Serg75

Александр,

Поскольку делаю баню с Аквой, мой вопрос в этой ветке, думаю, будет уместным.

Подскажите пожалуйста каким образом и чем загерметизировать проход проводов освещения через изоляцию из фольги.

Можно замазать силиконом?

Провода под фольгой я закрепил к брусу,поэтому "двигаться в фольге" они не будут.

а в схеме мне и вовсе указали 3.7 Ом. Там не правильный расчет (посмотрите пожалуйста вложение в первом сообщении)?

Serg75, нагрузка в момент включения отключена - 100%. Хотя пробовал как с ней, и без нее, результат такой же. Ну я много гуглил, и вроде как пусковые токи в трансорфматоре таки есть

Хотя и видел много холиваров на эту тему..

Ну что же, с силовой техникой дел не имел. Так, радиолюбительством занимаюсь иногда. А в нем индуктивности совсем другие (маленькие). Поэтому попросил подтверить мой ответ.

Тогда, если место для установки есть, ставить лампочку.

Если я еще не все забыл из школьного и институтского курса физики.

Во время переходного периода при подключении трансформатора (катушка индуктивности) к источнику напряжения, трансформатор имеет нелинейное сопротивление по переменному (да и постоянному) току, причем в момент замыкания контактов выключателя (автомата), сопротивление трансформатора принимается равным бесконечности (разрыв цепи почти, там есть свои формулы). Из этого следует, что у трансформаторов нету пусковых токов, о которых Вы пишете. А вот у конденсаторов наоборот.

ИМХО. Проблема не в трансформаторе.

Еще вспомнил. Может быть проблема в том, что при включении трансформатора, нагрузка на 110 В не отключена. В этой нагрузке идут пусковые токи, которрые в свою очередь наводят в первичной напряжение, обратное напряжению питания (вплоть до тисячи вольт), которые и вырубают автомат. Хотя, как раз это обратное напряжение и должно давить прямой ток. здесь призабыл теорию. И... резистор Вам здесь уже не поможет.

Попробуйте сначала включать трансформатор, а затем нагрузку за ним. Насколько я знаю, для таких мощностей, это должно выполняться априори. Если проблема исчезнет, значит Вам может помочь реле задержки включения нагрузки. В UPS такие используются.

Я не электрик, просто учил физику в школе (надеюсь неплохо)

Желательно, чтобы форумчане подтвердили мои выкладки.

Удачи

15 на систему не даст.

 

На теплообменник можно купить в бытовой химии бутылку САНТРИ (жидкое), не гель. Нормально чистит, вторичный в т.ч.

По белорусскому ничо не скажу.

Мыть домашнюю систему всякой химией как по мне лишнее. Но ежли совсем не ймется, то можно пробовать. :D

Можно сказать, что Вы меня переубедили не мыть систему химией.

Моя мысль была - что если уж "откидывать" ТТК, который более 10 лет не трогали (Вы же понимаете как крутить 2" резьбы, да еще в позе ЗЮ внизу котла), тогда нужно промывать по полной, чобы еще 10-15 лет туде не лезть. Спасибо за консультации.

Теплообменники я сдавал в серисную компанию на промывку осенью 2015. С ними должно быть все нормально.

Вполне нормальное явление в системах отопления.

 

У нас такая же беда с водой, большое содержание кальция, отложения/наросты на всей сантехнической арматуре, ну и ессно на деталюшках котла.

 

1-1,5 м/с, при трубе ДУ50 как раз выходит 7-10 кубов/ч.

Посмотрел хар-ки фекального насоса. Макс. прокачка - 15 кубов в час. С учетом того, что насос будет практически на одном уровне с системой отопления, уверен, что 10 кубов должен дать. Значит мул поднимет.

Еще я нашел реагент Дескам - белорусский, вернее здесь выше он кажется упоминался. Как Вы думаете, стоит после вымывания мула поганять систему этим же насосом с реагентом? А можно ли этим реагентом также и основной теплообменник котла промыть?

Почистите штоки и замените сальники (бублики). Клинит не из-за отопительной воды, а той, что в водопроводе. Как показывает практика, ФГО на обратке газ. котла достаточно даж со старой гравитационной системой.

 

Если система не стояла долгое время без воды, то ржавчины в ней не будет. Может присутствовать черный мул, который лежит в основном в нижних коллекторах радиаторов и никому не мешает. Практически вымыть его можно тока откручиванием пробок на каждом радиаторе. Поднять его протоком воды в домашних условиях вряд-ли выйдет, нужна большая скорость воды, что при толстых трубах подразумевает насос с очень большой производительностью.

Спасибо. Гидрогруппу сами чистили в ноябре прошлого года (превый раз за более 10 лет), резинки, правда не меняли. Практически все детали были покрыты черным налетом, правда удалялся довольно легко. На штоках были наслоения, которые потребовали больших усилий. После этого до последнего времени работало нормально. Корпус диафрагмы не разбирали, может надо было?

А сейчас теплообменник ГВС опять становится горячий. когда отопление работает и подача на основной теплообменник (над горелками) теплее, чем обратка на входе котла. Подскажите пожалуйста, что такое ФГО?

Система без воды никогда не стояла. Знаю, что так лучше для нее.

Не подскажите какая должна быть минимальная скорость потока, чтобы поднять мул? Посмотрю в инструкции данные на свой насос. По памяти, при выкачке септика водичка довольно шустро расправляла рукав.

Добавлено через 5 минут

Уже понял что такое ФГО - фильтр грубой очистки.

Вода в системе была, как бы сказать, черного цвета с небольшой взвесью.

Чугуний?

Вряд ли удастся нормально.

Спасибо за ответ. Чугунные только радиаторы (естественно) и их совсем немного. Не так критично, если там останется немного осадка. Основнаязадача, как по мне, вычистить трубы 2".

Подниму тему.

Вдруг кто-то случайно пропустил мой вопрос.

Добрый день, форумчане.

Спрошу и я совета по промывке системы отопления в частном доме. Итак, решение о промывке уже принято. Последние 12 лет система работает как закрытая система – был установлен настенный газовый котел. Уже второй раз подклинивает клапан переключения с ГВС на отопление (мех. привод через диафрагму от ГВС). Цель – очистить от ила и, возможно других загрязнений (если они есть). Самой системе отопления более 20-ти лет. Собрана из труб диам. 2” (одна ветка) и таких же труб с чугунными радиаторами (вторая ветка). Каждую ветку можно отключить (перекрыть).

Прошу подсказать, удастся ли мне сделать промывку с использованием имеющегося инструментария. В наличии есть погружной дренажный насос (чугунный корпус) с выходом 50 мм и набор шлангов (рукавов) на этот диаметр и мет. бочка на 200 л. Планирую:

1. Отключить твердотоп, подключенный к этой же системе;

2. Насос поставить в бочку на 200 л;

3. К одному патрубку системы отопления подключить подачу от насоса;

4. От второго патрубка рукав бросить в бочку с насосом;

5. В таком режиме поганять насос минут 15-20 на каждую ветку, чтобы поднять ил;

6. Затем эту грязную воду сливаем, заливаем чистую и еще раз промываем недолго, чтобы выгнать взвесь, которая осталась;

7. После этого хочу залить чистую воду, добавить химию (подскажите какую) и промыть трубы уже с химией.

Где-то читал, что в качестве химии можно использовать слабые кислоты, типа лимонной (уксусной) и т.п., но не нашел подтверждения этого варианта на сегодня. Да и не знаю я сколько нужно будет этой кислоты и поможет ли она. Объем системы около 90 л. Здесь прочитал о калгоне, но он же «чистит» от накипи (отложение солей кальция), а в трубах этого процесса нет. Короче нужна химия, которая не повредит резиновые прокладки, но «уберет» загрязнение, которое нельзя убрать механически (кроме ржавчины ничего в голову не приходит). Настенный котел можно также отключить, поэтому о нем не беспокоюсь (туда химия не попадет).

Заранее благодарен за подсказки.

Доброго времени суток, Александр.

Я собираюсь обшивать двери парилки вагонкой с обеих сторон. Знаю, что Вы ее, мягко говоря, недолюбливаете, но факт есть факт. Поскольку под вагонку буду прокладывать пароизоляцию (с вентзазором, естественно), возникает необходимость монтажа притворной планки по торцу дверей - защитить фольгу и в декоративных целях. У меня возникло несколько вопросов по этой планке и выбору монтажу вагонки. Прошу помощи с ответами.

1. Какой толщины делать притворую планку (тощина самой планки)? У меня останется вагонка толщ. 14 мм с некачаственными замками. Могу я убрать замки рубанком и использовать ее для указанных целей?

2. Никак не мог придумать вариант стыка вагонки и притвороной планки,чтобы было правильно, а также и красиво. Я сам ниразу не столяр и никогда с вагонкой раньше не работал. Думал под углом 45град стыковать, но не уверен,что у меня точно получится (учитывая, что вагонка фигурная в разрезе). Если притворую планку пустить между двумя слоями вагонки (заподлицо по торцу), не заню насколько это будет практично и красиво.

На Ваших дверях притворная планка выполнена на всю толщину дверей (заподлицо по дверному полотну), правда у Вас доска, а не вагонка. Вы считаете, что такой вариант самый правильный, красивый и практичный? Может у Вас еще какие варианты имеются?

3. Сторона двери, не обращенная в парилку, выходит в ванную комнату. Нормально ли себя будет чувствовать сосновая вагонка на этой стороне, или лучше найти что-то из лиственных пород (правда из лиственных у себя в городе видел только липу)? Планирую обработать эту сторону какой-нибудь пропиткой или лаком, но ведь от влаги не уйдеш.Тем более, что в ванной у меня вентиляция немного неправильная (только вентилятор работающий периодически).

4. Критично ли расположение полос вагонки в случае их крепления со стороны ванной. Пока не определился - горизонтально, вертикально или диагонально буду крепить.

Заранее благодарен за Вашу помощь и вообще, за то,что выкладываете много полезной информации на форуме

А у них сервис есть в Украине вообще?

Инструкция есть даже на украинском. Посмотрю в другой книжке (типа сервисная) насчет сервисных центров. Если не забуду , отпишусь

Serg 75, мы земляки. Могу подсказать, где купить, попробовать можешь мой (рубанок). У меня синий Бош, но подогнать панель на космический корабль вручную у меня не получилось пока. Если нужна подгонка ДСП - только фрезер с лицовочной фрезой.

Спасибо за предложение, но рубанок уже куплен. Вчера забрал с Новой Почты.

Буду возвращаться в первый магазин и проверять остальные модели. У них еще есть Eltos, DWT и како-то "болгарин". А еще мне четвертый магазин подсказали.

Хорошо, что я не решился заказать электрорубанок через интернетмагазин.

Итак, продолжу свое повествование. Вернулся я в первый магазин, проверил 2 рубанка DWT. HB02-82 очень понравился. Все проверки, как было описано ранее, он прошел. HB03-82 чуть мощнее (а значит тяжелее) тоже прошел мою проверку, но глубина фальца у него только 5 мм и обе плиты тоньше, чем у первого. В общем, решил брать HB02-82. На ценнике было около 1600 Грн. Я уже был морально готов увеличить бюджет покупки, если встречу адекватный инструмент. И вдруг, меня "обломал" продавец с ценой. Он мне сообщает, что цена закупки поднялясь и он скажет окончаательную цену после созвона со своим поставщиком. Ему же, видите ли нужно место проданого новый поцепить, по новой цене. После созвона, цена увеличилась на 300 Грн. И здесь уже я пошел на принцип, послал его (в уме) дальше продавать таким же образом инструменты и ушел.

Следующим шагом была попытка купить б/у рубанок через OLX, а затем набрел на сайт Техноскарб. Оказалось, что на OLX много продают моделей СССР (тяжелые). Понимая, что б/у не куплю, пока сам не проверю, смотрел на рубанки из Киева, поскольку собирался ехать на выходных. Из тех, что современные смотрел на б/у макиты, Фиолент и опять же DWT. К сожалению, из DWT были только НВ650 и НВ 1010 - у них тоже выборка фальца только 5 мм и они были не в Киеве.

В Техноскарбе посмотрел б/у Макиту за 1530 Грн. Немного убитая, передняя опора болтается. Ручка регулировки глубины не фиксируется в крайних положениях. Короче, не убедила она меня. Фиолент, который я посмотрел давал мощную искру на щетках (хозяин об этом предупреждал, но я расчитывал на умеренний ее размер). Плоскости опор были в пределах моей готовности купить, но ее мотор подкачал. Больше в Киеве посмотреть не успел (было еще два адреса) из-за других дел.

Итак, заказал я DWT HB 02-82 (я же с ним уже "познакомился") через интернетмагазин наложеным платежем с отдельный предупреждением менеджеру, что если не пройдет мою проверку, посылку на возврат. С учетом доставки и оплаты за перечисление денег вышло 1540 Грн.

Скажу честно, что купил бы у себя в городе DWT (тот, что около 1600), вместо всех последующих поисков, но жадность продавца магазина сразу же отбросила меня от этого магазина.

Удачного Вам выбора хорошего инструмента и дальнейшего наслаждения его работой!

PS Что-то вышло, что я инструмент DWT нехило так прорекламировал. Чес слово не хотел. Из песни слов не выкинеш. Может кто из менеджеров фирм, продающих DWT, захочет меня отблагодарить (финансово) - Вы не стесняйтесь, пишите здесь или мне в личку. Я сообщу, куда денежки направлять ;) :D

Serg75, Не помните модель Макиты та что по вашим тестам идеальная вышла?

Даже не смотрел на модель, так как не по карману она мне. Но по паямти, размер/ вес рубанка был небольшой - наверное не сильно мощная модель.

идёте в магазин с угольником. в нулевом положении регулятора глубины проверяете угольником ровность и совпадение передней и задней подошвы.по каждому краю затем по диагонали. несовпадения должны быть как можно меньше.затем проверяете ножи при прокрутке барабана - ножи должны только касаться приложенного угольника-с каждого края нож должен касаться угольника одинаково. затем проверяете что-бы при регулировке глубины передняя платформа не болталась из стороны в сторону.

у меня сейчас Интерскол Р-102\1100. доволен.хотя плавный пуск иногда раздражает. 7 кубов- полёт нормальный.

Всем привет. Обновлю ка я эту тему своими похождениями.

Сегодня, вооружившись угольником согласно рекомендации выше, решил подобрать и купить себе электрорубанок.

Прошелся по 3 магазинам моего маленького города. Сразу замечу, что хотел купить инструмент для домашнего нечастого применения (ремонт на подходе). Поэтому, планировал купить рубанок из недорогих китайских. Мой бюджет поначалу был в районе 1000-1300 Грн, но после первых проверок, как описано ниже, понял, что верхнюю границу нужно поднимать хотя бы до 2 тыс гривен. Конкретные модели не записывал, ориентировался только на бренды, которые были в магазинах моего города.

Итак, первым ко мне в руки попал рубанок Craft, который и стоил 1020

грн (мощность около 800 Вт). После пары измерений,как описал set izengrim, я понял - такой инструмент не для меня. Результат проверки - передняя подошва становится в ноль с задней , если можно это так назвать, не в нуле на регулировочной ручке. Теряем где-то 0,4-0,6мм. Передняя подошва завалена относительно задней как в продольном так и в поперечном направлении. Причем, поперечное расхождение увеличивается с увеличением глубины строгания. Все, дальше проверять перестал.

Еду в следующий магазин, где прошу показать такой же Craft, но дороже на сотню. Мало ли, может в первом магазине бракованный попался. Результат идентичный. Поразительно стабильное качество :D.

Продавец со словами "что это Вы там меряете" предложил с усмешкой мне проверить Макиту. После аналогичных манипуляций с инструментом я сообщил, что выше измеренные параметры идеальны. К моему большому сожалению эта Макита далеко за пределами моего бюджета - цена у них 3800 Грн. После проверки еще одного откровенного китайца во втором магазине мне сказали, что у них больше нет, что мне предложить.

Еду в третий. Строительный супермаркет локального масштаба. Здесь на витрине есть Einhell на глубину до 2 мм, желтый Stanley на 3 мм, красный Black&Decker и Интерскол.

У Einhell нулевая отметка передней подошвы (по задней подошве) начинается на 0,5 мм по рег. ручке (теряем четверть диапазона) и передняя подошва не в одной плоскости с задней в продольном направлении. Цена этого инструмента около 1800 Грн. У Stanley передняя подошва также не в одной плоскости с задней прибл. так же как и у Einhell, но передняя подошва жутко болтается. Цена Stanley чуть больше 1900 Грн. Красный Black&Decker не проверял, поскольку задняя подошва у него из листовой стали. Решил, что это не комильфо.

У Интерскола передняя подошва также не в одной плоскости с задней в продольном направлении, но это отличие минимальное среди трех проверенных, то есть самые лучшие показатели из 3 проверенных в одном магазине при цене около 1500 Грн (да еще и с опорным столикомдлястационарнго крепления). Однако,после офигевания от этих проверок (все рубанки не прошли проверку), я уже не смог купить даже этот более-менее нормальный Интерскол. Я уже даже не пытался выяснить в каких корпусах там подшипники стоят (насколько я понял, важный момент среди китайцев).

Короче, ушел в себя с думами.

Итог, одним наскоком с моим бюджетом выбрать нормальный (адекватный) инструмент не удалось. Буду возвращаться в первый магазин и проверять остальные модели. У них еще есть Eltos, DWT и како-то "болгарин". А еще мне четвертый магазин подсказали.

Хорошо, что я не решился заказать электрорубанок через интернетмагазин. Мой бюджет сыграл бы со мной злую шутку.

Вот такая у меня была эпопея!

В наш час ми у зв’язку з сильним подорожчанням природнього газу багато людей зіткнулося з питанням переходу на більш дешевий вид опалення свого приміщення. Хтось поставив декільказонний електролічильник, хтось тепловий насос, але більшість вирішило перейти на простий та перевірений віками вид опалення – тверде паливо.

І тут у багатьох людей виникла нова проблема - як правильно підібрати Твердопаливний Котел (далі ТК). І справді, не дивлячись на наймовірно великий вибір ТК на ринку, справді якісник котлів не так і багато, зате рекламних слоганів про високе КПД, малі тепловтрати і т.д. Тому я, як людина що досить багато знає про ТК не тільки з книжок і інструкцій, вирішив написати на що насправді потрібно звертати увагу при виборі ТК щоб не бути кучегаром – трубочистом і не викинути гроші на вітер.

...

Досить про погане, все таки дозволю собі порадити декілька котлів які дійсно вже багато років якісно працюють– пам’ятайте що не так важливо який виробник, як сам принцип горіння та матеріали. Наприклад якби я збирався опалювати приміщення тирсою, вуглем, я б брав котел по типу «свічка» мені в них не подобається тільки що завантажувати їх трішки проблемно ( не дуже зручно, але до усього привикаєш, зате 1 раз на добу ( якісні представники цієї групи і по матеріалам і по збірці це на мою думку SWaG, Сandle,Віта-клімат і інші, навіть багато саморобок дуже достойного виконання, але дивіться на матеріали) а «всеядний» котел ( дрова любої вологості, тирсобрикети, торфобрикети і т.д. в перемішку, хоч і в свічках воно все горить) я б рекомендував котел нижнього прямого горіння ( насправді тління ) по типу Вомер ...

Одним реченням - неможливо, на жаль, за допомогою Вашої промови , вибрати котел для будь-якого будинку. Не такій він вже і простий, цей сучасний ТК. Хоча згоден, що Ваша інформація може підштовхнути "новачків-кочегарів" більш уважно віднестись до вибору котла.

А котел Вомер, який Ви пропонуєте, на іншому форумі вже "обсмоктали" з висновком - "буржуйка з водяною сорочкою". Я з цим висновком також згоден, хоч і не приймав участі в "обсмоктуванні".

цифр много, а на практике не понять сколько котел будет гореть. Этой формулой хорошо перед заказчиком умничать:)

А тот проектант (если он был) или монтажник, который такого рода формулой перед заказчиком не помашет, позже рискует махать руками перед заказчиком, рассказывая сказки о том, почему котел и ТА закипели.

Если заказчик с баблосом и деньги считает пачками (а не купюрами), то конечно, можно в указанную формулу и коэфициент, больший 1, ввести.

Размер коэффициента зависит от жадности проектанта (монтажника).:D

Эти саженцы еще не плодоносят. Орехи — это с материнских деревьев. У меня 40 соток, на них растут 8 больших орехов (25-30 лет) и пару чуть поменьше. Практически все орехи — самосейка (так получилось — бабушкин огород). Каждый год — хороший урожай. Плоды со всех орехов примерно одинаковы — как на фото.

Именно так я и думал. Хотел тольео уточнить этот вопрос

Просто хочу предупредить, что орех не наследует от материнского дерева 100 % размер, внутреннее строение и вкус ореха. Здесь как получится - может быть даже лучше, а может получиться такой, что не разобьеш орех или не извлечешь сердцевину из ореха.

В наличии три саженца.

Название сорта сказать не могу. Обычные орехи. Фото орехов, которые будут на фото (последние три фото во вложении).

 

Находятся в Киевской области (Барышевский район). Привожу в Киев (по текущей погоде где-то один раз в 7-10 дней). Выкопаю перед приездом. Цена дана для открытой корневой.

 

1-й — 4-х летка (может 5-ти) — 45 грн. — первые 4 фото

2-й — 3-х летка — 30 грн. — с 5 по 8 фото

3-й — 3-х летка (может 4-х) — 40 грн. — с 9 по 12 фото

Желающему купить все три — отдам за 100 гривен.

 

Также есть каштаны (одно, двух и трех-летки). Фото не делал.

А орехи на фото - это уже с предлагаемых саженцев?

Или это "те орехи" из которых выросли саженцы (имею в виду одно и тоже материнское дерево).

Добрый вечер. Такая проблема. Котел IMMERGAS ZEUS 28 kw. Мигает на индикаторе 8. код ошибки 03. При перезапуске может включиться, а может нет. В трубу заглядывал - вроде все нормально. Подскажите, куда еще смотреть, где искать причину?

С не специалист по ремонту, но уменя была подобная ситуация с другим котлом (и другой ошибкой), причем в течение почти двух лет (но не часто). После перезапуска всегда начинал работать, кроме последнего раза пару недель назад. Только тогда смог идентифицировать проблему, когда он отказался перезапускаться несколько раз подряд при мне. К сожалению, вынужден в очередной раз произнести известную всем электронщикам фразу

Электроника - наука о контактах

Пришлось открывать котел и подергать контакты всех датчиков, кторые были связаны с возникшей ошибкой.

Вот и Вам советую определить какие датчики могут давать такую проблему (по инструкции или здесь на форуме), а потом подергать этим датчикам "хвосты". Может и поможет.

Удачи!

Если можно, забронирую до завтра - нужно с домашними проконсультироваться.

Результат сообщу в личку.

Спасибо.

Всем доброго времени суток.

Имеется газовый настенный двухконтурный котел Buderus Logomax U004. Проработал уже более 10 лет с одним официальным ТО (лет 5-7 назад, точно не помню). Во время этого ТО, были промыты теплообменники (вручную кислотой, но без бустера), заменены прокладки и, естественно, очищена камера сгорания и проведен визуальный контроль.

Поскольку сервиса по этим котлам в моем городе нет, планирую сделать ТО самостоятельно. Уже сняты теплообменники и отданы на промывку бустером. Очистку камеры сгорания и электродов произвел.

Гидрогруппа ниразу не разбиралась, так как работала (и работает, тьфу три раза) без поломок.

Итак, собственно мой вопрос. Стоит ли мне разбирать и проверять узлы гидрогруппы (насос, переключение на ГВС и обратно –мембранное и т.п.). Спрашиваю, потому что узлы работают, а в случае разборки, наверное придется менять уплотнения разобранных узлов. А уплотнители ой какие недешёвые.

Спасибо за помощь

подскажите пож. если стены бани выполнены из кирпича и отштукатурены, надо ли выполнять гидроизоляцию (со стороны кирпичной стены) данных стен перед укладкой утеплителя?

У Вас же по стенам вода бежать не будет? Зачем тогда гидроизоляция?

Мое личное мнение.

Между стеной (из любого материала) и утеплителем вообще не должно быть никаких изоляций. Это в случае с баней/сауной.

В случае пароизоляции между утеплителем и стеной, водяной пар попавший в утеплитель (а он там в любом случае появится) будет контактировать с пароизоляцией, а поскольку температура пароизоляции меньше температуры водяного пара (принимаем температуру пароизоляции равной температуре кирпича), этот пар будет конденсироваться на изоляции. Результат - промокший утеплитель. В качестве пароизоляции в бане работает слой алюминиевой фольги, которая прокладывается между утеплителем и баней. А пар, попавший в утеплитель, должен свободно уходить на улицу через стены.

Спасибо ответившим!

Напишу постфактум миниотчет - что я сделал для улучшения ситуации. Может кому пригодится.

После более внимательного изучения уплотнения, сделанного из кусков ткани, пропитанных битумом (как писал в начале темы), выяснилось, что не все так плохо, как я это видел из чердака. Битум, соприкасавшийся с трубой действительно оплыл по трубе, но куски ткани не провалились в отверстие, а остались в том виде, в котором их оставили. Ведь битум снаружи ткани не плавился. То есть, между трубой и тканью образовалась небольшая щель, которую считаю некритичной, если учитывать только воду, текущую по трубе с дождем. Самым главным вопросом было отвести воду в стороны, идущую выше труб по тем волнам шифера, на которых стояли трубы.

С помощью киянки и деревянного круглого столбика спрофилировали два боковых края оцинковки, чтобы подвести под вышележащие листы шифера, с дальнейшим переходом на плоский участок, дабы наложить сверху на нижележащий лист шифера. При этом нижележащий лист пришлось укоротить и срезать пики волн для плавного перехода оцинковки. На этом же листе перед трубами сделал бортик высотой около 12 см. Этот фартук, если его можно так назвать, прикрепил к обрешенке саморезами со сверлом, которые используются для металочерепицы (с уплотнительным кольцом из резины).

Еще, где нужно было, с чердака подкладывал куски доски разной толщины под оцинковку, поскольку она не везде легла сразу на обрешетку.

Вот как-то так.

Добрый день, форумчане.

Помогите пожалуйста со следующим вопросом.

Есть две рядом стоящие асбестоцементные дымоходные печные трубы проходящие через шиферную крышу. Отверстие в шифере подогнано под трубы, насколько это было возможно. Надеюсь поможет прикрепленный схематический рисунок.

Уклон шифера невелик, по крайней мере меньше, чем положено для шифера, как по мне,. Если очень нужно, вспомню школьную геометрию и используя уровень вычислю уклон.

Подскажите пожалуйста каким образом можно заизолировать стык между трубой и шифером, чтобы не допустить попадание воды под шифер.

Уже испробовал:

Силикон – отрывается (видимо из-за больших температурных перепадов и большой толщины слоя)

Куски ткани пропитанные кипящим битумом и уложенные в горячем виде – не подошло. Наверное из-за того, что при топке печи, битум разогревается на трубах и сползает.

Знаю, что можно закрыть стык оцинковкой, но не знаю как состыковать оцинковку с трубами, а особенно с листом шифера, расположенным выше труб (по ходу воды), чтобы отбортовка оцинковки оказалась сверху волн шифера возле труб и под волнами выше по ходу воды.

Заранее благодарен за советы!

Мачта вольностоящая, растяжек нет. Как для базовых станций GSM, только не равносторонняя а конус. Трубы 60мм основные.

Мачта выдержит, а вот фундамент меня смущает, как бы такая нагрузка не выдернула ее из земли, хлипкий он какой-то.

Попробую, завтра пару панелей повешу-посмотрю.

Спасибо всем откликнувшимся!

По ходу, Вам дорога прямиком к студенту-хорошисту, который учит сопромат в институте/универе. Задача как раз для него.

Сам не учил сопромат (как раз перед моим потоком отменили), но наслышан о расчете балок, ферм и т.п.

Удачи Вам!