АлександрS

Почтил разные темы тут. Насколько я понимаю, оснавная причина по которой многие не любят рекуператоры - их неполноценная работа зимой: конденсат и низкий КПД... Но если ставить обычную вытяжку (даже с 3-мя обратными клапанами) конденсат всеравно будет, а КПД еще ниже.

Ниже план помещения. СУ - 5 м.кв, Кухня 7 м.кв., но совмещена с Залом 15 м.кв. На плане карсным цветом указал места, куда выведена проводка по вентиляцию. Нашел вот такие не дорогие рекуператоры по 2 100 грн, с монтажем за все получится около 5300 грн. ventbazar.ua/111805.html Что скажете о них, кто-то пользовался?

Вы имеете ввиду поставить обычные вытяжки с обратными клапанами?

Перед началом внутренней отделки санузла в доме не могу принять решение делать ли там вентияцию. Так как потолки уже сделаны, единственным вариантом остается установить рекуператор сквозь стену, проводку под него заложил, но теперь не уверен, нужна ли она (вентиляция) там вообще. Плащадь санузла 5 м.кв. (2,5м*2м), есть большое полноценное окно 1,5м*0.6м, которое специально делалось для проветривания и естественного освещения. Теперь не могу понять нужно ли вообще делать там вентиляцию, возможно будет достаточно проветривать? Стоимость одного такого рекуператора с установкой обойдется в 6 000 - 10 000 грн. Не хочется выбросить деньги на ветер. Что посоветуете? Может ли наличие окна для проветривания исключить необходимость установки вентиляции? П.С. Та же ситуаци и с кухней, есть два огромных окна 1,8м*1,5м, не могу решить делать ли там вентиляцию. Фото санузла и кухни закинул.

Все окна в доме всегда держу открытыми на проветривание, вентиляция хорошая) Вобщем, думаю, тема закрыта. Причина выявлена. Что делать - понятно.

Добрый день. В доме по плану будет студия (зал+кухня), проем/проход между помещениями 3.2 м. и поцентру стоит колонна из кирпича. Колонна эта делалась не по проэкту, а "шоб було на всякий случай". Начали планировать расстановку мебели и уж очень! эта колонна мешает, хочу убрать ее. Сверху проходит армопояс 300х200 мм, на котором стоит фронтон из газоблока. Посчитал нагрузку на 1 см.кв на этот армопояс, получается - 0,1 кг, на ту часть, что останется в воздухе, если убрать колонну получается около 960-1000 кг. Нагрузку на 1 см.кв просчитать то могу, но вот как расчитать прочность армопояса на прогиб при разных условиях - не знаю... Вобщем вопрос - можно ли, что скажете? Или может подскажете как это просчитывается? Вложил и фото и проем с размерами.

Добрый день, Вопрос: может ли причиной возникновения страных пятен на гипсовой штукатурке стены быть то, что для кладки частично использовался кирпичь от разобранной печки. Тему создавал вот тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225150. Там вся ситуация распиана подробно. Но решил перепровериь у профессионалов печного дела, может сталкивался кто-то с таким.

Думаю, не даст гарантии, что со временем где-то не вылезет... Отбил штукатурку на месте сырого пятна. Вобщем там этот кирпич от печки (на фото видно) сам он из какой-то желтой глины, а сверху слой чего-то темнокоричневого, скорей всего сажа. Решил, что аккуратно вырежу эти 3 м.кв перегородки и заложу нормальным кирпичем.

Да, кирпичи от печки/дымохода. Странно, но выглядит не как окраcка, а именно влага. Пробовал ногтем пошкрябать, эти места более мягкие/влажные, а та штукатурка, которая без пятен, твердая и не так царапается. Но, тут уже вопрос, что делать даже не стоит. Если почти за год ситуация не меняется, а пятна появляются снова, придется вырезать часть стены и выкладывать из другого обычного кирпича. Хорошо, что заказал когда-то на 1000 больше кирпичей "на всякий случай". Жаль только, что на штукатурку придется потратиться заново...

Нет, это перегородка в пол кирпича между двумя спальнями. Правая часть перегородки выходит к столовой. Тоесть стена никак не контактирует с улицей. Построена и поштукатурена перегородка 10 месяцев назад, за это время даже остаточная влага с кирпича (хотя ее не было) должна была выйти. И как только на улице влажно, сразу появляются эти пятна..

1. Источников влаги ни с низу ни с верху нету. Дом полностью закрыт, утеплен, гидроизолирован. 2. В моем случае влага идет именно с воздуха так как снизу лежит гидроизоляция и нижние пол метра стены сугие, сверху - тоже пол метра сухой стены. 3. Увлажнение не равномерное, через штукатурку "просматриваются" отдельные кирпичи. Стена делалась из силикатного и частично из того, что остался от разобранной печки. Так вот именно те кирпичи, которые достались от печки и сыреют.

В августе-сентябре стена была сухой, последние две недели пятна влаги снова появислить. Что делать не понимаю...

Установил. Уголок притянул к стяжке двумя анкерами 150 мм, инсталляцию к уголку двумя болтами. К стене крепил не на дюбеля, которые в комплекте, а на шпильки. пропустил их насквозь в соседнее помещение и с двух сторон стянул. Чтоб проверить насколько надежно она установлена, ничего лучшего не придумал как залезть на нее и немного попрыгать ). Эксперимент увенчался успехом: стяжка не лопнула, стена не выпала)

Если бы я год назад понимал все затраты (время, деньги, нервы) на утепление дома, я бы тоже лучшее стены 400-500 мм сделал без всякого утепления.

Так я его планирую двумя турбовинтами (или шпильками) зафиксировать к стяжке в том месте где нет труб (где стрелочки на фото). А лапы инсталляции прикрутить к уголку короткими болтами шляпкой вниз.

Планировал делать вот так:

Основной причиной создания темы является именно опасение что-то туда вгонять, сверлить, долбить и т.д так как где-то рядом трубы ТП и не хочется их задеть. Но за идею - Спасибо!

Потому-что стяжка ТП по сути тонкая бетонная пластина толщиной около 50 мм. и если на ее край дать нагрузку, например, 10 кг на 1 см.кв. то она может лопнуть. Попробуйте отламать край шоколадки, сразу понятен будет принцип))

Я бы тоже)) Долбите район установки, сдвигайте трубы и замазывайте все заново. Бывает, можно аккуратно выдолбить и ножки помещаются. Пугает слово "бывает"

К стене инсталляция и так крепиться, но это не защитит от вертикальных нагрузок скорее для общей устойчивости.

Добрый день, идея о монтаже инсталляции пришла в голову уже после укладки теплых полов и финишной стяжки. По правилам ее можно устанавливать только на основную стяжку (тут логика понятна), но просмотрев старые фото с прокладки ТП, понял, что у меня лапы инсталляции попадают очень близко к трубам ТП, соответственно ставить придется уже на финишную стяжку так как сбивать ее опасно. Боюсь, что со временем или если какой-то крупный гость решит воспользоваться унитазом, стяжка может треснуть/продавиться и починить ее уже будет сложно, да и ТП может пострадать. Как выйти из ситуации? Может подложить какую-то пластину/уголок чтоб площадь опирания была больше? Как бы вы сделали в таком случае?

Я тут просто для информации оставлю: Мне вот тоже фасад закончили делать (барашек 1.5 мм). Дал бригаде правило 2.5 метра, попросил все пробивать перед нанисением барашка, работу принимал, вроде все хорошо, а через пару дней в "неудачный момент 17:00-17:30" вот такое повылазило. Перепады по 2.5 м. правилу до 10 мм. Теперь и не знаю, что делать, только на барашек около 900 у.е. ушло :-x. Переделка еще в 1 500 у.е. встанет. Тут либо самому делать нужно либо каждый квадратный дециметр проверять и за ровный выдавать по 2 грн.

Посмотрел цены на фанеру 21 мм. и офигел. Мне нужно перекрыть по лагам 42 м.кв. второго этажа, получается только за материал около 17 000 грн. Это почти столько же сколько стоит красивый шлифованный планкен из листвинницы, который используют для фасадов и терасс.

У меня балки лежат криво и горизонтально, и вертикально, и пропеллером и волной...такие рейки мне никто не сделает)). Даже если и заказать рейки, подстругать их и балки чтоб был стык по всей плоскости между ними, потом всеравно придется класть поверх лаги...двойная работа. Тут единственный вариант брать сухие строганые доски в качестве лаг и ими выравнивать поверх кривых балок. Не понятно только как именно их крепить.

Вобщем прошло пол года, до лаг я пока не добрался, но так как зима близко нужно делать черновой пол мансарды и утеплять её. Совет Мастерка (рис.1) отличный, но не в моем случае (лежит шумоизоляция между балками та и по вертикали балки не везде ровные. У меня возникла идея сделать как на (рис.2), но таких вариантов в интернете не нашел. Что думаете, имеет право на жизнь? И может подскажете какие в таком способе могут быть недостатки? В таком варианте, конечно, теряется прочность лаги из за запилов, но если ее намертво присобачить в балки глухарями сверху + уголками по бокам, думаю, прочность можно вернуть.