Serg75

Мне нужно склеить между собой по плоскости (не по торцам) ЕППС на цоколь. Такие как на фото от романн (голубые по цвету). Подскажите, чем можно воспользоваться? По поиску не нашел подобного, хотя ТС упоминал такой варинт. Хочу использовать клей для приклеивания плит ЭППС, но боюсь, что он будет сохнуть "до скончания века". Некуда будет влаге выходить в процессе твердения/сушки клея. Спасибо всем откликнувшимся. З.Ы. Нужно получить в результате разную толщину - от 6 до 9 см, поэтому хочу набрать разными по толщине плитами.

Да, я спрашивал о выравнивании плоскости цоколя к плоскости реек, установленных на стены под стеновой сайдинг. Раз Вы предлагаете ЭППС, тогда у меня возникают дополнительные вопросы. 1. Цоколь кирпичный и ему уже около 30 лет. Основная масса кирпича отслаивается (плохо был защищен плюс не было водостоков). Правильно ли я считаю, что до оклеивания ЭППС такой цоколь нужно проштукатурить цементно-песчаным раствором по мет. сетке? Иначе, я боюсь, что все потом опять же отпадет. 2. Можно ли поверх ЭППС клеить плитку типа ФАГОТ? Ее размеры около 250х65х19 мм. По моему, она называется суперпрессованная (у нее водопоглощение низкое). Если можно, подскажите пожалуйста последовательность нанесения слоев на ЭППС под эту плитку (какие с сколько по толщине). 3. Фасадная сетка, которую Вы упоминаете, это сетка из стеклоткани, которая для шпаклевки гипсовыми шпаклевками используется? Я другой не знаю. 4. И еще, какие еще есть варианты клея, кроме П-22. У нас такого может не быть в магазинах.

Можно поподробнее по поводу Не совсем понимаю, зачем устанавливать профиля (и что значит «наростити») если не ставить магнезитовую плиту и оклеивать ЭППС. Цокольный сайдинг не хочу ставить. Одна из причин – пустоты для вентиляции, в которых обязательно заведутся насекомые.

Доброго времени суток всем! Посоветуйте по такому вопросу. После установки реек под сайдинг, чтобы выровнять цоколь к плоскости сайдинга, его необходимо нарастить по толщине приблизительно на 8-10 см. Я считаю, что штукатурить на такую толщину будет неправильно. Может отпасть в будущем, даже если применить сетку. Высота цоколя в этом месте около 20 см. Кроме штукатурки у меня есть два варианта: 1-й вариант Крепим металлический профиль для гипсокартона (если нужно другой – подскажите). Магнезитовую плиту обрабатываем с одной стороны резинобитумной мастикой (которая для автомобилей), чтобы плита не тянула влагу от цоколя. Затем к профилям крепим магнезитовую плиту, мастикой к цоколю. Между цоколем и плитой заливаем бетоном. В таком случае профиля не должны быстро поржаветь – они будут в бетоне. Снаружи по магнезитовой плите хочу сделать тонкий слой штукатурки или шпаклевки для наружных работ (подскажите какой?), а затем покрыть грунтовкой водоотталкивающей. 2-й.вариант отличается от первого только заменой бетона между цоколем и магнезитовой плитой на пенопласт. В этом случае боюсь, что профиля очень быстро проржавеют, поскольку они постоянно будут во влажном пространстве (без проветривания) и моя конструкция отвалится. Зато в этом варианте цоколь будет дополнительно утеплен. Однако и вероятность, что в пенопласте заведутся всякие букашки (например муравьи, которые есть вокруг дома), очень велика. А «выкурить» их оттуда будет ой как сложно. Подскажите пожалуйста какой из предложенных мною вариантов лучше/надежнее. Если у кого есть другие варианты, буду очень благодарен за подсказку. Я склоняюсь больше к первому варианту, но хотелось бы услышать мнение гуру. А второй вариант подкупает возможность дополнительного утепления. Цокольный сайдинг прошу не предлагать – не нужен он в том месте, да и не нравится он мне.

Поскольку у Вас железные трубы d=50 мм, делаю вывод, что у Вас небольншой дом по площади. Такие системы сейчас уже не делают, а при союзе очень больших домов были единицы. Думаю, площадь дома не более 120 кв.м, а насос Вы дополнительно поставили сравнительно недавно. Последующий ответ базируется на этом выводе. Итак, гидравлическое сопротивление 1 м трубы d=50 мм в разы меньше гидравлического сопротивления 1 м металлопластиковой трубы 0,5 дюйма (я так понимаю это 16 мм). Предполагаю,что насос на подаче стоит мах. с выходом 1", поэтому подача для трубы d=50 мм небольшая и ее (трубы) сопротивление потоку невелико. Неизвестно, какая площадь у Вас занята теплым полом, но я думаю Вы уложили минимум 25-35 м металлопластиковой трубы. Даже, если Вы подключили подачу теплого пола сразу же после насоса, сопротивление контура теплого пола (металлопластиковой трубы) настолько велико по сравнению со старым контуром (трубой 50 мм), что вода туда не поступает или поступает с очень низкой интенсивностью. Кстати, проверьте температуру пола недалеко от подачи или саму металопластиковую трубу перед входом в стяжку. Она может быть теплой. Тогда циркуляция есть, но очень небольшая. Как известно, для теплых полов желательно иметь большой расход, чтобы температура пола была однородной (одинаковой). Плюс пластик не есть хороший теплопроводник и для хорошего прогрева нужно как можно большую разницу температур между теплоноситем (вода) и стяжкой пола (естественно в разумных пределах). В Вашем случае может помочь установка дополнительного крана на трубу 50 мм после врезки подачи теплого пола. Им и будете регулировать подачу в контур теплого пола. Это и есть балансировка системы. Ваши деньги, Вам и решать -делать, то что я предлагаю или нет. Хотя, так как Вы сделали, делать нельзя. У Вас зимой в контур теплого пола будет поступать очень горячая вода. Это неправильно! Удачи Это мое личное ИМХО!!! З.Ы. для тех, кто любит поругать! Я не специалист в трубах, гидравлике! Я рассуждаю логически как застройщик. Нет, не застройщик, а тот, кто купил старый дом с такой же системой и сам скомбинировал ее с теплым полом. Но у меня было сделано совершенно по другому (другие исходные и задачи). З.Ы. З.Ы. Вот это я наваял (я о размере, а не содержании).

Доброго времени суток Всем. В результате тщательного анализа (надеюсь) характеристик стабилизаторов разных производителей согласно моих желаний/требований я остановился на двух моделях стабилизаторов Прочан СНОПТ -7 и Constanta 16 Medium СНCО-7000. По цене Прочан получается дороже. Прошу Вас порекомендовать какая из этих двух моделей лучше/надежней/и т.д. и предложите хорошую цену форумчанину (чтобы купить). Интересует 1 шт. У Прочан меня подкупает работа на сварку и УЗО (в доме еще не установлена). У Сonstantы подкупает автоматическое повторное включение (АПВ) 5 мин. Может быть очень полезно когда жена сама дома и случайно чего-то там коротнула. Доставка через экспресс-перевозчиков. Заранее благодарен.

Привет всем! При обшивке дома сайдингом хочу использовать в качестве обрешетки деревянную рейку 40 х 50 мм. Есть два варианта: купить сухую рейку из доски, которая прошла сушку в камере или купить рейку из доски естественной сушки (срезанный зимой лес пролежал на улице до сегодняшнего дня). По цене первый вариант приблизительно в 2 раза дороже второго. Подскажите пожалуйста насколько критично использовать рейку из древесины естественной сушки (как описал выше) для обрешетки и насколько эта древесина вообще сухая (учитывая срок и метод сушки)? Влагомера нету, поэтому проверить влажность древеситы не могу. Заодно еще один вопрос. Если найду влагомер, какая должна быть влажность у древесины, используемой на рейки для обрешетки? Заранее благодарен за Ваши ответы/советы.

Чтобы не плодить тем спрошу в этой. Надеюсь автор темы не будет против. Итак, коллега предлагает купить у него б/у стабилизатор Luxeon WDS 10000 за 2000 Грн. Год у него проработал. Он себе хочет подороже, симисторный купить. Все вроде бы ничего (не было у него поломок) и цена нормальная для такого прибора. Вот только переживаю насколько его может хватить. На линии кто-то сваркой работает чуть ли не через день. У меня напряжение в сети низкое - зимой до 175 может падать, а на симисторный бюджет никак не утверждается Подскажите стоит брать или нет? Насколько быстро "сварщик" может убить этот стабилизатор? Провожу характеристики стабилизатора Стабилизатор напряжения «Luxeon» WDS-10000 Мощность - 10 (8 ) кВА (кВт); Диапазон входного напряжения - 150-250 Вольт; Выходное напряжение - 220±3% Вольт (без искажений синусоиды); Микропроцессорное управление; Установка задержки на включение - 5 или 255 секунд; Цифровые вольтметры входного и выходного напряжения; Расширенный дисплей режимов работы - задержка, нормальная работа, защита, выходное напряжение, входное напряжение, нагрузка (в процентном соотношении), повышенное напряжение, пониженное напряжение, перегрузка, перегрев; Защита от повышенного напряжения на выходе (245 Вольт) - отключение нагрузки; Защита от пониженного напряжения на выходе - отключение нагрузки; Защита от перегрузки (120% ) - отключение нагрузки; Защита от перегрева (120±100C) - отключение нагрузки; Защита от короткого автоматический выключатель; Режим «Транзит» («Bypass»); Подключение к сети - клеммное подключение; Подключение нагрузки - клеммное подключение; Навесное крепление; Размеры (ШxВxГ) - 275x395x165 мм; Вес - 28 кг; Цвет - белый / чёрный

Я по газобетону сетку саморезами 60 мм по дереву крепил. Без дюбелей. Попробуйте. Быстро и надежно. Только нужно пластинки из оцинковки с отверстиями использовать в качестве шайб. И не переусердствуйте с затягиванием. Прокрутится и разрушит нарезаную резьбу.

Можно проверить по наружным отливам на окнах. Если дерево поражено, то есть вероятность, что окно просело. В таком случае олив под окном будет неестественно выглядеть - например горизонтально или вообще с контруклоном (с уклоном в сторону окна). Если этот дом Вам нравится и единственный вопрос - состояние дерева стен, можно попробовать попросить хазяина просверлить несколько глухих отверстий внизу стен (особенно в углах) - небольшие 5-8 мм в диаметре. Надеюсь Вы понимаете что произойдет, если стены прогнили. Нужно еще сделать поправку на то, что можете попасть в промежуток между брусьями. Самый надежный способ - это конечно же отбить кусок штукатурки до дерева (и не один), но до покупки, думаю, Вам не разрешат это сделать Удачи.

Я в книге читал, что на растущую луну обрезать дереья нельзя (не советуют), так как сок вверх идет. Обрезать нужно на убывающую луну. На этой неделе как раз луна на убыль идет. Я 26-27 марта хочу выделить время для обрезки.

Проверил еще раз старый закон от 2003 года и новый налоговый кодекс. Ни в том ни в другом нет прямого указания что члены семьи первой ступени родства имеют право на налоговый кредит (налоговую скидку) по ипотечному кредиту (по обучению такая формулмровка есть). Это означает, что по ипотечному кредиту налоговый кредит (налоговую скидку) можно оформить только на человека, на которого оформлен кредитный и ипотечный договора (на заемщика). Извините, если ввел кого-то в заблуждение своим предыдущим сообщением (в цитате). Удачи в "выбивании" денег из налоговой.

Насколько я помню (по старому закону), подавать документы на налоговый кредит может любой член семьи (естественно, если официально расписаны). То есть, если у Вас з/п выше, чем у жены, Вы можете получить налоговый кредит с уплаченых женой процентов по ипотечному кредиту. Нужно дополнительно подать копию свидетельства о регистрации брака. Это было прописано в законе о налоге с доходов физлиц. Я так платил за обучение жены. Она сама платила за обучение. На всякий случай нужно будет проверить в новом налоговом кодексе эту формулировку.

Я хочу знатокам этого форума заметить, что a-max говорит о пенобетоне. Насколько я понял из ответов, основная масса отписавшихся упоминала газобетон. Это два разных материала и по теплопроводности и по прочности. Это я к тому, чтобы человеку правильно подсказали. По себе скажу (Черниговская область), что 200 мм пенобетона будет мало и по толщине и по утеплению. У меня часть дома пенобетон - возд. прослойка - кирпич 1/2. Для себя решил дополнительно утепляться мин. ватой 50 мм по кирпичу снаружи и в воздушную прослойку пеноизол залить (опция, если найду мастеров с прямыми руками) a-max , мой Вам совет. Пока зима все просчитайте, продумайте. Думаю, форумчане Вам помогут. Чтобы не учиться на своих ошибках, как Я. ) Удачи в строительстве.

Да, Вы все правильно поняли и остался этот насос от старой системы. Вчера провел небольшое испытание. Отключил 25-60 и наблюдал за поведением котла. Он (котел) как раз только включился, вышел на полную мощность и достиг выставленной температуры теплоносителя. Результат - мощность горелки уменьшилась на одно деление из шести. Это означает, что из-за уменьшения циркуляции отбор тепла от теплообменника уменьшился и котел уменьшил мощность горелки. Но система работала нормально. Учитывая, что площадь моего дома чуть более 100 кв. м, потеря 1/6 части 26 кВт мощности котла для меня не критична. Поэтому выключил второй насос и никаких байпасов делать не буду. Тем более, что у меня там и так краников, переходов, соединений до фига

У меня тесть авто переваривает (ремонтирует) полуавтоматом. Не подскажите сколько может стоить маска "хамелеон" для такого типа работ. Буду благодарен, если озвучите бюджетную цену на качественную маску, но без наворотов дополнительных. Спасибо!

Привет Всем! Имею следующую систему отопления (последовательно от подачи до обратки) : Котел настенный двухконтурный Immergas 26 кВт с насосом UPS 15-60 -> старая система отопления (СО) (трубы 40 мм + радиаторы чугунные) -> циркуляционный насос UPS 25-60 -> теплый пол (10 контуров по 40-60 м 20-й трубой) -> обратка котла. Как видно, насосы установлены и работают сейчас последовательно (засинхронизированы). Не будем обсуждать зачем. Это последствия старой СО и старого котла. Подскажите ответ на такой вопрос. Насколько большое сопротивление потоку создает выключенный насос UPS 25-60 насосу UPS 15-60? Продавит ли насос котла всю описанную систему с нерабочим UPS 25-60? UPS 15-60 работает на 3-й скорости. Хотелось бы немного сэкономить электроэнергии, да боюсь, что насосу в котле да и самому котлу (по скорости отбора тепла от теплообменника) может быть не совсем сладкая жизнь. Спасибо за ответы и помощь.

Спасибо за инфу. Где-то так себе и представлял. Но думал, может быть есть нюансы какие-то. Спросить У того, чей тепловизор не получится. Прибор покупается для испльзования на промышленном предприятии (не строительное) и не для определения утечек тепла в строениях У меня часть дома снаружи сайдингом с минватой закрыта. Думаю на этом участке я ничего на смогу выявить. На остальной части (без сайдинга) можно попробовать. Спасибо!

Привет всем! У меня есть возможность взять на прокат за пиво тепловизор. Подскажите как правильно подойти к "фотографированию" дома изнутри. То есть, какие дополнительные параметры замерять (температура на улице, в доме). Включено должно быть отопление или нет. У меня радиаторы + теплый пол. В общем, кто знает весь порядок измерений чтобы получить верный результат, подскажите пожалуйтса. Тепловизор будет Fluke Ti25. Услуги специалистов прошу не предлагать. Ключевые слова выше "прокат тепловизора за пиво":)

Привет всем! Похоже эта тема как раз для моего вопроса. Итак, есть возможность взять на прокат за пиво тепловизор. Подскажите как правильно подойти к "фотографированию" дома изнутри. То есть, какие дополнительные параметры замерять (температура на улице, в доме). Включено должно быть отопление или нет. У меня радиаторы + теплый пол. В общем, кто знает весь порядок измерений чтобы получить верный результат, подскажите пожалуйтса. Тепловизор будет Fluke Ti25. Услуги специалистов прошу не предлагать. Ключевые слова выше "прокат тепловизора за пиво":)

Регулируемая. От 25 до 90 С (наверное - я максимум не пытался устанавливать).

Поставил себе конденсационный Immergas VICTRIX 26 kW. У меня теплые полы в доме (правде еще не везде - потихоньку перестраиваемся). Здесь на форуме конденсационники не очень любят, но я рискнул. Не зря ведь Европа на них переходит. Очень надеюсь с этим котлом "влезть" в лимит 2500 кубов газа. За год под 4000 сжег (но правда зимой часть стен ламмал - дырки на чердак были + дом еще не весь утеплен). Так что "будем посмотреть"

Именно такого типа котел в этом году демонтировал и приготовил на свалку. Не думаю, что Вам удастся его хоть как-то модернизировать. Такие котлы были изначально спроектированы для твердого топлива. Этот особенно подходит для угля,потому-что из чугуна. Температура горения угля выше плюс тепловое излучение у него очень сильное. При горении газа нужна большая площать теплообменника, так как температура его горения ниже. В этом котле почти прямоток получается. У себя, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, ставил три металлические пластины внутрь котла (чем толще тем лучше). Одна над газовыми горелками (так, чтобы пламя горелок немного касалось пластины). Вторую - чуть ниже средней дверцы. Третью ложил на трубы, которые на уровне верхней дверцы. Правда не могу сказать насколько помогло, так как сделал это сразу же после покупки дома, где стоял котел. Можете попробовать у себя. Затраты не велики. Только пластины не должны перекрывать внутреннее сечение котла полностью. Удачи.

Спасибо всем откликнувшимся за помощь/подсказки.:drinks: У меня остался лишь один вопрос - по поводу порога. Пойдет, если я возьму самовыравнивающу смесь ( у меня есть немного Артисана) и 60 см шпателем выведу/зашпаклюю в 0 перепад, который на пороге образовался. За несколько заходов можно и на 80-100 см вытянуть. Хотя можно и правило использовать. Что скажите?

Упс, а я думал наждачный камень это мой так сказать "копирайт". Дело в том, что у меня есть похожий камешек, но только ~30 см в диаметре и зерно не очень крупное. До этого им головки двигателей притирали. Я им уже больше 50 кв. м затер в своем доме (сам в свое время придумал). Но проблема в том, что не получалось у меня сделать по маякам ровную стяжку. Всегда получалось «волнами» в пределах каждой полосы (между маяками). В том месте, откуда я начинал тянуть правило очередной части полосы, всегда получается выемка, а перед этим местом – горб в пару тройку миллиметров. Видно это все только когда бетон схватится, а как при укладке бетона этой проблемы избежать я не знаю. Я «полировал» этим камнем пол, чтобы выровнять горбы с выемками под ламинат. Да кстати, все комнаты залиты бетоном на основе отсева. Итак, в обсуждаемой комнате я специально выставлял маяки на 2 (или 3 мм – не помню уже)мм ниже, чтобы потом залить самовыравнивающей смесью без затирки пола наждачным камнем. Соответственно, горизонталь сильно точно не выставлял м получилось то, что получилось. Но теперь, когда готов заливать пол, начитался по форумам, что смеси плохо разравниваются, могу получить еще хуже, чем есть и т.п. Вот и задал здесь вопрос, дабы узнать мнения специалистов или людей с опытом. Спасибо за совет, но «те идиоты» - это Я. Выше описано, почему я так залил пол в упомянутой комнате. А можно подробнее, почему саморовнялкам не доверяете. А я Ceresit еще не купил, я его только выбрал/подобрал. А чем Ваш Томзит ДД лучше Ceresitа. Кем произведен? Какая цена за мешок 25 кг? Дак все таки растечется ли правильно Ceresit при толщине слоя в 2 мм? Подскажите те, кто уже прошел через это?