timoua

залил в систему спирт. На ориентировочный обьем системы 110-120 л влил 96% спирта 20 литров. Таким образом получил концентрацию алкоголя 16-18%. Промочил бинт, попробовал поджечь - не горит ни в какую. Но язык щиплет. Ну и аромат конечно же при стравливании. При такой концентрации обеспечил себе незамерзаемость системы до -10, незначительно повысив температуру кипения носителя. Как по мне - баланс. Посмотрим как будет в работе. А слить я всегда могу.

Фото пока нет, сделаю попозже. Но Ваш ход мыслей мне импонирует. Геморно это правда, однако раз уже делать то так чтоб был результат...

На выходных запустил таки свою систему в режиме обкатки. По давлению: в системе на холодную накачал 1,0 - 1,1 Бар. в мембране, как и советовали дал давление 0,8 Бар. На пиковой температуре около 90 градусов давление показывало 1,5 Бар. Так что благодарю за дельные советы. По проблемным моментам: 1. неправильно закачал контура теплого пола - запер в них воздух, и циркуляции не было вообще никакой. Пришлось продувать каждый контур по отдельности в итоге, так что спешить не нужно. 2. Не сработал трехходовой клапан. Это был шок, но благо что я уже встречал на форуме такую проблему и знал как лечить: залип клапан и после пары ударов молотком он таки открылся. При следующем пуске без проблем открывался уже самостоятельно. Это очень важный момент. 3. один из участков пласт труб отопления пошел змеей - учитывайте линейное расширение труб. Теперь буду вырезать сантиметра полтора дабы обеспечить нужный люфт. 4. Для котла в закрытой системе НЕОБХОДИМ бесперебойник и АКБ. Вчера имитировал аварийное отключение света - хоть и подача воздуха вентилятором в котел прекращается но все же без циркуляции теплоносителя вероятность закипания и выхода из строя котла есть вопросом времени. В моем случае без електричества котлу понадобилось всего 25 минут чтобы из 62 градусов сделать 80. и дальше стрелка ползла по ощущениям еще быстрее. Так что не рискуйте. Конечно погодка вчера была загляденье, тепло и все такое, поэтому про еффективность котла говорить рано. Но все же: диаметр топки котла 46 см - дубовых дров я уложил примерно 50 см по высоте. Это количество топлива у меня горело не менее 5 часов, обеспечивая температуру на выходе 60-70 градусов. Очень много тянул на себя теплый пол - часа три он беспрерывно подмешивал гарячую воду из котла и лишь потом начал понемногу прикрывать термоголовку. В итоге через 5 часов температура бетонной стяжки стала с 14 градусов - 20-21. Топил при открытых дверях само собой, да и в котельной много тепла снимается - трубы без изоляции. Так что про еффективность окончательные выводы делать рановато но первые результаты меня порадовали. Далее в планах разбавить систему спиртом, т. к. топлю не регулярно и боюсь разморозки системы. А так сделаю концентрацию процентов 20 (минус 5-10 системе будет не страшен) и обеспечу себе спокойный сон. Спасибо всем кто помогал.

Чтобы не плодить темы, спрошу совета тут. Есть проблема с промерзанием внешних откосов на окнах. Пирог стены: штукатурка, пеноблок, 5 см пенопласта, облицовочный кирпич. Окна установлены в одной плоскости с пенопластом, но по кругу в проемах контактируют только с пеноблоком, кирпичем и главное - бетонными перемычками над окнами. Облицовочная кладка лежит на металлических уголках 100*100 и неслабо промерзает в зимний период (настолько что на внутрненней части откосов конденсат каплями собирается). Оно и понятно - холод от металлического уголка передается на ЖБ перемычку и привет. В одной из комнат в этом году делали ремонт и сделали теплые откосы (20 мм ЭППС). Но это решение изнутри. Снаружи проблема как бы остается (хотя как оно будет себя вести еще непонятно). Есть идея закрыть металлический уголок снаружи 50 мм ЭППС. Тем самым СНИЗИТЬ уровень промерзания (к сожалению как полностью устранить эффект я не знаю). Как я вижу процесс выполнения работ: 1. Очистить поверхность уголка (преобразователь+щетка по металлу). 2. Адгезионная грунтовка: теряюсь в выборе, есть СТ16, который вроде бы допускает применение на металлических поверхностях, однако как он поведет себя в моих условиях - непонятно. 3. На клей-пену поклейка ЭППС полос. 4. Дальше понятно - шпаклевка ЦПС для пенопласта, штукатурка и покраска. У кого какие идеи на этот счет? Где неправ, где ошибся, что не учел?

Чтобы не плодить темы, спрошу совета тут. Есть проблема с промерзанием внешних откосов на окнах. Пирог стены: штукатурка, пеноблок, 5 см пенопласта, облицовочный кирпич. Окна установлены в одной плоскости с пенопластом, но по кругу в проемах контактируют только с пеноблоком, кирпичем и главное - бетонными перемычками над окнами. Облицовочная кладка лежит на металлических уголках 100*100 и неслабо промерзает в зимний период (настолько что на внутрненней части откосов конденсат каплями собирается). Оно и понятно - холод от металлического уголка передается на ЖБ перемычку и привет. В одной из комнат в этом году делали ремонт и сделали теплые откосы (20 мм ЭППС). Но это решение изнутри. Снаружи проблема как бы остается (хотя как оно будет себя вести еще непонятно). Есть идея закрыть металлический уголок снаружи 50 мм ЭППС. Тем самым СНИЗИТЬ уровень промерзания (к сожалению как полностью устранить эффект я не знаю). Как я вижу процесс выполнения работ: 1. Очистить поверхность уголка (преобразователь+щетка по металлу). 2. Адгезионная грунтовка: теряюсь в выборе, есть СТ16, который вроде бы допускает применение на металлических поверхностях, однако как он поведет себя в моих условиях - непонятно. 3. На клей-пену поклейка ЭППС полос. 4. Дальше понятно - шпаклевка ЦПС для пенопласта, штукатурка и покраска. У кого какие идеи на этот счет? Где неправ, где ошибся, что не учел?

опрессовка воздухом уже проведена. все хорошо.

А по существу? ) Добавлено через 2 минуты Вопрос уже поздно обсуждать. Изначально фундамент и вообще стройка начиналась как хозблок, и лишь на уровне стен первого этажа перепрофилировалось в гостевой дом. Со всеми вытекающими. Опыт получен, выводы сделаны. Но тема совсем не об этом. За участие - спасибо

Добрый день! Как тут справедливо уже заметили - на носу отопительный сезон, а это значит пора опять поднимать тему Покурив интернет, пообщавшись с монтажником, подумав и проанализировав я .... так и не смог определиться Однозначно я отбрасываю варианты незамерзаек. Не буду тут описывать почему но для себя сложил мнение и оно окончательное. Таким образом осталось два варианта: вода и спирто-водная смесь. Вода оно то конечно и проще и дешевле... но стремно. У меня домик два этажа около 80-90 м.2. В этом году он остается неутепленным и с толщиной стен в 20 см газоблока. То есть расчитывать на его теплоаккумулирующую способность сильно не приходится. Систему еще не испытывал и это тоже фактор который подгоняет: стремно делать внутрянку до конца не убедившись что отопление работает без вопросов. Котел - твердотоп длительного горения Буран-10у. Котельная - порядка 5 м2 в углу здания с входом с улицы - остывать будет быстро и прихватывать в первую очередь. Топить этот сезон планирую по минимуму - 1-2 раза в неделю - поддерживать просто плюсовую температуру в доме. Соответственно даже если все будет идти по плану то температура будет скакать с 20 до 5 градусов... И хотелось бы иметь гарантию что если вдруг температура все же опуститься ниже нуля то это не будет иметь каких либо катастрофических последствий. Поэтому я все же хочу залить 30-процентный спиртовый раствор... В такой концентрации температура замерзания составит -18 градусов, что вполне меня удовлетворит. Температура кипения при этом будет гдето в районе 85 градусов... в принципе все в районе разумных пределов выходит... Постепенно буду в систему доливать просто воду, и со временем содержание спирта будет падать, но к тому времени я буду уже топить регулярно, поэтому не страшно. Либо одобрите, либо переубедите

то я так ОСБ обозвал :D

Пленка хорошо. Тем более специальная. Но, повторюсь: будет натяжной потолок (это тоже пленка кстати), а над ним - ОСБ, которую и есть желание дополнительно защитить от сырости. Куда вы предлагаете пленку проложить? на ОСБ приклеить? или за ОСБ положить? - цель-то защитить фанеру...

Раз никто ничего не предлагает то отвечу сам, но вы обязательно поправьте кто не согласен По пирогу (от потолка первого к полу второго): 1. основа потолка (вагонка, ОСБ) 2. Геотекстиль. 3. Баз. вата 4. Мембрана (осталась от кровли, где не хватит - тоже геотекстиль) 5. половая доска 35 мм. 6. подложка. 7. ламинат. Как то так вижу. Ну и возможно кто что предложит дельного по монтажу половой доски? 1. Крепить к балкам думаю грубо гвоздями сверху - так прочнее и надежнее, а насчет эстетики так сверху все равно ламинат. 2. Гвозди. Что лучше использовать - винтовые, кольцевые? Обычные как по мне будут все равно расшатываться и вылазить наверх. Потом пол скрипеть будет... 3. Выровнять плоскость балок. Там где по балкам вылезут бугры то ясен пень рубаночком их нивелируем. А вот там где провисы по балкам будут - купил пару сотен проставочек пластиковых (при монтаже стеклопакетов их используют) - думаю их использовать. Знакомый столяр предлагал натесать мне планочек разной толщины и не морочиться, но мне этот вариант показался сомнительным ибо планки будут колоться, рассыхаться, выпадать и так далее. Пластик надежнее тут будет имхо. Кто что скажет по теме?

Так можно рассмотреть варианты. Для начала возьмем самую простую эмаль ПФ - паронепроницающий слой она вполне как по мне обеспечивает. Если нет - можно взять чтото другое..

А если вариант потолочное пространство (балки и листы ОСБ) в ванной комнате тупо закатать краской - тем самым обеспечив пароизоляцию? В чистовом варианте это дело все закроется натяжным потолком.

це так прекрасно, коли на ділянці грунт увесь скільки не копай - однорідний. ...а в мене чотири шари: навозна земля, рідна незрозуміла пісчано-земляна суміш (скоріш у співвідношенні десь 1 до 9, але вже не пісок), далі пісок, піля нього глей, і знов пісок... як я замхався його сортувати і перекидати з місця на місце - просто передати не можу

заставили задуматься.... но все же думаю что жесткость будет норм если всплошную зашивать, а это уже скорей всего будет явно дороже. Да и доску тогда брать струганую и сухую нужно.... но при такой толщине и проемах есть опасение что ее будет коробить от влажностных перепадов... + обработка химией от вредителей, которой так же придется дышать как и формальдегидом... + на голову будет через доску сыпаться базальт... с плитным материалом эти моменты проще... непросто все кароч Добавлено через 3 минуты ...но эта идея заставила задуматься над вариантом зашить самой дешевой вагонкой... во первых проще чем листовым материалом в плане монтажа и подгонки, во вторых в таком виде "временно" может простоять лет 10 ожидая натяжных потолков Добавлено через 1 минуту ...однако вариант с ОСБ более быстр и дешев... и тем самым есть самым заманчивым... Добавлено через 18 минут ...та как то жестянку в комнату цеплять смущает, но это не главное - жесть под весом минваты провиснет на таких пролетах на тех же 2-3 см так что ничего путнего из этого не выйдет..

вот было подумал что шутите, но потом засомневался :D

Поддерживаю, НО есть одно Но... Высота потолков. На мансарде края наклонных скатов подняты на стенах около 140 см., на первом этаже потолки - в районе 230 см. Таким образом борюсь за каждый сантиметр. Сейчас скаты мансарды не густо но подшиты доской тридцаткой - планирую снимать и менять на плитный материал.

Доброго времени суток, камрады. Время поджимает все плотней, а я никак не могу для себя определиться с выбором материала для подшивки потолков. Исходные данные: Необходимо подшить по балкам потолки в качестве чернового несущего слоя (дальше планируется закрыть это все дело натяжными потолками). На этих же листах меж балками будет лежать утеплитель (базальтовая вата). Часть потолков - на перекрытиях первого и второго этажей, а также - по скатам крыши мансардного этажа. Пролет между балками - около 70-75 см. Одним из основных критериев выбора есть несущая способность - чтобы на этом пролете под тяжестью минваты не произошло провисание (допускаю провис в 1-2 мм но не более). А теперь собственно говоря вопросы: 1. Какой материал выбрать: ОСБ, ДСП или фанера. 2. Достаточной ли будет толщина материала в 12 мм. Сам больше склоняюсь к ДСП ибо он более гладкий чем ОСБ (при соприкасании с ним у пленки натяжного потолка меньше шансов повредиться), более эстетичный. Фанера как то не впечатляет своей ценой, поэтому к ней душа особо не лежит. Давайте обсудим? Спасибо за участие

а можно свежий прайс?

Все. На выходных закончил со стяжками по ТП. Теперь поливаю. Замаялся не то слово. Теперь ждем до октября чтобы провести полевые испытания. Следующий фронт - заливка бордюров и в связи с этим вопрос: осталось литра 3-4 пластификатора Sica для ТП - стоит ли его использовать на бордюры, отсекающие газонно-огородную часть от тротуарной? Фибры тоже осталось многовато (использовал впервые не рассчитал чутка) но ее однозначно использую, как говорят не повредит )

Значит так решил (правьте кто не согласен). Ливану со щебнем черновой слой по трубам (площадя у меня малые так что пересушивания не будет), укладу поверх сетку (50-70 мм ячейкой) и далее "укрою" безщебневыми замесами для удобства выравнивания. Через ночь/сутки (смотря как стынуть будет) окроплю влагою родниковою и укрою полиэтиленом бесовским (дабы избежать процессов природных, именуемых "пересыхание"Ж-))... искренни надеюсь что удастся обойтись без керлинга, т. к. буриться в основы фундамента арматурой чтото подсказывает что не стоит (мост холода?...). короче надеюсь на сетку, фибру и русский "авось" :D Добавлено через 2 минуты по сути это незначительные моменты т. к. стяжка под плитку, а значит укроет все огрехи. просто не хотелось бы потом ровнять слоем клея плитку, а по ленивому уже - намазал/наклеил и вуаля ;)

Исходя из личного опыта, извините, но по спорю. При выступившей наверх воде ровняешь - вроде бы ровно. Но потом вода уходит и оказывается что в некоторых местах та ровнял воду а где то - бетон. По итогу там где была вода - ясен пень что остались впадины. Опытные возмозжно изначально как то по другому подходят к вопросу разглаживания и наверное даже не видят в этом проблемы. Но я не волшебник - только учус

В общем с завтрашнего дня я в отпуске, и практически готов к труду и обороне В планах на ближайшие дни залить стяжки по ТП. Осталось немного доукрепить трубы (не хватило скоб), опрессовать коллектор ТП и протянуть ППР к одной батарее на первом этаже. Ну и маяки конечно же. Таким образом в начале следующей недели я буду готов лить полы. Однако по прежнему нет четкого понимания отдельных моментов. Исходные: чистовая стяжка по ЭППС по маякам (болты+Uпрофиль). С пропорциями понятно - ведро цемента, три песка, по рецепту пластификатора и жмЭнька фибры (весьма колючая штука как оказалось). Толщина стяжек варьируется в районе 6-7 см над ЭППС. На всякий добавляем также в слой над трубами сетку 130*130 для армировки (для спокойного сна). 1. Непонятна последовательность вброса в бетономешалку. Конечно не сложно высчитать опытным путем, но возможно ктото уже знает оптимальный план при котором качественно все вымешивает? Например в бетонных работах у меня все просто - ведро щебня, вода, цемент, постепенно весь песок и потом добавляем остальной щебень. Как вижу с раствором: изначально мешаем в мешалке насухо гарцовку, потом вводим воду с растворенной в ней фиброй и пластиком. Так/не так? 2. Есть желание добавить щебня (в наличии 5-20) в первый слой чистовой стяжки. Который сразу же укрыть чистовым слоем уже без щебня. Таким образом ожидаю несколько сэкономить на цементе, повысить плотность стяжки ну и как вижу - добавить крепости. Есть смысл? Или туфта? Сомнения: для норм текучести придется лить больше воды, иначе со щебнем не "укутает" трубы. Ну и вода никуда не денется - в итоге проступит уже сверху чистовой, тем самым повлияет на ровность по финишу (и скорей всего на крепость верхнего слоя - от избытка воды). По технологии для "безопасности" труб запрещают использовать щебень в стяжках ТП. При этом нахваливают полусухую ЦПС - с ее пористостью и скорей всего отвратительной теплопроводностью. Давайте обсудим. Спасибо за участие.

с характеристиками негусто: " Основной составляющей фасадного камня «СКАНРОК» является мраморная крошка. А за счет специальных добавок камень защищен на 100% от проникновения влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей. Фасадный камень «СКАНРОК» обладает следующими свойствами: прочностью; износостойкостью; устойчивостью цвета; стойкостью к агрессивной среде; морозостойкостью; эстетической привлекательностью; долговечность; Срок службы фасада системы не менее 50 лет;" Вот еще обрывок информации: "Облицовочным материалом служит камень СКАНРОК, который производится из гранитной крошки, цемента и красящих добавок методом горячего прессования. " scanrock.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=58 ..по виду и ощущениям - обічный клинкер в форме а-ля вагонка... но повторюсь: я буду использовать только камень.

О. Нашел специалиста, теперь хочу консультацию У меня цоколь облицован ЭППС, и есть в запасе энное количество квадратов Сканрока (элементы вентфасада). По сути это плитка по структуре близкая (на мой взгляд) к песчаннику. Подняться этой плиткой хочу на 2-3 ряда от "пола". Так вот хотел уточнить: каким образом лучше клеить вот это самое на ЭППС? С сеткой или без? грунтовать кварц-грунтом предварительно ЭППС или нет? Возможно ли изначально затянуть ЭППС с сеткой клеем для ЭППС а через пару лет приклеиться к нему этой "плиткой"? Спасибо заранее за ответы.