Malchish

Примажусь к теме. Подскажите такой момент. Изначально грунт был глинистый, вода очень плохо уходила, - чтобы можно было нормально передвигаться, участок был отсыпан песком, заодно и выравниваняли перепады высот, - поэтому слой песка не равномерный, примерно от 10 до 30 см. Как вы порекоммендуете подготовить почвосмесь под рулонник или посевной газон, если перепад высоты от песка до верха бардюра остался всего 9-10 см (немного переборщили с песком, - нужно было чуть меньше отсыпать, чтобы перепад высот был хотяб 15 см) : 1. Насыпать небольшой слой чернозема около 5 см и перекопать на штык лопаты с песком чтоб сделать песочно-черноземную прослойку условно плодородного грунта в 15-20 см и соотношением 30/70 чернозем/песок, разровнять граблями, трамбонуть, затем сверху растушевать еще пару см уже чистого чернозема и сверху укладывать рулонник или сеять. Понимаю, что при этом газон будет немного выше бардюра (это прям не то чтоб очень пугает - зато косилка никогда задевать не будет за бардюр), но очень не хочется срезать слой песка, - там уже провода всякие, шланги прикопаны, - чем меньше все это колупать - тем меньше вероятность повредить. 2. Просто насыпать сверху чернозема 7-8 см, растушевать, трамбонуть и укладывать рулонник/сеять. Получится 7-8 см плодородный слой (все говорят что мало, - хотяб 15 надо), снизу останется чистый песок от 10 до 30 см и потом родная глина... Сомнительный вариант как по мне... 3. Ваш вариант.

Если отмостка с разуклонкой от дома - никаких проблем, - установите бардюры везде, кроме того угла в который будет стекать - а оттуда сделайте отвод воды просто на грунт, хотябы на пару метров от отмостки, - там подмоет немного но потом подровняете, когда подсыпать будете. Ниже уровня бардюра 2-3 см, - именно такая толщина дерна рулонника. Учтите что свежий грунт еще просядет, под дождями даже если утрамбуете - так что можно 1-2 см оставлять смело.

Смотрю популярная тема с кучей ответов.. 😜 Соориентируйте по диапазону цен - какая сейчас актуальная стоимость автополива (работа + оборудование) под ключ, под будущий газон: прямоугольный участок 510 м2 ?

Паяльник со мной не дружит, поэтому готовое изделие онли. Не рискнул таки связываться с Winsen, - заказал Temtop P1000: ТЫЦ , - на офф. сторе он у них последний был и цена какая-то сладкая 1800 грн с бесплатной доставкой, так что вышло что это бест бай в моменте. После того как заказ подтвердили - цена стала 3452 грн и наличие ноль. Будем надеяться что там трушные сенсоры Senseir и Sensirion, - всеж-таки офишиал стор.. Хотя Winsen-овские девайсы смотряться очень симпатично и интерфейс очень френдли, очень похожи на модель М10 от того-же Temtop, но по цене почти в 2 раза дешевле.

Посерчив немного и почитав о сенсорах, склоняюсь выбрать что-то из Temtop. Если дорого-багато со всеми фишками и ви-фи + подобее метеостанции без внешних датчиков - то модель М100, если просто СО2 мониторинг + пыль - то модель Р1000. Из плюсов - вроде они делают своои девайсы на NDIR сенсорах СО2 Senseir, и температурно-влажностных сенсорах Sensirion шведских или швейцарских, - не помню... ТЫЦ Есть кто в теме - выбор норм?

Насоветуйте стационарный монитор качества воздуха, бытовой, чтоб внутри дома поставить, - реальный датчик СО2, типа такого как в старт-топике, только реально проверенный, а не с VOC сенсором и адекватный по цене. Если есть на али - тыкните ссылку.. Помню где-то уже обсуждали модели разных производителей - но найти тему не смог. Так-же интересует вопрос калибровки. Насколько я понял чтоб оно адекватно показывало - нужно регулярно выносить его на воздух для калибровки, - на сегодня уже есть модели с какой-либо автокалибровкой которая работает адекватно? В этой связи интересен вопрос - сенсоры СО2 которые ставят в различные системы вентиляции, которые не снимешь просто так для калибровки - как они работают? -, даже при наличии автокалибровки - через какое-то время начинают все равно врать, или все-таки автокалибровка работает адекватно?

Я под ливневку закопал 3! двухметровых бетонных кольца с дном + перелив еще в один колодец рядом в 20 см, который уже на 4! таких-же кольца но уже без дна и туда-же сливается соленая вода с системы очистки. В итоге на 4м глубине до песка не дошел - под колодцем все та-же глина, косяк в том что колодцы эти стали сообщающимися сосудами, даже не смотря на то что на раствор сажали кольца. Как результат пара-тройка хороших дождей + 2 раза в месяц слив воды от системы очистки и оба колодца почти заполнены, приходится раз в 1-2 месяца выкачивать. Из того колодца что без дна вода практически совсем не уходит. Летом буду выдумывать какую-то систему с дрен. насосом и поплавком, чтобы автоматически выкачивало, - осталось еще только придумать куда сбрасывать эту воду...

Так а заказчик никогда не сажет наперед.. бо он знает меньше всех. Ну не беда, когда лужи надоест вытирать купит хомутиков и варварсим способом запаролонит.

А пачИму? Кто медь ставит на спичках не экономит.. У меня пришлось даже краники упаковать, бо все сухо а краники блин конденсируют. Теперь УСЕ сухо прям вообще.

Впізнаю землі Віти, сусід. Глина жестякова, восени в кірзачах так засмоктувало що ходити було неможливо, - з цім "чпоканьєм" треба було шось рішати. В мене ділянка з невеликим уклоном в лівий бік (якщо дивитись з фасаду). Коли ще будувався було прийнято рішення підсипати піском так щоб вирівняти ділянку і загальний уклон зробити з заду ділянки в сторону фасаду. По ітогу з лівого боку ділянки підсипали десь 30-40 см і до правого боку плавно сходить "на нет". З правого боку осталася глина, але я там нарішав "зону де не ходять" - дерева закидані мульчею під геотканиною (на поверхні вода не стоїть), потім дорога, - пришлось бетонувати основу під бруківку, бо на глині, а вже потім іде підсипка зразу від 20 см і до 40 см і згодом зявиться рулоннік. Там де пісок засипано - все ок, луж нема, ходити без проблем. Дренаж не робив - бо по периметру бетонний фундамент забору на метр вкопаний і виводити той дренаж нема куди. Головне завдання було убрати воду з поверхні і результат з піском відмінний. Ще один фактор - вода стоїть нижче піска у глині і грунт для дерев завжди насичений водою, навіть в посуху.

Я в свое время все он-лайн выбрал на Lampa.ua, а потом обратился к форумчанину engeneer (Михаил), - получил хорошую цену, и забрал весь заказ через него. Даже то что под заказ было - привезли четко в срок и с доставкой. Могу рекоммендовать. p.s. из всех брендов по цене-качество - EGLO самый топчик, - приятно взять руки и цена не кусается.

Якщо маєте на увазі зовнішній блок - там не може бути води, інакше вонаб просто замерзла - до нього іде фреонова магістраль.

А що йому роблять на ТО? В мене теж Вайлант, йому трохи більше року. На перше ТО забив (по правді не зовсім забив - хотів записатись - бо перше ТО подовжує строк гарантії ще на 1 рік, але "всі інженери зайняті, ми Вам перетелефонуємо... ди цих пір телефонують.." ), бо не розумію що там можно робити, - ну може хіба що тиск фреону перевірити, але впевнений що то не треба робити в перші ХХ років, якщо все нормально працює. Доречі від їх служби підтримки я не дуже в захваті.. з сервісом ще справ не мав.

Так цеж контраст тепло-холод - навіть прикольно, деякі з лазні в проруб бігають пірнати :).

Підкажіть, а встановлення ІК-сауни не всередині дому, а назовні, скажем під дахом відкритої тераси - це утопія?

Пройшло 2 роки як дах був зроблений. Робили і не з свіжопила і не те щоб прям дуже сухого дерева - десь пару місяців лежало влітку сушилось/провітрювалось на ділянці, дощі не зачіпали, бо було плівкою накрито зверху, виглядало доволі сухим в момент монтажу. Нещодавно лазив на чердак - випадково помітив, що гайка на одній шпильці якось не дуже прилягає - крутнув, - крутиться рукою. Взяв тріскачку - дотягнув на пару обертів, потім пройшовся по всіх шпильках на кроквах - абсолютно всі гайки докручував, - десь пару обертів, десь більше/менше. Таких гайок щоб зовсім на "расслабоні", шоб рукою можна було крутити - було тільки пару штук, але тріскачкою крутились абсолютно всі. Звісно окрім шпильок там ще кутники, гвозді та саморізи тримають ті крокви. Зрозуміло що причина у усиханні/усадці дерева, на свіжопилі мабуть після усихання всі гайки рукою крутяться. Питання загальне: Таке "ТО крокв", як протяжка шпильок - це обов'язкова процедура, чи "необов'язкова заморочка, - нікуди ті крокви не дінуться"? Хтось ще лазив перевіряти затяжку своїх крокв?

У меня стекло 140 в длину, при этом бывает что разлет брызг выходит за эти границы, - попадает только на пол, поэтому ничего критичного совсем. И в этом вопросе все очень индивидуально - у меня тропический душ смонтирован на потолке, на довольно большом расстоянии от стены и большой высоте. Если мыться ручной лейкой - брызги не выходят за зону стекла. Жил много лет с прозрачным стеклом душевой в квартире многоквартирного дома - так-же, после каждого принятия душа, шкрябал стенки автомобильным силиконовым скребком, потому как если этого не делать, - следы от высохших капель просто капец как видно. Сейчас юзаю стекла тонированые - отпала надобность юзать скребок, - почти не видно следов от капель, НО тут есть нюанс, - вполне возможно что тонировка это только один из факторов, второй - вода проходит через очистку и третий - свет (сейчас в душевой нет основного света - только лед-подсветка периметра потолка).

Отключил от УПСа все лишнее, выкрутил ПП на максимум плавности, батареи полностью заряжены. Тест с чайником завален - чайник так-же не взлетел. Правда по потреблению на чайнике хитро написано: 1620-2380 Вт... Поспробовал снова подключить насос - он даже не стартонул (в прошлый раз хоть 0.3 бара качнул..). Вывод: надо мощнее инвертор и батарей поболе желательно..

Поменяю новый БП 24V 62.5A 1500вт с двумя кулерами, на новый ГЕРМЕТИЧНЫЙ БП 24V от 600Вт (600/800/1000), вот примерно такой: ТЫЦ Или продам за 3500 грн.

На момент пуска на УПСе висел роутер со свичами и Wifi тарелками, - не так вроде и много, но попробую без них. Так-же проведу тест с чайником - он вроде 1.8кВт у меня. А вот померять не смогу - и прибора нет и с электрикой я на большое ВЫ, - тока методом тыка действую.

Хороший умный дом - проводной :). Меня просто бесит эта беспроводная ненадежность - тоже в свое время "наелся". Поэтому у себя все на проводах делал. Очень хотел Аякс по охранке - но пришлось ставить Satel (не сильно я им доволен.. ), только по той причине что у Аякса на тот момент еще небыло проводной системы, - на сегодня ставил бы их Фибру не задумываясь. Кста датчики влажности в С/у поставил проводные но т.к. от Вентса эти датчики гавно полное - после второй их поездки на сервис пришлось их поменять на условно беспроводные Sonoff, - на удивление с ними проблем нет - работают четко и не отваливаются..

да эт я "округлил", по факту оказывается 1.6кВт. Но этого все равно должно быть достаточо чтоб тянять насос 1.1кВт. что имеется ввиду? черный и синий проводочки поменять местами? - на Али по схеме подключения ноль и фаза не указаны... типа пофиг как.. вот ксати не пробовал - сегодня поэксперементирую..

УПС APC Smart-UPS 2200VA 230V, старичек в старом дизайне без LCD. Из тех. хар-тик: Выходная мощность: 2200 ВА / 1600 Вт Форма выходного сигнала: синусоида Максимальная поглощаемая энергия импульса: 480 Дж Фото старое - сейчас уже 10 батареек

Подключил после реле давления. Первый запуск был на штатных настройках (обе синие крутилки в среднем положении), второй запуск - выкрутил синие крутилки по часовой стрелке до конца (я так понял это максимальная плавность), - результат одинаковый. Разница была лишь в том что при первом старте насос таки качнул 0.3 бара - потом треск УПСа, перегруз. При втором старте насос даже не шелохнулся - треск, перегруз. Был даже третий старт (ради эксперимента ), когда синие крутилки против часовой до конца выкручены - результат одинаковый. Насос Педро 1.1кВт. Конденсатор лежит прям в той коробке управления насосом на которой ПП закрепил.

Поставил я этот ПП с Али. Генератора нет, - думал UPS на 2кВТ (напихан 10 батарейками 18ah) потянет насос 1.1кВт через ПП, - не взлетело. Пару секунд на старте UPS стремно кряхтит, насос даже успевает качнуть около 0.3 бара, но потом уходит в перегрузку. Жалько...