Serg75

Та ні, правильну не знаю. Не питав би. Ці речі мені не очевидні - я просто "прокрутив у себе в голові варіанти". Моє керівництво давно колись навчило мене - ніколи не приходь просто з проблемою "все пропало, помогите!". Завжди пропонуй свої варіанти, навіть якщо виглядають безглуздими. Ось я так і цього разу зробив. Мені здається, що гуру (та і будь кому) відповідати так легше. Якщо серед запропонованих є вірна відповідь - коротко відповів і все.

Видны, но только если стоять напротив дверных проемов. Совсем пониже тоже не хочется. Под ними же и убирать нужно. Насколько помню (лень искать бумажки), в инструкции по установке есть ограничения по высоте от пола. Условия, указанные Вами, выполняются. Для самых низких подоконников куплены радиаторы с меньшей высотой (50 см вместо 60). И в тепле будем по любому (если газ в трубе будет) у меня теплый пол. Радиаторы для доп. догрева, страховки, и комфорта. Как и писал, вопрос больше о красоте. А ответили по технической части. Надеюсь получить подсказку из практики специалистов. Для меня более логично сделать одинаковое расстояние от подоконника, поскольку эта "линия взгляда" выше чем линия пол- радиатор. Соответственно больше в глаза бросается. Плюс, перед некоторыми радиаторами будет кое какая невысокая мебель стоять - над полом пространство будет закрыто.

Всем привет. Помогите в таком вопросе. Нужно установить панельные радиаторы в частном доме. Высота подоконников отличается в комнатах - разница в пределах 9 см. Как Вы считаете, лучше установить: 1. Чтобы у всех радиаторов расстояние доподоконниника было одинаковое; 2. Чтобы у всех радиаторов расстояние до пола было одинаковое; 3. По центру - чтобы у всех радиаторов расстояние между полом и радитором равнялось расстоянию межу радиатором и подоконником. Как по мне - это самый плохой вариант. Вопрос конечно больше "дизайнерский" нежели технический. Но, может кто из здешних мастеров на практике встречался с такой проблемой. Спасибо.

Доброго времени суток. Подскажите любителю самостроителю Есть выключатели на свет (включая один проходной), установленные в полуметре от распредщита. Соответствующая распредкоробка и второй проходной расположены в нескольких метрах от распредщита. Возникла идея для упрощения и экономии кабеля завести фазу и ноль в коробку выключателя, расключить согласно схемы и на распредкоробку повести сразу ноль и фазу после выключателя. А для проходного повести до распредкоробки 4 жилы (два двухжильных) вместо трех как обычно (+ноль) а далее как обычно. Насколько такой вариант разводки приемлем по Вашему мнению, а также и с точки зрения правил. Спасибо.

Спасибо. Посмотрел цены на скрытые напольные розетки - результат шокировал Лучше я откажусь от этой (одной из нескольких) планировки с розеткой на обеденном столе, а "сэкономленные" деньги на кухонную стенку отдам. Немного оффтопа. Честно, не совсем понятно ценообразование на такие розетки. Конечно, это бренды, произведено в Европе и т.п. Но там материалов и работы, как по мне, может на тысячу гривен. Я говорю о самых простых по дизайну. Ну еще конечно может повлиять НЕ массовое производство такого товара. Но чтобы 4000 грн и больше - как по мне перегиб.

Всем привет. В одном из вариантов планировки своей кухни обеденный стол находится посреди комнаты и со всех сторон будут места для сидения или проходы. С одной стороны находится диван. Иногда, нужно будет подключить к электропитанию маломощную технику, находящуюся на этом столе (ноут, зарядка мобильного, кое-какая кухонная техника). Также (приход гостей. родственников) этот стол нужно будет передвигать (переносить). Сам придумал только одно - прикрепить к столу переноску и подключать ёё в ближайшую розетку. Поскольку разводка проводки еще сделана, эту "ближайшую розетку" можно еще добавить. Но беспокоит риск "полетать", если зацепишься за провод переноски. Вот поэтому прошу поделиться мыслями как можно реализовать такую идею - электрофицировать обеденный переносной стол. Может есть какие-то еще технические решения этой задачи. Спасибо.

После моста будет полностью выпрямленное только не стабильное по напряжению. И как на счет того, что после моста получите большее действующее напряжение нежели 230 В? Вот запамятывал на сколько - корень кв. из 2 или из 3. Спиралька выдержит? Да и по безопасности постоянное намного опаснее. 150 В постоянной составляющей по любому будет. Прихватит и не отпустит...

Еще раз спасибо форумчанину SON за его советы и подсказки. Отпишусь по результату своей регулировки. Может кому поможет. Уточняю модель котла Buderus Logomax U004-24K После советов SON залез в ютуб, посмотрел до десятка видео о регулировке давления на газ клапане. И поехал в "поля". Итак, мои действия. 1. Прикрутил газ кран на подаче в котел. Горячая вода стала меньше перегреваться на старте, котел начал успевать уменьшать мощность, но на малой мощности все равно воду перегревает на малом разборе - соответственно постоянно тактует, хотя период тактования немного увеличился. Вывод цель не достигнута - большая минимальная мощность. 2. Нашел у отца шланг ПВХ, как раз такой по диаметру, какой нужен. "Смастерил" U-подобный манометр и подключил на выход газового клапана. Откинул клемму клапана модуляции, котел горел на минимуме (как сказал ютуб). Газовый кран на котле открыт полностью - я же решился на клапане регулировать.Намерял 35 мм водного столба - 3,5 мбара. По словам SON можно до 2 мбар опускать и в инструкции увидел 2,5 мбар (только там куча всяких видов газа - хз какой у нас). При попытке провернуть винт (тот, что под крест) минимального давления отломался один из 4 кусочков пластмассы. Около 20 лет "сушки" от горелки сделали свое дело. Больше я этот винт не трогал. Зато при регулировке винтом максимальной мощности, одновременно вращается и винт минимальной. Этот "лайфхак" я и использовал. Уменьшил давление минимальной мощности до прибл. 2,1 мбара. Котел стартует каждый раз. но немного "в развалочку" с 1-2 секунднй задержкой - сказывается пороговое давление горелки. Поскольку максимальную мощность я задавил газ. клапаном, надеялся, что на старте котел не будет перегревать ГВС. Но нет, все равно перегревает. Значит 3. Прикрыл газ. кран под котлом прибл. на 50%. После этого котел перестал тактовать на ГВС при малом разборе, перестал выдавать "контрастный душ". Мощности на отопление хватает. Отец доволен. Кстати, проверил давление газа в статике - 19,5 мбара. Очень хорошо как для зимы. Правда пол села несколько лет уже дровами топят. Вот такая моя прям история получилась. Всем ДОБРА и МИРА!

Может уже и порешал человек, но У меня стоит auraton 2030 и в нем есть счетчик времени включенного реле - накапливает моточасы. Как вариант, заменить на указанный.

Вот это я и подозревал. Надо будет еще раз перечитать инструкцию в оригинале - только на отопление или и на ГВС. Я русский перевод читал, а он корявый. И что это реально работает?! А почему бы и нет? Даже подумать о таком не мог. Все гениальное просто! Спасибо! Поскольку котел атмосферник попробую сделать ему дополнительную "ручную модуляцию". ;) А по пламени как то можно отследить минимально допустимую границу такой "модуляции"? Чтобы котлу по итогу "плохо" не стало. Может чтобы было не меньше пламени на минимальной мощности?

Всем доброго времени суток! Давно у меня зреет мысль уменьшить мощность газового котла на нагрев ГВС у отца. Он у меня страшный экономщик (да еще только пенсия из доходов) - горячая водичка у него тонкой струйкой идет. Мощность котла и по отоплению избыточна. Котел атмосферник настенный Будерус 24 кВт из старичков. На плате есть регулятор максимальной мощности, но возникают вопросы. 1. Сам процесс регулировки в общих чертах - что за чем крутить и куда смотреть; 2. Нужно ли менять давление газа на клапане? 3. Если уменьшиться мощность котла (вроде как на отопление, пишет инструкция), уменьшится ли мощность по ГВС? По ответам можно будет понять смогу ли сам сделать или искать мастера по котлам.Мелкий ремонт и ТО делал сам. Сервисмена Будерус только не предлагайте пожалуйста. 150 км от Киева на котел, которому около 20 лет - приезд золотой будет. Уже пробовал. Спасибо всем откликнувшимся.

Посмотрите в сторону шахтных котлов - это так их класс по конструкции называется. Только их не нужно брать с запасом по мощности. Не любят они это. О теплоаккумуляторе даже заикаться не буду - не дешевое это занятие при таком бюджете.

Небольшая поправка к вашим рисункам... хотя Ваш опус в общем оффтоп. Поэтому никто не делает подпорные стены с профилем прямоугольника. Должны быть или L- образные ж/б изделия или литье на месте, но с профилем трапеции у которой одна боковая сторона перпендикулярна основанию. И то и другое нужно обязательно расчитывать. Я не спец, просто разбирался в этом вопросе (и пытался просчитать) когда ставил у себя подпорную стену для засыпки вокруг мелкозаглубленного погреба. Для ТС. Как Вам уже писали. Если хотите "совсем не заглублять". тогда Вам нужно 100% знать геологию и несущую способность грунтов именно Вашего участка, а не у соседа. И "бывшее поле" означает, что как минимум на 20-30 см полно органики в грунте. И не каждый песок несет нужную нагрузку. У меня пример из жизни есть. Дача у нас на песке. Приезжаем ранней весной утром (еще не полностью грунт размерзся), ставим машину на грунт необработанный (с травой, сорняками, пыреём). Вечером пришлось всем вместе машину из ловушки вытягивать - колеса в грунт сели. Потому-что очень мокрый и стал подвижным - здесь упоминали об этом.

Я у себя слабый верхний слой стяжки укрепил жидким стеклом. Разводил 1:1 с водой и не промазывал кистью, а выливал раствор на пол и растягивал кистью. Так пару заходов один за одним без перерыва пока раствор не переставал впитываться - по памяти сек. 40-50 пол блестел от жидкости. Почти год прошел. Ремонт тоже еще не окончил, но еще ни разу специально пыль не сметал, только если стройотходы убирал. Это тоже недешевое "удовольствие", но мне нужно было укрепить, а не обеспылить. Может Вам не нужно так сильно наливать, как я. И я не знаю как эта пропитка будет дружить потом с клеем для плитки. Может здесь кто подскажет - у меня плитка не планируется. Удачи!

Да, буду снимать. Это не асфальт а недоразумение. Его толщина около 3 см, а под ним аж сантиметров 5 щебня крупного(фракция где то 20-40) прямо по земле. Каждый ЗИЛ с песком или щебнем оставляет на нем свой неизгладимый след.

Всем привет. Частный дом. Двор был закатан асфальтом толщиной только чтобы ходить можно, давно еще при Союзе. Во дворе рыли котлован (около 10 м кв.) и теперь эту площадь (где был котлован) при обратной засыпке нужно как-то облагородить сверху финально, но ВРЕМЕННО и недорого. Через несколько лет планирую все убрать и уложить ФЕМ. Оставлять сверху грунт нельзя, ходим постоянно. Думал засыпать и затрамбовать щебнем. Но, тогда зимой плохо снег чистить да и щебень все равно выбиваться будет. Подскажите что такое можно сверху щебня уложить, чтобы получить подобие асфальта (чтобы не выкрашивалось) на несколько лет? Может по щебню засыпать гарцовкой из отсева с цементом? Это только что в голову пришло, не знаю как такое будет держаться. От грунта думаю геотекстиль уложить, чтобы потом легко было убрать все. Спасибо за подсказки

На подходе к тому месту, где Вам нужна горизонталь (вертикаль), используйте несколько коротких патрубков. Каждый раструб позволяет немного "искривить" прокладку от оси предыдущей трубы. По мне, двух (макс. трех) раструбов должно хватить. Я не специалист, а основываюсь на собственном опыте - когда у себя собирал каналью, было видно, что можно чуть-чуть "подать" в сторону одну трубу от другой.

Всем пирвет. В соседней теме было сообщение несколько месяцев назад об "упавшем" стояке водоснабжения 24-х этажки. А я хочу спросить о "своем" стояке (у мамы в кирпичной пятиэтажке). При замене стояка со стали на ПП 32 мм (квартирные отводы ПП 20), жековские сантехники не закрепили стояк в шахте. На мой вопрос (я не специалист) был ответ - у Вас трубы от стояка уходят под 180 град. (соседние санузлы через стенку), поэтому стояк будет держаться на отводах. Я возразил, что это как-бы неправильно, но мне ответили. что крепить некуда - в шахте во все стороны кирпич "на руба". И вот вопрос. Обязательно ли в описанном случае крепить стояк в шахте? Пока еще не заложили проемы, могу купить хомут и поставить под тройник - хотя бы у себя на 2-м этаже. И сколько нужно в теории для 32-й трубы? Ответ желательно побыстрее. Воду уже пустили. Спасибо!

К сожалению, предложенный Вами ресурс не отвечает на мой вопрос. Поэтому повторю свой вопрос еще раз

Знаю, что где-то на форуме видел и в каком-то ДБН по газу есть требование относительно расстояния розетки от настенного газового котла (или газовой трубы?), но не могу подобрать правильные слова для поиска. Подскажите пожалуйста это расстояние. И еще, если котел будет в внутри кухонного гарнитура (за дверками навесных шкафов), тогда правильнее выводить розетку за пределы этих шкафов? При этом провод от котла будет постоянно "висеть" из шкафа - как побороть эту "красоту"? Спасибо.

Может и на мой вопросик ответ найдется? Или не в той теме задал?

Всем привет. Искал и здесь на форуме и на ютубе и не нашел. Все про стыки да про потолок торочат. Чем необходимо или можно заполнить зазор между ГКЛ и полом, который оставляют при монтаже ГКЛ? 10 мм Монтажной пеной можно? А то в этот зазор вся пыль / грязь забивается пока работы идут, а достать оттуда довольно сложно.

Ваше непонимание в том, что для всего нижеупомянутого (Ваша цитата) погреб не подходит. Особенно цементом "порадовали". И запомните, любая постройка, какая бы мощная она не была (плита, люк или дверь с 4 ки металла), всегда заканчивается ЗАМКОМ! А против лома нет приема, как Вы знаете. Особенно, если на участке долго никого нет.

я вот добавлю чисто из своего житейского опыта. Мучатся с захватками, подпорками, безопасностью ради какого-то "бублика" высотой около 30 см - это полный треш! Раздолбайте, уберите Вы тот бублик и копайте себе нормальную яму под погреб. Иначе намучаетесь. И еще. Вы пишете о плите бетонной перекрытия. Если это будет погреб и Вы плиту не утеплите сверху, будет постоянный конденсат в погребе + промерзание (если морозы). Участок у моря. Может и не будет промерзать, но проверить / просчитать утепление по Вашей климатической зоне нужно. И беседка в качестве "утеплителя" Вам мало поможет. Короче глубину ямы нужно просчитать учитывая все факторы. И последнее. Ничего строить пока не собираетесь, кроме погреба, жить там негде, насколько понял. Может и не нужен Вам тот погреб пока? Всегда найдутся "хорошие люди", которые придут поживиться в Вашем погребе. Все, что вырастите, забирайте домой. Пока будет как дача.

Простите. Ваш знакомый собирается постоянно поливать ППС водой или заливать воду в полость, где будет ППС? На ютубе есть много хороших роликов, но есть и много треша. Нужно фильтровать. Опять же для понимания. Тот ролик, что Вы описали с ютуба, подтверждает, что ППС не является гидроизоляционным материалом (защита от воды). Его никогда и не позиционировали в этой роли! В тоже время он пропускает водяной пар, раз уж воду пропускает, но меньше чем вата. Если будет вентзазор, все будет выветриваться и не важно на сколько закопано что то в землю. Сквозняка для этого не нужно. Битумный праймер разъест ППС - проверено. И зачем защищать от солнца то, что будет защищено сайдингом? Кстати, на этапе "проектирования" своего сайдинга тоже думал над ППС и для защиты от мышей рассматривал вариант укрывания ППС сеткой оцинкованной с небольшой ячейкой. Где то в то время вычитал. что закрыв на 1-1,5 м вверх можно от них защититься. Но вопрос не прорабатывал, так как перешел на вату. Позже, увидев как мыши по кирпичным стенам бегают, усомнился в таком варианте. Но Вам стоит его проверить / проработать, чтобы в землю не закапывать мет. сайдинг