AsteMeX

И еще вопросик: где можно раздобыть термостат с выносным датчиком для регултровки температуры пола. Я так понимаю, что выносным датчиком должен быть не каппиляр, а, наверное, термопара ???? Тыкните, пожалуйста, носом в ссылку

Тема уже поднималась на форуме, но решения так и не было найдено Имеется смонтированная система отопления (принципиальная схема--см. рис.). На первом этаже -- только теплые полы; на втором -- только радиаторы (без термоголовок). Все это нормально работало, пока на втором этаже не поставили термостат и подключили его к котлу. Теперь котел включается в работу примерно 15-ти минутными интервалами, раз в 1,5-2 часа. Теплые полы при этом, естественно, остывают до неприличия и прогреться за 15 мин не успевают. Вижу следующий вариант решения проблемы: на радиаторы (кроме одного) установить термоголовки; а параллельно к имеющемуся комнатному термостату подключить термостат с выносным датчиком (при этом датчик замонолитить в стяжку теплого пола). Таким образом котел будет включаться "по требованию" каждого из термостатов, контролирующих и температуру воздуха (на 2-м этаже) и темп-ру пола (на 1-м этаже). Термоголовки на радиаторах, думаю, нужны, чтобы во время прогрева полов не перегревать воздух в комнатах 2-го этажа. Вопрос, собственно, в том, будет ли такая схема корректно работать ?

Может ли такое быть, что через некоторое время грунт вокруг обсадной трубы уплотнится (т.е. заполнит зазор вокруг трубы, который был после бурения), и таким образом изолирует водоносные горизонты друг от друга ? В параллельной теме читал рекомендации про то, что этот зазор надо заполнить глиной, что я и пытался делать. Но смог туда утрамбовать всего лишь 15-17 ведер глины, что конечно же недостаточно для такой глубины. Имеет ли сейчас смысл интенсивно прокачивать скважину ?

А не подскажите документ, где эти правила написаны?

И еще: скважина пробурена в Ровенской обл., вот здесь: 50°23'26.16"С 26°30'5.70"В Скважине 2 месяца отроду, обсажена трубой Ду130 из углеродистой стали (т.е. "черняжка"). Хм..м.. может железо вымывается из материала трубы ??? Глубина 56м. Статический уровень-4м, динамический-8м. Насос установлен на глубину 15м. Хим анализа воды еще не делал, т.к. надеюсь скважина прокачается ... Или зря надеюсь ???? Кстати скважину уже прокачиваю в сумме часов 50-60 (с перерывами 1-2 дня).

Здравствуйте, форумчане. Суть дела в следующем. Есть скважина с насосом "Водолей". Включаю насос. Через 5 минут отбираю пробу воды №1. Через 15 минут отбираю пробу №2. В момент отбора обе пробы визуально чистые и прозрачные. Через 3 часа вода из пробы №1 желтеет и становится мутной; проба №2 - без изменений (такая же прозрачная она и через 10 суток). Вот у меня и появились вопросы: 1) вода желтетет из-за большого содержания ионов железа ? 2) если это железо, то почему в пробе №2 его нету ? Если насос наночь выключить, то на следующий день эксперимент повторяется один к одному.

Под "диктующим прибором"+его"дикт. трассой" имеется ввиду тот контур движения теплоносителя, который обладает наибольшим гидросопротивлением. Насос в системе отопления должен развивать напор = этому гидросопротивлению + гидравлические потери на участках до и после "диктующего участка". При рассчитанном напоре, насос должен обеспечить расход = сумме расходов по каждому из контуров. Если непонятно пояснил, выложите схему системы отопления, рез-ты рассчетов. Постараюсь пояснить. Сам много считал в ТЕСЕ Расход 1211 кг/час -- нормально.

Для засыпки дренажных колодцев/траншей обычно используют щебень, битый красный (глиняный) кирпичь ... Подскажите, пожалуйста, можно ли для этих целей использовать силикатный кирпичь, битое оконное стекло, битый шифер ???

Rombikk, скажите, пожалуйста, название вашего 3-хходового клапана. Это термостатический клапан, или к нему еще нужна термоголовка с капиляром ??? И какая его цена? Спасибо.

Любой антифриз имеет меньшую удельную теплоемкость по сравнению с водой. Поэтому, при переходе на антифриз, необходимо либо увеличить его расход через систему, либо увеличить температурный перепад на радиаторах/котле (фактически -- повысить температуру выхода котла, увеличить размеры радиаторов). Все это увеличивать в кол-во раз, равное отношению удельных теплоемкостей воды и антифриза. Я думаю так. Зачем запас по мощности котла не понимаю. КПД системы -- это понятие неоднозначное, я бы его сюда не вмешивал.

Универсальный клей дороже. Поэтому, мне кажется, не стоит его применять для приклеивания утеплителя к стене (тем более, его расход значительно выше, чем клея для армировки). Я для приклейки ПСБ-25 использовал: 1) Крейсель-210 для приклейки плит ПСБ к стене 2) Крейсель-220 (он универсальный) для армировки. Замечаний нет. Пробовал клей МАСТЕР, так он застывает очень быстро. Не понравился.

Ув.форумчане, подскажите, трубу какого производителя для укладки ТП лучше приобрести: HENKO, SITEK, VALTEC, RIFENG ?

Перечитал темы про ТП, но не нашел ответов: 1) где должна лежать армирующая сетка: под трубами ТП или над ними ??? 2) должна ли труба ТП прикасаться к армирующему металлу ??? 3) если не должна, то как это обеспечить технологически ???

Lexa777, расскажите, пожалуйста, про камень на фасаде. Что это за камень, какой толщины; он просто клеется на пенопласт, или крепится еще каким-то способом ??? Какая его цена ??

Гы Вы можете расшифровать эту надпись ???

И все таки, как делается такая конструкция ??? Здесь ведь фундаменты опор и дома не связываются ???

Здается мне, имеется ввиду что-то такое. Здесь балкон консольно "висит" на швелерах, замоноличеных в ж/б перекрытие между этажами. И другой стороной он опирается на три Г-образных опоры, которые имеют свой фундамент (на рис. не показан). Вопрос: не будут ли выгибаться эти Г-опоры вследствие разных осадок дома и фундамента опор ???? Кстати, у Вас, Ломастер, подобная конструкция ????

Для тих, хто сам проектує сходи: dwg.ru/f/showthread.php?t=3785

dbocev Хм... а меня все уверяют, что на пол ложить ППС плотностью 35кг/м3, не меньше. "песчано-цементная стяжка 5 см" -- это 5см над трубками ТП; или трубки входят в эти 5см??? А какой у Вас шаг укладки труб ???

Не понимаю, что необычного в том, что котел выдает паспортный расход газа ??? Бывает по другому ??? Вы меня совсем запутали Опять же логика непонятна. Сергей 31, мы, наверное, говорим о разных вещах. Еще раз рассказываю суть дела. При классическом рассчете теплопотерь здания (когда температура за бортом принимается равной маловероятным -25град.), выбирается котел для компенсации этих маловероятных теплопотерь. Допустим, после таких расчетов выбрали котел мощностью 50кВт. В результате этот котел: а) 50% времени работает на мощности 50% от максимальной (25кВт) б) 45% времени работает на мощности 20% от максимальной (10кВт) в) 5% времени работает на мощности 100% (50кВт) -- это тот случай, когда все таки за бортом -25град. Если же мы уберем этот котел, а вместо него установим 25-ти килоВаттный, то он: а) 50% времени будет работать на мощности 100% (25кВт) б) 45% времени будет работать на мощности 40% (10кВт) в) 5% времени будет работать на мощности 100% в паре с резервным котлом (электрическим, твердо- или жидкотопливным, ...) О приемуществах установки менее мощного котла говорилось выше. Все цифры в приведенном примере выдуманы, и реальный подбор котла возможен только после того, как мы узнаем, на какой же реально мощности работают котлы у уже состоявшихся домовладельцев (кстати, реально ли узнать на каком уровне автоматика смодулировала мощность котла???). А до того времени это все, как сказал Evgent, абстрактные разговоры.

Видел в одном доме систему отопления, где впараллель к газовому котлу подключен электрический. Зачем? Чтобы в случае, когда в ноябре-декабре (конец года) человек видит, что за текущий год он уже израсходовал 2100-2300 м.куб. газа, можно было газовый котел отключить и перейти на электро. Зачем такой переход? Чтобы не вылезти за цифру 2500м.куб/год. (посмотрите тарифы на газ). Комуто актуальной будет цифра не 2500, а 6000 или 12000м.куб/год.(Естественно, такой способ эффективен, если потенциальный расход газа несильно больше 2500 или 6000 или 12000м.куб/год; но такие случаи не редкость). Evgent, Вы спрашиваете: "Но что Вы будете делать, когда будет на улице -25 ? Бегать с кучей электрообогревателей подмышкой и вставлять их во все розетки которые есть? А сколько будут стоить эти все обогреватели? А во сколько Вам обойдется дообогрев этими электрообогревателями при сегоднешней стоимости электричества?" Ответ:"Включу электрокотел в дополнение к газовому. При правильном проектировании все это, по-моему, приведет к экономии". По поводу кактусов, так разве нельзя сделать так, чтобы и газо- и электрокотлом управляла автоматика? К тому же, налицо резервирование источников тепловой энергии. Буржуйка, говорите??? Так это само собой ;)

Так вот, если заведомо известно, что котел посредством модуляции установит свою мощность на уровне 50% от максимальной и 95% времени будет работать на этом уровне мощности, то зачем ставить такой котел??? Может нужно купить котел в два раза слабее и пусть он работает на 100% мощности ??? Пример. Есть дом -- 250 м.кв. Результат расчетов удельных теплопотерь здания (допустим) -- 100 Вт/м.кв. Почти всегда при этих расчетах в качестве исходных данных принимается: темп.внутри дома = 21град, темп.снаружи дома =-25град.(наихудшие условия для нашей местности). В результате, котел мощностью Р=250м.кв.*100Вт/м.кв.=25кВт будет работать на 100% только при этих tвнутр./tнаружн. = 21/-25, что бывает очень редко. Все остальное время котел модулирует мощность до КАКОГОТО УРОВНЯ меньшего 100% . Чтобы прикинуть величину этого КАКОГОТО УРОВНЯ, я и спрашиваю: "на сколько % от макс.мощности работает Ваш газовый котел бОльшую часть времени?". Цель узнавания этого КАКОГОТО УРОВНЯ -- поставить котел такой мощности, чтобы он бОльшую часть времени работал на уровне, скажем, 90-100% мощности (а не модулировался до какихто низших % ). %) Б-р-р. надеюсь, я ясно выражаюсь? Попутно возник еще вопрос. Модуляцией мощности котла занимается автоматика, или это делается (подбирается) вручную ??? Спасибо.

Сергей 31,Вы, видимо, не поняли о чем речь. Вопрос совсем не в том, рассчитывать или не рассчитывать, утеплять или не утеплять, автоматизировать или нет. Вопрос скорее в том, как считать. Большинство идут по пути: "расчетные теплопотери моего дома 25кВт, значит мне нужен котел мощностью 25кВт...". При этом не принимается во внимание то, что 25кВт нужно только в моменты сильных заморозков (обычно,при расчете теплопотерь, принимают -20...-25град.), которые бывают очень редко. В результате выбирается котел, который почти никогда (я так подозреваю ) не работает на полную мощность. Зачем же тогда покупать более дорогой котел, еще и при этом теряя его КПД и уменьшая срок службы горелки? Вообщем, если кто-нибудь замечал, ответьте, пожалуйста, на вопрос:

на сколько % от макс.мощности работает Ваш газовый котел бОльшую часть времени? Или насколько часто автоматика включает/выключает котел? Я это веду к тому, что может не стоит покупать котел с учетом максимально возможных тепловых потерь, а брать менее мощный? А в пиковые моменты догоняться, например, электрообогревом. Причины: 1) при работе на более высоких % мощности, КПД котла выше; 2) меньше вкл/выкл -- дольше срок службы котла; 3) котел меньшей мощности дешевле;

ДИНСТЕХ, проконсультируйте, пожалуйста. В названиях BOSCH'овских аккумуляторных шуруповертов "GSR" обозначает проф.инструмент, "PSR"-бытовой инструмент. А что обозначают абревиатуры "E-2", "BD", ...??? Для примера: BOSCH GSR 14,4V E-2; BOSCH GSR 12V BD.