timoua

вот это уже аргумент!спасибо за разьяснения!

Ваши сомнения абсолютно точно совпадают с моими 👍 ...с одной стороны технология приклеивания есть. площадь приклеивания в 40-50% это гораздо больше чем крепежа по профилям. с другой стороны материала о поклеенных листах гк в сети неизмеримо меньше чем о каркасной технологии. из этого напрашивается вывод о том что технология приклеивания менее популярна/востребована чем каркасная. интересует - почему? Добавлено через 4 минуты спасибо за активное участие в обсуждении вопроса. но я в принципе не вижу проблем, и не ищу способов борьбы с ними. есть муки выбора и связанные с ними сомнения - решил спросить совета более опытных. если нечего посоветовать и нет желания аргументированно спорить в поисках истины то и тапками кидаться тоже не обязательно 😉

Ну так я ж и не спорю со спецами - я каркас еще никогда не делал Но по сути: все же не все мои доводы вы опровергли. Ну а во вторых по поводу первоначально поставленных вопросов есть что нибудь?

1. каркасный мне кажется более дребезжащим будет. 2. мне достаточно будет воздушной прослойки в 2 см. при каркасном варианте это будет скорей всего толще. 3. я не смогу каркас опереть на пол - прямо под ним труба отопления идет. 4. стена из газоблока. крепить каркас в деньгах по крепежам будет врядли дешево. ...в общем каркасный вариант мне кажется проигрывает..

спрошу еще тут, спрошу еще тут Вопрос к знатокам: У меня по периметру стен по полу мансарды идет труба отопления ППР. Хочу чтобы стены подогревала. Именно поэтому нужно обеспечить отступ от стены с воздушной прослойкой. Думал из обрезков гипса приклеить вертикальные маяки в один или два слоя, а потом на них уже листы гипсокартона. В этой связи есть несколько вопросов, что вызывают сомнения: 1. нет ли противопоказаний относительно подобного решения? полученная воздушная камера будет неплохо прогреваться (температура носителя до 70 градусов) и соответственно перепады температур могут оказывать негативное влияние на трещиностойкость. Это само по себе полбеды, но опасаюсь чтобы трещин не было именно по линии приклеивания - то есть чтобы "маяки" в результате не отслоились от стен. 2. С каким шагом и какой ширины достаточно делать эти самые маяки-направляющие? например по три полосы сантиметров по 15 шириной на лист будет достаточно или лучше все же четыре делать? 3. Достаточно ли только вертикальных маяков? или есть все же нужда сделать также горизонтальные? 4. какой может быть минимально допустимый слой перлфикса? 5. есть ли смысл брать в эту зону гипсокартон влагостойкий, или же разницы не будет никакой? заранее благодарен за советы

Здравствуте, Архитектор ) Мне уж очень по душе пришлась Ваша идея с фанерными панелями на стенах. Хочу чтото подобное реализовать у себя в строительстве. Но - интересует опыт експлуатациии. из сомнительных вещей - насколько проблемно с горизонтальных швов пыль вытирать? не замусоливаются ли при этом швы? И второе: я попытался сделать пару экспериментальных образцов у себя - вышло весьма симпатично. Но есть одно но - после покраски (лакокрасочными на водной основе) один из образцов расслоился. Эксперимент конечно был на куске фанеры, которая лет 5 по гаражу валялась, но все же опасаюсь что подобные неудобства могут возникнуть уже в чистовом исполнении. Развейте мои сомнения

Актуальный вопрос для меня - пожалуй оживлю темку. Вопрос к знатокам: У меня по периметру стен по полу мансарды идет труба отопления ППР. Хочу чтобы стены подогревала. Именно поэтому нужно обеспечить отступ от стены с воздушной прослойкой. Думал из обрезков гипса приклеить вертикальные маяки в один или два слоя, а потом на них уже листы гипсокартона. В этой связи есть несколько вопросов, что вызывают сомнения: 1. нет ли противопоказаний относительно подобного решения? полученная воздушная камера будет неплохо прогреваться (температура носителя до 70 градусов) и соответственно перепады температур могут оказывать негативное влияние на трещиностойкость. Это само по себе полбеды, но опасаюсь чтобы трещин не было именно по линии приклеивания - то есть чтобы "маяки" в результате не отслоились от стен. 2. С каким шагом и какой ширины достаточно делать эти самые маяки-направляющие? например по три полосы сантиметров по 15 шириной на лист будет достаточно или лучше все же четыре делать? 3. Достаточно ли только вертикальных маяков? или есть все же нужда сделать также горизонтальные? 4. какой может быть минимально допустимый слой перлфикса? 5. есть ли смысл брать в эту зону гипсокартон влагостойкий, или же разницы не будет никакой? заранее благодарен за советы

...а это точно поможет решить проблему?

бочку ставить некуда, да и теряется смысл длительного горения. эту тему отверг еще на этапе планирования котельной. температура выхлопа по паспорту 120-130 градусов. реальной не знаю - термометров там нет

доброго времени суток, уважаемые форумчане. интересно услышать мнение бывалых по поводу моей ситуации. котел твердотоп длительного горения Буран10У. Автоматика и нагнетатель со шторкой. дымоход в районе 4.5-5.0 метров (считая от колосников)сечением 180мм. сендвич нерж. слегка не дотягивает до уровня конька. топлю первые пару месяцев в непостоянном режиме но не суть. проблема следующая: котел не тухнет даже при выключенной турбине. все возможные варианты с подсосом устранил и пришел к выводу, что реально тянет через щель в вентиляторе. то есть разгоняем котел, выключаем автоматику но подсос воздуха остается : тянет с небольшим гулом в турбину. этого хватает чтобы дрова горели в режиме тления. болт-противес при этом на вентиляторе держит шторку закрытой. выходит что этой мили щелочки достаточно? ...вопрос безопасности решил ИБП+АКБ, но проблема не только в этом. например в режиме постоянного тления (а не периодический стоп/старт)котел плачет смолой просто ужас как. да и по верхней кромке красивого дымохода из нержи начинает собираться разная срань типа потеков смолы. да и не нравится мне это само по себе - рано или поздно возникнет ситуация, когда нужно будет аварийно потушить котел, а у меня из вариантов только огнетушитель 😱😂 мое мнение - излишняя естественная тяга. хоть и дымоход минимальной высоты, но сечение ... шибер на дымоходе отсутствует по двум причинам: 1. нет возможности особо его куда нибудь врезать. 2. сами жестянщики отговаривали по причине того, что будет забиваться смолами/сажей, клиниться и придется его постоянно чистить. ваше мнение? мысли, пожелания? благодарен за участие

У меня такая же ситуация была при первом пуске. Котел нагрет, носитель подан на гребенку, на гребенке оба термометра с ума сходят, но если коллектор горячий, подающие трубы теплые, то обратка - холодная. Ну и расходомеры стоят на местах недвижимые. В моем случае решением было повторная, правильная закачка носителя в систему - изначально поспешил и чего уж - на авось понадеялся :D - а надо было прокачивать по контурам носитель постепенно. В общем когда выгнал воздух из контуров все стабилизировалось сразу. И расходомеры правильно показывают, и термометры на коллекторе.

вклинюсь и я со своими копейками. Имею гостевой домик. "дохленькие" стены - 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150. Три двери. 1. Первая - новая, парадная. Утепленная коробка с завода (стекловата). Уплотнители и все такое. Установлена заподлицо со стеной, наличники в наличии Сделаны теплые откосы ЭППС, но пока еще не оштукатурены . Верхняя часть рамы покрывается росой если нормально топить при минусе за окном. 2. Вторая - б/у (техническая), то ли квартирная то ли домовая (с облицовкой панелями). Коробка не утеплена вообще. При монтаже в открытые торцы вертикальных труб повырезал и вставил полоски ЭППС. Монтаж - заподлицо со стеной. Откосы не утеплял пока что, наличники потерялись еще после первого монтажа (демонтажа). Уплотнители не менял, стоят еще родные но вроде бы плотно прилегают. Плачет шо дурная при даже слабых разницах температур в доме и за бортом. На верхней части коробки капли здоровенные стоят постоянно. Слегка плачет глазок и замочная скважина. 3. Третья - дверь в котельную. Обычный самодел, монтированный/демонтированный не раз. Ни облицовки ни утепления никогда не видел. При последнем монтаже - насверлил дырок по периметру коробки и запенил все плотненько. Монтаж коробки - немного глубже плоскости стены (в проем) - сантиметров на 7-8. Никаких наличников, никаких уплотнителей. Теплые откосы ЭППС пошпаклеваны финишем и покрашены. Разница температур максимальная ибо котельная маленькая, трубы обвязки пока что не все теплоизолированы и в котельной температура бывает и 40 градусов. Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте. Хоть и тянет в щели без уплотнителя - есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет. Личный вывод - важен комплекс работ. 1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости). 2) углубленная в проем коробка. 3) утепленные откосы.

косой дождь исключен, а вот по поводу конденсата именно эти цели и преследовал ну и плюс спрятать в толщу межэтажных перекрытий верхний вариант удобнее. переживал просто что опускаю сечение вентканала, но во первых гуру не против, а во вторых - вентиляция то принудительная, уж как нибудь метр канала поток пройдет...

вот для наглядности. хоть и примитивненько но думаю понятно. Мне удобнее вариант тот что выше на рисунке. Но в этом случае не будет ли считаться это решение понижением канала? И будут ли при таком монтаже адекватно открываться обратные клапана? спасибо за ответы

Я о том что у него выходы не на одной оси расположены (принцип ексцентрика). И если при одном положении выход будет выше, то перевернув сторону подключения выход трубы можно опустить ниже.

А вот скажите мне гуру: вот такой переходник как на фото при прямом монтаже через стену на улицу, с парочкой обратных клапанов - есть разница КАК его крепить? Я

...правда в этом варианте два обратных клапана я вряд ли смогу вмонтировать..

А это обязательное условие? смысл его гонять круглосуточно? у меня малюсенький с/у (порядка 4м2). Вентилятор рассчитан на 70кубометров/час ... при режиме работы нон стоп я замахаюсь дрова в котел закидывать :D вентилятор с таймером, вытянул положенное количество и отключился... пришла в голову еще одна мысля - могу сделать ломаный зигзаг как на варианте А, но только поднять его не вверх, а отвести в сторону по горизонту. Таким образом смогу обеспечить излом канала, и сделать минимальный уклон в сторону улицы - конденсат будет стекать за пределы помещения... при этом есть возможность сохранить эстетику фасада... Кто что думает на сей счет?

та я на три легко согласен Добавлено через 34 секунды был бы толк...

именно в том месте - нельзя. Там окно 15 см от потолка. не поместится. А переносить в другую зону вариантов нет. технически возможно сделать уклон в сторону помещения на 1-2 градуса. В сторону улицы скорее нет, ибо обратные клапана не смогут адекватно закрываться. На вопрос сколько будет того конденсата капать с потолка на пол душевой сможет ответить лишь время и опыт.. в теории просчитать невозможно.. Смущает только что капать будет через лопасти вентилятора. А там электрика. Но с другой стороны - капли будут стекать по стенкам, а там вроде бы влага не страшна... в теории оно то допустимо....

чисто технически я мог бы сделать по схеме А но с тройником: труба так же в толще утеплителя но с выходом низа трубы на подоконник окна, что расположено прямо под шахтой вентканала. Но. Есть большое но. В таком случае я получаю холодный вентканал, по которому сквозит уличный морозный воздух. А этот вентканал в свою очередь утеплен с внешней стороны, но другой плоскостью прилегает к газобетонной стене. Таким образом стена остается с мостом холода.... То есть вариант неприемлем. Можно рассмотреть еще вариант подобного конструктивного решения но с "пирогом" газоблок/стиродур30/вентканал/стиродур20/ штукатурка. - Я приберегу это решение на крайний случай. Но мне оно как то не совсем по душе на данный момент...

Тройником это понятно. Но мне не очень хотелось бы такое решение по фасаду. В принципе меня не смущает даже что конденсат будет капать в помещение - у меня вентилятор располагается в зоне душевого приямка и пару капель в принципе то и не страшны вовсе. Другой вопрос что конденсат может найти таки щель в соединениях канала и тогда уже будет подтекать в утеплитель либо в стену. Вот тогда будет беда. Добавлено через 3 минуты А вот тут и есть суть вопроса: трубы за пределами стены не будет... труба в обоих вариантах спрятана в толще стены. Но это не говорит о том что конденсата не будет. Вопрос только в количестве, и в том будет ли он испаряться.... Опытным путем я конечно же ответы все равно получу, но хотелось бы заранее соломки подстелить :D

Здравствуйте, господа. У меня дилемма следующего характера - необходимо вывести вентканал из санузла сквозь стену. Вентиляция принудительная, в потолке вентилятор. Стена газоблочная, в следующем году в планах утеплить фасад (либо минвата 100 либо Аерок енерджи 150). Изначально придумал себе вариант А (см. рисунок). Поясню по рисунку - оранжевым это межэтажные балки 180 мм, между которыми будет изоляция минватой. Соответственно эта часть канала - в толще минваты. А теперь уже конкретно мои размышления и сомнения по вариантам: А) Вывод ломаный, приподнятый примерно на метр. Реализация через плоские квадратные воздуховоды. Плюсы: 1. красивее по фасаду (в моем случае). 2. нет прямой шахты в которую легко дуть ветру. Минусы: 1. Куда будет стекать конденсат из этой конструкции? 2. Нет возможности сделать 2 или 3 обратных клапана - только один, на выходе в улицу. Б) Вывод прямой. Реализация от и до круглым воздуховодом. Плюсы: 1. Есть возможность поставить сколько нужно обратных клапанов (2 или 3). 2. Нет площади для сбора конденсата. Минусы: 1. прямой, короткий канал (легче промерзание?). 2. находится вблизи окна, нарушает композицию Советы, возражения, мысли, предложения? Спасибо, заранее благодарен.

А у меня вот вопрос по експлуатации (я счастливый новоиспеченный владелец). Пока что я не загружал топку выше чем на 40-50 см, но по уже сложившимся наблюдениям угли сверху таки осыпаются вниз и тлеет весь массив заложенных дров. Пока обеспечен теплосьем это не прям таки проблема, но при плюсовой температуре за бортом, полная закладка дров может тлеть с температурой, превышающей необходимую. У меня чтото неправильно смонтировано либо это нормальный режим? И еще: при оснащении автоматикой, воздухозаборник механического регулятора тяги (такая тарелочка на трубе с рычажком) както нужно герметизировать? либо достаточно просто того что тарелочка просто лежит на трубе закрытой?

оговорился, благодарю за бдительность :wink: