Алёшка

Если рабицу утопить в клее,то может и будет мешать стягивать ))

А так сетка ложится четко по краю угла ,всё легко шпатлюется, ничего не мешает

Т.е. первым этапом на наружный угол стены или оконной пилястры из ППС, клеится обычный алюминиевый перфоугол, а потом уже сверху этого перфоуголка практически в стык и без перехлеста клеится армирующая сетка? Перехлест в итоге будет только между перфоуглом и сеткой на ширину перфоуголка?

Пытаюсь разобраться в нюансах... заканчиваю подготовительные работы, скоро дойдет дело до монтажа пенопласта и армирования сеткой. Не хотелось бы "накосячить":)

Вот и я им твержу, что армировочная сетка заводится внахлёст на предварительно установленный уголок, не доходя до самого края угла около 10мм и потом по углу как по маяку стягиваем. А они твердят мол хочем как лучше и надёжнее. Технологию Церезита распечатал и вручил, но видимо этим и закончилось.

Получается, что у Вас на углах (стыках) армировочная сенка не идет с нахлестом в 10см как рекомендуют, а только доходит до половины ширины перфорированного уголка (без перехлеста)? Разве это правильно, трещины не пойдут в этих местах? Или я не правильно понял?

Попытаюсь оживить тему своим вопросом

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какой клей предпочтительней (надежней) использовать для армировки пенопласта - на практике?

1) Полимин П-22,

или

2) МОМЕНТ (смесь для армирования)?

На данный момент имею "выбор" только из этих двух марок.

Еще предлагают клей Coral CG- 141 - но многие уже говорят, что он - "Г".

Вирішувати Вам, але я б взяв не 8, а хоча б 10 см утеплювача.

В себе з 10 підняв хотілки до 15. А на наступний рік порахую, чи доцільно до 20 довести. Може можна мати більший ефект добавивши 10 см на перекриття, довівши до 40 см.

Зберегти

Що занадто, то не здраво... 200мм пінопласта на стіни?

Тепловтрати через стіни складають близько 25% від загальних тепловтрат будівлі, тому не бачу особливого сенсу настільки збільшувати товщину утеплювача стін.

80мм пінопласт вже придбано. Хоча згоден, що 100мм було б краще. Теплотехнічний розрахунок для своїх стін приблизно прорахував - начебто повинно вистачити товщіни утеплювача .

если

.

 

вентилируемая, как должно быть, то до одного места такое утепление. надо обездвижить воздух в этой прослойке в первую очередь

Нет, не вентилируемая конечно... Некуда воздуху там деваться. На чердаке еще разложена каменная вата - 150мм, под самый шифер.

Колодцевая кирпичная кладка с горизонтальной перевязкой тычковым рядом, через каждые 6 ложковых рядов кирпича и 2 ряда шлакоблока (как по науке "тех времен" ), раньше так строили.

Красной стрелкой выделил тычковый ряд, который перекрывает "колодцы" в стене... "Вентилироваться" (выдуваться ветром) может только через трещины в старой кирпичной кладке.

После сплошного утепления наружных стен пенопластом, надеюсь все трещины в кладке загерметизируются и воздух в колодцах будет еще более неподвижен.

Надеяться на это не желательно. Основной риск зимой: подпод тёплого влажного воздуха изнутри-наружу будет перенасыщать конструкцию. И это при условии, если внутренние материалы являются диффузными. А тут такая тема, что любая внутренняя отделка является некислым пароизолятором.

 

Просто соблюдаем принцип: каждый наружный слой более диффузный для пара.

Стена на данный момент у меня состоит из (снаружи во внутрь):

- 120мм керамический кирпич,

- воздушная прослойка 70мм,

- 190мм шлако(гипсо)блок.

Итого: 380мм, без учета внутренней цементно-известковой штукатурки, шпаклевки, грунтовки и обоев (виниловых на флизелиновой основе).

Так прошлой зимой при -20 на улице, на углах северной спальни под потолком и в районе плинтуса (углы сплошняком без воздушной прослойки сделаны) - изморозь выступала и конденсат.

Поэтому и принято решение утепляться 80мм пенопластом. Думаю хуже уже не будет

ПароНЕпроницаемости (утепленных снаружи) стен я почему-то особо не боюсь. Влага из воздуха как зайдет в стену - так и выйдет...

При строительстве, больше б уделял внимания правильной горизонтальной гидроизоляции стен - там влага от фундамента постоянно может насыщать стены со всеми вытекающими...

Дома построенные лет 50 назад - тогда под стены "фигню" ложили, которая ничего не держит. Имею несколько примеров.

А Вы хорошо продумали по утеплению?... Есть же другие утеплители,как "Тепловер" или керам-блок с утеплителем,я к тому что эти материалы паро-проницаемы,то есть "дышат" стены. А Вы хотите закупорить хорошую "дышащую" стену. Получается,как заклеить себе пленкой рот и нос)...

Стена у меня будет "дышать" с внутренней стороны - думаю этого предостаточно.

К тому же, любим довольно часто проветривать дом. Естественная вентиляция тоже предусмотрена.

Добавлено через 4 минуты

Можно так обойти .не доходить пенопластом по 7-10см до счетчика,пространство заполнить ватой

Спасибо за оригинальное решение. Присмотрюсь к такому варианту.

Хотя я б такой , что счетчик открутил все-таки и выдвинул вперед, чтоб избежать мостика холода в этом месте.

В нас це роблять просто. Викликаємо працівника з РЕСу і він за 180 грн знімає пломбу з ящика, сам лічильник з пломбою залишається. Переносимо лічильник і знову викликаємо ресовця який ставить пломбу на ящик.

А лічильник кріпите по простому, на дюбелях в стіну через пінопласт щільно або якось по іншому, з відступом від пінопласту?

Поделитесь пожалуйста опытом, может кто сталкивался - каким образом лучше перенести (закрепить) фасадный электросчетчик на стену, которая будет утепляться пенопластом?

РЭС обязательно вызывать или это можно сделать своими силами?

И если можно, варианты крепления счетчика к пенопласту... Может какую-то площадку нужно предусмотреть или каркасик, чтоб счетчик не контачил с горючим материалом, а находился на расстоянии?

Счетчик в таком корпусе.

Подскажите еще...

Есть возможность заменить армирующий клей Coral CG- 141 - 78грн/мешок, на клей - ТМ МОМЕНТ, который предлагают за 120грн/мешок. Насколько клей Момент достойного качества?

В статье сайта попалась неплохая рекомендация по МОМЕНТу...

Заканчиваю подготовительные работы...

Скоро приступлю к утеплению. Пену Будмонстер скорее всего поменяю на Пеносил - есть такая возможность. По защитному клею Корал пока в замешательстве. Куплено уже 4 мешка для начала, вернуть скорее всего не получится. Более качественной альтернативы в местных магазинах пока не нашел. Но время еще есть - буду что-то думать...

Есть вопрос. Сбиваю нижний выступающий ряд кирпича заподлицо с горизонтальной гидроизоляцией выполненной из рубероида. Никаких стартовых планок ставить не буду, только планирую опустить первый ряд пенопласта хотя бы на 10мм ниже этой гидроизоляции ( чтоб исключить предполагаемый подтек влаги стекающей по фасаду после дождя) - правильно ли будет такое решение?

Нижний торец утеплителя планирую защитить сеткой, отрезав полосу 50см шириной:

-один край сетки первоначально приклеится на стену,

-потом приклеится первый ряд пенопласта,

-а потом уже второй край сетки завернется на низ и переднюю нижнюю часть утеплителя.

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в вопросе выбора материалов для утепления фасада (точнее выбора торговых марок)...

Подошло дело к утеплению фасада. ППС-25 80мм еще закуплен с прошлого года по энергосберегающей кредитной программе. Сейчас осталось купить клей (для защиты) и приступить к работам. Обратился в местный строительный магазин в котором постоянно закупаю материал, а там предлагают клей Coral CG-141 о котором ничего не слышал в плане отзывов (продавец уверяет что хороший, реализуется большими объемами).

Дом кирпичный , стены ровные. Крепить ППС планирую на клей-пену Budmonster PRIME + грибки, для защиты(армирования) использовать клей Coral CG-141 - нормально будет в плане удобства в работе, качества и долговечности?

В продаже еще есть клей-пена PENOSIL Polystyrol FixFoam - на 20грн дороже Budmonsterа, насколько она лучше или такая же и нет смысла переплачивать?

Очень жалею...

Сделал во всем доме водяной теплый пол - кроме двух спален. Даже на входной веранде сделал - а в спальнях нет (там радиаторы). Везде с теплым полом комфортно, а в спальнях прохладно и ламинат холодный.

Иногда появляется навязчивая мысль, разобрать ламинат, прорезать штробы и уложить трубу теплого пола - котельная рядом. Сделать впринципе думаю реально но муторно, обои еще не поклеяны.

Хотя на форуме читал, что в спальнях и не обязателен теплый пол, но теперь сам ощутил - что без него, совсем не то

Тогда подробнее о контуре ГВС. Вы пишите температура всегда на минимуме - а разве в котле нету настройки температуры теплоносителя для системы и для гвс?

В котле нет таких настроек температуры по отдельности, потому что контур ГВС (змеевик) находится в рубашке котла и получается, что вода воду греет - все просто.

Если поднять температуру в котле, то будет перерасход газа и поднимется температура в доме, а постоянно перекрывать подачу или выключат/ включать насос - как то особо нет желания.

Один раз пробовал перекрыть кран на подаче, и поднять температуру в котле до 65гр. Впринципе помыться в душе с горячей водой хватило. Но постоянно так делать не удобно.

Сейчас пользуюсь колонкой - в будущем планирую бойлер.

Теплый пол подключен напрямую, температура на термометрах в районе 35-27. В большие морозы температуру теплоносителя не поднимал, только открыл радиаторы которые сейчас закрыты. Расход газа конечно увеличился, но температура теплоносителя в пределах нормы для ТП осталась прежней.

Узел подмеса со своим насосом для ТП наверное ставить и не буду - пока все устраивает.

Интересуют РЕАЛЬНЫЕ отзывы, а не реклама

Это реальный отзыв

Ссылку с характеристиками (именно) моего котла убрал, чтоб не смущала

По теме еще вопрос.

Может конечно выше писали, но толком ничего не нашел.

Вот читал тут намедни о газовых котлах Атем. Куча наград украинских и мега большой ассортимент.

У кого РЕАЛЬНО дома стоить Atem? Кто может что-то рассказать о них?

Там еще довольно интересные модели есть, которых нигде больше и не встретишь.

Поставил себе прошлой осенью Житомир-3 КС-ГВ-015 СН(двухконтурный) на отапливаемую площадь - 95м2.

СО закрытая, с давлением ~0,8атм, теплый пол + стальные радиаторы.

Если бы сейчас ставил, то брал бы менее мощный - 12кВ хватило б с головой, думаю и расход газа был бы поменьше.

Контур ГВС - лишний, не справляется с нагревом проточной воды, потому что котел всегда стоит на минимуме - 38-42гр. теплоносителя в системе.

Из достоинств, ну что сказать - поставил и забыл, простой как валенок, в любую погоду...

А песком сухим засыпать или же мокрым ? Просто дом кирпичный, но стены обмазаны тонким слоем глины, потолок так же глина но в хорошем состоянии, не знаю стоит ли его демонтировать или оставить старый и просто поштукатурить его.

По полу:

1. Демонтировать деревянный пол и убрать весь мусор,

2. Недостающий уровень засыпать песком и утрамбовать,

3. Пленка - как гидроизоляция, (не обязательна при ЭППСе)

4. ЭППС + демпферная лента по периметру,

5. Бетонная стяжка с сеткой.

По стенам: глину лучше оббить и поштукатурить известково-цементным раствором по маякам.

Потолок: Гипсокартон - без жесткой привязки каркаса к стенам при перекрытии по деревянным балкам.

Я себе так сделал - довольный, шо слон.

Подскажите пожалуйста, чем экологично выровнять стены, оштукатуренные глиняной штукатуркой. Неровности 1 - 2 см. Сбивать штукатурку не планирую однозначно,....

Столкнулся точно с такой же ситуацией в доме. Сначала тоже категорически не планировали сбивать глину. А потом здравый смысл все таки победил (эта тема хорошо помогла). Сбили всю эту глиняную штукатурку под чистую - топором, за пару дней. И поштукатурил цементно-известковым раствором по маякам.

Сейчас ни капли не жалею о сделанном. Стены ровные, гладкие и красивые:D. Экономия в деньгах при такой штукатурке, думаю тоже существенная и экологичность присутствует.

Даже не представляю сейчас, как бы я их ровнял по бухтящей местами глине, имея ямы и бугры.

Бывает, что ГКЛ трещит. А багеты, если клеили на сатен, то нужно было добавлять Дисперсию ПВА, или клеить на спец клей. Не на много дороже, но зато навсегда. Тем более в плавающем варианте.

Багеты держатся пока хорошо - на вид, даже и не думают отставать и потолок без трещин, а вот с хрустом непонятки, пенопласт багетов трещит или ГКЛ и что дальше...

Приветствую уважаемые форумчане.

Столкнулся с немного курьезной ситуацией на потолке.

Перекрытие по деревянным балкам, потолок сделан из гипсокартона, СД профиль которого не привязан к направляющим УД. Потолок получился плавающим и независимым от стен.

Поклеили багеты на финишной шпаклевке Кнауф.

Переехали в этот дом жить (пока без обоев)1,5 месяца назад, включили отопление и ночью на следующий день в спальнях начались очень громкие с эхо, хлесткие хрусты, стуки. С перепугу сразу не могли понять, что это такое. Потом поняли что трещат багеты. Через несколько дней звуки поутихли.

Недавно когда температура на улице упала до -18, опять ночью начало хрустеть но уже в прихожке, потом перестало.

Визуально, потолок целый - не одной трещинки, багеты тоже как висели так и висят, трещин или отставания не обнаружено. Похоже что багеты наверное как то внутри полопались.

Теперь вопрос - это нормальное явление, похрустят и успокоятся или надо ждать каких то проблем с потолком?

Приветствую, уважаемые форумчане.

Подскажите, можно ли решить так проблему?

В доме стоит УЗО на 30мА и звонок (220В). К забору под землей идет в гофре 15м провода на кнопку включения звонка.

Когда идет проливной дождь несколько часов - УЗО начинает срабатывать, значит есть повреждение провода и утечка по фазе.

Можно ли в распредкородке в доме, поменять ноль с фазой местами, чтоб на кнопку шел ноль а фаза напрямую на звонок? В таком случае УЗО уже не будет срабатывать в дождь?

Уважаемые форумчане.

Подскажите, может кто сталкивался с такой маркой. Какой он по качеству и насколько хорошие замки?

Купил ламинат Euro Home серия Loft (Дуб беляный масляный) 140грн/м2 по акционной цене в местном строительном супермаркете. Выбора особо не было под мой объем. Цвет понравился. Цена устроила. Продавец заверила в достойном качестве.

Еще подошло, что он идет под теплый пол, на упаковке была маркировка со "змейкой", а у меня водяной теплый пол.

чем это грозит? что накачал уйдет назад? или нужно его ставить отдельно? Как узнать какое давление у этого насоса.

Давление насоса "Водолей БЦПЭ 1,2*25 У" - 25м (мах 2,5атм), номинальный расход 3,6м3/ч. Для водоснабжения дома (если глубина до воды небольшая) лучше брать модель 40У, чтоб можно было нормально настроить автоматику.

У самого такой насос стоит несколько лет, правда модель "БЦПЭ 0,5" с номинальным расходом 1,8м3/ч - чего вполне хватает для небольшого дома. Поставил и забыл...

Добрый день.

Подскажите пожалуйста из опыта.

Интересует два вопроса:

1. Нужно ли ложить утеплитель (ЭППС 40мм) в ванной под стиральную машину и в котельной под напольный котел массой около 100кг? Не продавят они со временем ЭППС и стяжка сядет? Или можно ложить, а в этих местах сделать двойное армирование сеткой?

2. Если стяжка планируется на ЭППСе по водяному ТП, высота стяжки 60-70мм (1:3:4 цемент, песок, щебень 5-20) можно ли вообще обойтись без сетки?

Или на крайний случай, положить сетку где по плану будет стоять мебель и сантехоборудование?

Заранее спасибо.

Уважаемый B.S.V..

Подскажите пожалуйста, чем Вы пакуете резьбовые соединения на полотенцесушителях: обычной фум-лентой, жидким фумом или чем то другим?

Предстоит скоро себе паковать, но фум-лента наверное будет выглядывать в районе резьбы, что не очень красиво смотрится. А как сделать чтоб паковки не было видно?

Заранее спасибо.