сверлением под саморез стенка паза все равно растрескивается, поскольку головку нужно закрутить заподлицо, а засверливать еще и под головку было уже влом. Закрепил обмедненными гвоздями. Быстрее в несколько раз и все равно не видно. Первуюдосточку вагонки крепил по верху саморезами через лицевую сторону,и гвоздями в паз. Последнюю досточку вагонки крепил по низу саморезами через лицевую сторону - по другому было никак. И это досточка все равно почти закрыта полоком. Добавлено через 34 минуты Потолок. Исходное состояние - перекрытие утеплено минватой 150 мм по шалевке подбитой внутри по балкам. По шалевке внутри прикреплен паробарьер самый дешевый. Поскольку будет пароизоляция из алюм. фольги, удалил паробарьер. К шалевке закрепил рейку 50х50 мм через подкладки для выставления горизонтали. Расстояние межу рейками чуть меньше ширины плит каменной ваты. Как Вы поняли, между рейками плиты каменной ваты,поддерживаемые шнуром по забитым заранее в рейки гвоздям. По рейкам уложена алюм. фольга на бумажной основе в 3 слоя в качестве пароизоляции. Далее контррейка, но уже не поперек основных реек,как на стенах, а по поверх их. На контррейку вагонка с креплением омедненными гвоздями в паз. Первая и последняя досточки прикреплены аналогично тому, как на стенах. Вот еще несколько фото - стены готовы к обшивке вагонкой. Хочу еще коротко рассказать как делал перехлест пароизоляции потолка и стен. Первый слой на стене вплотную к потолку, первый слой на потолку перехлест на стену около 10 см. Второй слой на стене опять вплотную к потолку - обратный перехлест 10см. Второй на потолку опять перехлест вниз 10 см,а третий слой потолка - перехлест вниз около 15 см. Таким образом для возможного пара при возможных неплотнотностях (не забываем, каждый слой с проклейкой стыков) мы делаем зигзагоподобный ход, который он преодолеть полностью никак не сможет - по крайней мере в ближайшие годы.

Еще и я добавлю по поводу давления в системе. На фото в первом сообщении Вы выложили шильдик котла. На нем указано рабочее давление - 0,13 МПа. Это грубо 1,3 бара. Вам нельзя эксплуатировать систему с давлением, выше указанного. А Сергей 31 рекомендовал Вам номиналное давление для Вашей системы. Вам повезло, что котел сварили с запасом. Удачи.

Еще был сделан воздуховод, который начинается под полоком в парной, а заканчивается почти под потолком в ванной. Я забыл как он называется. Я его сделал самым первым. И, в то время (а это было более 3 лет назад) Александр из Донецка советовал в своих сообщениях его сделать для более эффективного воздухообмена. Когда я дошел до пароизоляции парилки фаны Аквы да и Александр пришли к выводу, что этот канал не обязятелен при использовании Аква печи. Поскольку у меня он уже был установлен, я не стал его разбирать. Ресурсы все равно уже потрачены. Также, у самого пола под печь.я оставил вентиляционное отверстие в ванную. План был такой. Печь будет стоять в углу, близко к стенам, облицованным плиткой. Зазор между печью и стенами закрываю экранами из нержавейки, зазор между дном печки и полом также закрываю. Получаем что-то типа конвективной шахты (сам придумал) Воздух поступает через вентотверстие, нагревается от стенок печи и устремляется вверх, "затягивая" за собой новую "партию" воздуха. В результате, на уровне верха печи имеем свежий прогретый воздух. А на этом же уровне у меня полок. Парящийся может дышать свежим воздухом. Я не говорю, что это отменяет проветривание парилки. Просто делает процедуры безопаснее. На данный момент эта идея не завешена полностью. Экраны на стену поцепил, а вот по полу зазор не закрыл. Там внизу под печкой мне еще много чего нужно доделать.

Для компенсации объемов воздуха выносимых вытяжным вентилятором ванной комнаты и самой печкой (на первом этапе эксплуатации) был заложен входной воздуховод на уровне около 30 см над печкой. Вход с улицы диам. 150 мм, в парилке все те же 206х60 мм, но из оцинковки ( специально заказывал у жестянщика) с парубком под алюм. гофротрубу диам. 150 мм. Об этом воздуховоде (сейчас я рассказал только об одной его части) нужно будет еще много рассказывать. Он "потребовал" от меня много времени и ресурсов - как умственных, так и финансовых. НО, я об этом не жалею ни капли. Получилось классно. Для обеспечения прямой подачи воздуха с улицы в печь сквозь стену был заложен воздуховод 206х60 мм. Насколько низко мог, так и установил. На фото выделил описанные здесь воздуховоды. К сожалению, прямую подачу я пока что не организовал. Все нужно делать под заказ из оцинковки/нержавейки и небольшого размера. Мало кто хотел браться. Один жестянщик пообещал, да все забывал сделать, потом к меня другие заботы появились...

Прихворал было я что-то. Продолжаю повествование. Опишу вентиляцию парилки. Даже не так. Обеспечение необходимых воздушных потоков, связанных с парилкой. Потому как это не только вентиляция. Буратина и вентилирование парной. Для сброса пара и поддержания его уровня был установлен вертикальный (почти) канал с тремя входами - чуть ниже полока, прибл. 50 см над полоком и чуть выше притвора двери. Использовал канал ВЕНТС 206х60 (вроде такие размеры). Через стену на улицу проходит канал диам.150 мм, заканчивается на улице заподлицо со стеной. Здесь хочу заметить, что в процессе недолгой эксплуатации выявилось, что без вертикального куска на улице (выше кровли) при ветре пар не выходит наружу, а заходит холодный воздух. Нужно будет добавлять вертикальную часть на улице, причем не коленом 90 град., а тройником с капельником, дабы конденсат в трубе не замерзал. На фото этот канал и его вид с улицы (самая верхняя вентрешетка). Также, для быстрого проветривания парной имеется небольшая форточка почти под потолком.

Пожалуй продолжу. Просматривая новы темы/сообщения на этом сайте заметил я как-то тему Александра из Донецка о печке Аквалайт. Отдельное БОЛЬШОЕ ему спасибо за ту тему и предоставленную информацию. Прочитал его тему, сходил на сайт продавца печей и почитал их форум и принял решение, что печь Аква идеально подходит для моих целей. И вот почему: 1. В условиях стесненной (маленькой) парилки накаленные стены обычной металлической печи представляет серьезную проблему. Нужно обеспечить противопожарный зазор, но у меня нет такой возможности. Температура стенок Аквы не может быть выше 150 градусов (водяная рубашка). А это значит, что я могу приблизить полок к печи; 2. Не могу сказать, что что я банный гурман, но мне не нравятся суховоздушки с темп. 100 град. и более. В моем городе я не слышал о наличии русских бань и не мог оценить насколько русская баня лучше суховоздушки. Поэтому, я решил, что хочу сделать именно влажную "русскую" парилку с малой температурой и высокой влажностью. Через некоторое время после принятого решения покупать Акву на сайте продавца появилась акция (как сейчас помню,в мае началась) с хорошими скидками. Это был последний сигнал для меня - хватай бабки и бегом покупай. И вот, печка у меня во дворе. Однако, двинулась она не в парилку, а в сарай. Только после покупки печи я начал, назовем это, проектные работы по обшивке, инженерным системам парилки.

Всем привет! Решил и я рассказать, как я сделал для себя парилку. Сразу замечу, я сделал не баню, а только парилку, в частном доме, с входом из ванной комнаты. Итак, когда я купил свой теперешний дом, прежний хозяин уже "сделал" парилку, вернее ее жалкое подобие. В ней стояла чугунная буржуйка с дымоходом в виде обычной металлической трубы, уходящей в стену. На буржуйке большая кастрюля - для горячей воды и пара, насколько я понимаю. На стенах выше полока была вагонка, но под ней были уложены куски пищевой алюминиевой пленки без проклеивания чем либо. Дальше просто кирпич. Под полоком кирпичные стены без какой-либо отделки. Я ни разу не воспользовался этой парилкой в таком виде. Между полоком и буржуйкой была небольшая кирпичная стена для защиты полока. Да, размер комнаты составляет 1,25х2,05 м. Немного, но для семейного парения должно было хватить. В какой-то момент (года 4 назад) я принял решение, что нужно парилку переделать по нормальному, чтобы можно было ею полноценно пользоваться. После прочтения этого форума, моя реконструкция началась с анализа необходимости замены печки. Все таки буржуйка -это не печь для бани. После небольшого анализа рынка я уже почти выбрал печь - обычную металлическую прямоугольную, но поскольку парилка не была приоритетом номер один для меня и семьи, бюджет никак не утверждался Вот это затягивание и помогло мне сделать правильный выбор. Далі буде.

Блииин, когда я уже расскажу о своей парной с Аквой. То времени нет, то натхнення Ну ничего, как-нибудь соберусь и начну. Александру однозначно спасибо за подсказки мне и не только мне!

І мені цікаво, що скажуть профі. У мене схожий конструктивю і я нічим цю щилину не герметизував. Але у мене навкгруги сендвіча стоїть "бочка" з оцинковки висотою десь 60 см заповнена базальтовою ватою. Я думаю, якщо туди пар попаде, то він так сами звідти і вийде. Тому-що, труба в ППУ після паріння буде завжди гарячіша ніж в парилці. Отже, це тепло "вигонить пар" зі щилини. Якщо загерметизуєте, то пар туди все одно попаде (так в нього природа ), а от вийти йому вже буде важче.

Давайте я підкажу. У мене була вже готова звичайна стеля в партній (дошка, а зверху очерет), коли я почав переробляти парну. Крім утеплення поверх дощок (чердак). я утеплював ще 50 мм зсередини парної. Отже у мене вийшов такий пиріг: Мембрана Утеплювач - вата Дошка шальовка Рейка 50 х 50 В рівень з рейкою вата Алюм. фольга на паперовій основі (2 чи 3 шари - точно вже не помню) Контррейка Вагонка Отже, в мене також немає паробар'єру, тому що його роль відіграє фольга. Удачі!

Как я вовремя зашел н форум Опять мое ИМХО. СДК неплохая альтернатива Калвису, особено учитывая цены обеих. Я чуть было не купил СДК, когда газ по 7 Грн стал (и часть по 3,6 была). Даже к ним в Днепр собирался поехать, чтобы так сказать "лицом к лицу". Они тогда не очень представлены были по Украине. И у СДК (Калвиса) нету тления/полутленя, если котел не куплен с большим запасом по мощности. В общем, это как раз те котлы на которые я смотрел в свое время, причем, с учетом дальнейшего подключения ТА. Кстати, я потом рассматривал вариант сварить котел по чертежам на країнамайстрів. Я вижу Вы и там уже побывали. А не купил я тогда твердотоп, потому как после просчета понял, что долго в моем случае возвращались бы мои инвестиции, и ...в этом году не стало той пристройки к дому, в которую планировал ставить. Перестроил я ее по новой. Удачи Вам!

Я предполагал такое замечание знатоков форума. Просто мне жалко становится дерева, когда я представлю, что половина из насчитанных мною 75 кг дров горит нормально, а вторая (та что повыше) "газует" и весь этот газ улетает в трубу, так как кислорода для его сгорания нету. Разве я не прав? Это если мы говорим об обычных котлах, коих полным полно на Украине и не только. Кстати, насчет очень быстро нагреть просьбы не было. Поэтому я выбрал - нагреть наиболее эффективно потратив дрова.

Я конечно не большой специалист в котлах и отоплении, но из того, что знаю, мое ИМХО. Вам нужно смотреть или на котлы верхнего горения (стропувоподобные) или на шахтные котлы. Только эти типы позволят Вам загрузить много топлива за один раз с оптимальным его сгоранием продолжительное время. Под уголь стропувы не идут, насколько я знаю. В шахтныхлюди пробовали сжигать уголь. Вроде получается, но нужно повозиться с настройкой подачи воздуха и т.п. Если считать исходя из Ваших 186 кВт*ч на одну закладку, тогда объем загрузочной камеры котла должен быть 186/2,5/0,5= 150 литров. Коэффициенты по памяти: 2,5 - столько кВт возьмете из 1 кг не очень сухих дров. 0,5 - коэффициент учитывающий плотность твердых пород дерева и пустоты при заполнении загрузочной камеры. Далее интернет Вам в помощь. Мне лично нравятся шахтные котлы, но пока негде его ставить

народ, подскажите какой пленкой все таки лучше временно закрыть коробочку - чтобы на полгода/год хватило. Остатков гидробарьера нет. Есть немного супердифмембраны недорогой (типа ветробарьер) по 12 Грн кв метр. Но в ней же полипропилен используется, насколько я знаю. Он ультрафиолета боится. В общем, так чтобы не шибко дорого, но чтобы и не закрывать по новой где-то в феврале, когда самый ветер, мороз и снег Заранее благодарен.

Всем спасибо. Котел повесил и газ. трубу подвели (рядом с котлом). Все это в будущем должно вместиться в кухонный шкафчик, шириной 80 см (если он будет). Это с учетом зазоров для обслуживания. Газовщики предложили подключить котел гофротрубой (типа экофлекс), на что я согласился. В результате, котел можно будет подвигать по стене вверх/вниз, влево/ вправо в пределах шкафчика. Всем удачи!:drinks:

В принципе, прятать котел в шкафчик я на данном этапе не планирую. Его дизайн меня вполне устраивает. Но, все же лучше предусмотреть возможность спрятать его – вдруг супруге не понравиться вид при установке кухонной мебели. Женщины они такие… ;). Для сервисного обслуживания планирую оставить для котла 80 см стены. 45 см ширина котла и по ~16 см свободы на каждую сторону. А если закрыть снизу ДСП (быстро снимающимся), тогда эти 2х16 см можно использовать для хранения разного кухонного инвентаря (мочалки, мыло, пасочки всякие...). Так, этого нельзя говорить супруге, а то точно скажет закрыть шкафчиком. Тем более рядом с котлом планирую мойку ставить. В случае ремонта/обслуживания котла, такие мелкие вещи можно очень быстро убрать. Добавлено через 3 минуты О, а вот и пасочки разные вокруг котла А та вертикальная стенка возле котла внутри шкафчика у Вас съемная? Иначе при ослуживании вообще нету места чтобы подлезть. Хотя, в руках профессионала даже ложка может стать опасным оружием :D Кстати, у меня котел Иммергаз конденсационый и боковые стенки у него не снимаются при обслуживании. Может тогда можно сделать меньше зазоры к кухонной мебели/стене? Ииии, нужно мне еще одно правило Мура выполнить. Прочитать инструкцию касательно установки.

Вы спрашиваете о том, что в народе называют коробочкой? Если да, меня тоже интересует ответ на Ваш вопрос. Только поставил крышу и на зиму могу не успеть "подбить коробочку". Не знаю что с этим делать. Мне советуют закрыть временно паробарьером или гидробарьером - что не жалко и в наличии. Только не знаю долго ли выдерживают эти метериалы слнечный УФ.

Ага, вот как раз на ответ знатока кухонной мебели я и надеялся Спасибо Вам!. Поскольку и я и жена среднего роста, принимаем, что столешница на высоте 86 см (чтобы влезла встраиваемая техника). Фартук запланируем 55 см - сейчас на временной кухне мультиварку не можем открыть под навестыми шкафами, явно меньше 50 см. Шкафы я сам вешал в свое время, как Вы написали, под себя. Итого, получаем 1,41 м. Я правильно Вас понимаю - Вы предлагаете установить котел так, чтобы трубы подключения и краны были выше отметки 1,41 м и их можно было закрыть снизу ДСП вровень с низом шкафов? Только газовый кран нужно сделать ниже. Его же нельзя прятать в шкаф - правильно? В принципе, если так сделать, то индикатор котла должен получиться как раз на уровне глаз - удобно. Кухня будет высотой минимум 2,8 м, поэтому об ограничении сверху по дым. трубе можно не переживать.

Подниму ка я старую темку, потому как вопрос мой звучит так же как и название темы. Правда смысл совсем другой. Итак, на будущей кухне (частный дом) уже сейчас нужно повесить настенный газовый турбо котел. На кухне нету даже чернового пола, не то чтобы чистового. Соответственно, мебели тоже нет. Но, есть отметка уровня чистового пола (уже с напольным покрытием). Мой вопрос. На какой высоте от чистового пола нужно повесить котел, чтобы после установки кухонной стенки попасть в уровень с навесными шкафами? Я кухонной мебелью еще не интересовался, поэтому мне тяжело определить эту высоту. Очень не хочется по несколько раз долбить стены для переноса дымовой трубы. И еще. Котел обычно ровняется по верху кухонных шкафов или по низу? Насколько я вижу, у большинства котлов вертикальный размер больше, чем этот же размер у шкафов. Спасибо за подсказку.

Я замовляв у ПрофіБетон з Броварів 8 м3 з доставкою за 130 км. Вийшло дешевше, ніж у себе в місті. )) У них є сайт в інтернеті - пошукайте. Робітники (да і водій міксера) сказали, що навіть трохи більше замовленого привезли. По якості не скажу - по зовнішньому вигляду і рухливості був схожий на те, що замовляли. Так само, по ціні з іншими Київськими постачальнками - небагато погодилося везти так далеко з адекватною для мене вартістю доставки. Успіхів у будівництві!

Спасибо большое. ВСЕ! Сегодня финализирую список по сечениям, длинне, количеству и завтра на заказ.

А можно ли тогда сделать балки 200х60, вместо 150х80? Я не про несущую способность (там хватит), а об устойчивости балки (пропорции сторон) и удобстве монтажа . Не получится она высокой и тонкой? Просто, если балки толщ. 60 и стропила толщ 60, будет удобно крепить и ставить схватки между балкой и стропилой.